Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hi,

 

Ich suche eine dichtung 0,5-1 mm dick

das minimale wärmeübertragung hast.

 

Verwendung ist zwischen ansaugsützen und zylinder, also muss der auch

ein bisschen klemmdrück behalten

 

Gibts beim jemand bekannten einer dichtung oder material das sowas machen können.

 

was mit die Klingersil? Bakelite? Oder POM?

 

lg

Truls

Geschrieben

Holz, bzw. Papier sollte thermisch am besten isolieren. Holz liegt unter 0,1 W/(m*K), Papier leicht drüber. Kunststoffe liegen deutlich drüber, Silikone, bzw. Silikonbasierende Dichtstoffe liegen grob bei 0,2 W/(m*K).

 

 

Ich denke aber nicht, dass sich damit ein nennenswerter Effekt erzielen lässt, wenn ich an das Kondenswasser außen an Vergaser und Rüssel denke!

 

 

 

Gruß, Ralf

Geschrieben

Was willst du mit dem Link nun sagen? Dass man sich die Dichtung auf seiner Hauseigenen Spritzgussmaschine selber herstellt?

Geschrieben (bearbeitet)

ne das Material, Phenolharz hat 0,3 W/(m*K), ne Papierdichtung drin mehrmals baden...

 

vielleicht bekommt man das Material auch als Kabel fürn 3D-Drucker ;-)

Bearbeitet von rollermicha
Geschrieben (bearbeitet)

wie sieht dass denn mit beschichteten alu aus?

papier oder kunststoffbeschichtet, mein ich jetzt

Bearbeitet von PXler
Geschrieben (bearbeitet)

Danke,

 

hat aber die selben wärmeleitfähigkeit als Klingersil C-4500

lg

Truls

 

na dann hast du ja was du suchst, gefunden

 

weniger wie 0,2 W/(m*K) wird schwer werden, zu finden

Bearbeitet von rollermicha
Geschrieben

willst du zum test nicht einfach mal den stutzen von aussen kühlen?

nicht, dass du dir den wolf suchst und dann feststellen mußt, dass da nur 0,01ps unterschied rauskommen.

 

ich hab noch lachgas, wenn du da den stutzen von aussen anbläst wird der ganz sicher nicht mehr warm ;-)

Geschrieben

willst du zum test nicht einfach mal den stutzen von aussen kühlen?

nicht, dass du dir den wolf suchst und dann feststellen mußt, dass da nur 0,01ps unterschied rauskommen.

 

ich hab noch lachgas, wenn du da den stutzen von aussen anbläst wird der ganz sicher nicht mehr warm ;-)

Gute punkt

 

im moment ist der ohne dichtung (nur anaerob dichtungsmasse)

dann trägt direkt die wärme ab von den zylinder.

 

ich werd die wanddicke/masse minimieren und ein dichtung runter stecken.

 

wenn ich zeit hattest, können ich vielleicht hier tiefer in die materie gehen

aber ganz kurz verdünstet (ein mehrteil) von die gemisch im saugrohr wird

die luft im kurbelgehause und zylinder weniger gekühlt, also weniger dichte.

wenn die gemisch trifft die wand, ist es ja auch quasi direkt verdünstet.

 

guter paper für die theoretiker

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/9100RS9H.PDF?Dockey=9100RS9H.PDF

 

 

lg

Truls

Geschrieben

keine ahnung ob das so wirklich ist.

son aufgerissener gaser bringt ne menge kühlendes gemisch durch den ansauger in den zylinder und daher würd ich das erst mal grob vortesten;-)

Geschrieben

keine ahnung ob das so wirklich ist.

son aufgerissener gaser bringt ne menge kühlendes gemisch durch den ansauger in den zylinder und daher würd ich das erst mal grob vortesten;-)

wie gesagt ist ein guter punkt ;-)

 

:whistling:

Geschrieben

Die Dichtung wird nicht schaden.

Dicker isoliert besser ! also 2mm mit Faktor o,4 ist so gut, wie 1mm mit Faktor o,2.

Am besten Stutzen aussen noch isolieren mit Klebeband oder Kühlerschlauch.

 

Wenn Du den Sip-Tacho mit Zylinderkopftemperatur hast, kannst Du in der Fahrt messen. Das werde ich mal in der Zündung machen.

Geschrieben (bearbeitet)

Die Dichtung wird nicht schaden.

Dicker isoliert besser ! also 2mm mit Faktor o,4 ist so gut, wie 1mm mit Faktor o,2.

Am besten Stutzen aussen noch isolieren mit Klebeband oder Kühlerschlauch.

 

Richtig, je dicker je besser! Nicht umsonst ist auf der Vespa 150GS, wo der Vergaser ca. 6 cm vom Ansaugschlitz entfernt sitzt, eine knapp 10mm starke Dichtung unter dem Ansaugstutzen. Das originale Material dieser Dichtung ist sehr stabil (mit Fasern durchsetzt, vmtl. Asbest :blink: ).

Wir benutzen auf dem Dampschiff (asbestfreies) Material von ähnlicher Qualität und Dicke (I'm working as a volunteer fireman on an old steamship), ich kann Dir mal nen Stückchen davon schicken wenn Du mir sagst wieviel du brauchst. Das Zuschneiden der Dichtung wird aber kein Spaß, ich spreche da aus Erfahrung. :whistling:

 

Sobald auch nur die geringste Chance besteht das Fahrtwind oder Kühlluft auf den Ansaugstutzen treffen würde ich den in keinem Fall von aussen isolieren...

Bearbeitet von Klingelkasper
Geschrieben

Die Dichtung wird nicht schaden.

Dicker isoliert besser ! also 2mm mit Faktor o,4 ist so gut, wie 1mm mit Faktor o,2.

Am besten Stutzen aussen noch isolieren mit Klebeband oder Kühlerschlauch.

 

Wenn Du den Sip-Tacho mit Zylinderkopftemperatur hast, kannst Du in der Fahrt messen. Das werde ich mal in der Zündung machen.

 

 

Richtig, je dicker je besser! Nicht umsonst ist auf der Vespa 150GS, wo der Vergaser ca. 6 cm vom Ansaugschlitz entfernt sitzt, eine knapp 10mm starke Dichtung unter dem Ansaugstutzen. Das originale Material dieser Dichtung ist sehr stabil (mit Fasern durchsetzt, vmtl. Asbest :blink: ).

Wir benutzen auf dem Dampschiff (asbestfreies) Material von ähnlicher Qualität und Dicke (I'm working as a volunteer fireman on an old steamship), ich kann Dir mal nen Stückchen davon schicken wenn Du mir sagst wieviel du brauchst. Das Zuschneiden der Dichtung wird aber kein Spaß, ich spreche da aus Erfahrung. :whistling:

 

Sobald auch nur die geringste Chance besteht das Fahrtwind oder Kühlluft auf den Ansaugstutzen treffen würde ich den in keinem Fall von aussen isolieren...

 

Danke für die Tips!

 

das mit dem GS ist auch ein klassiker. vorher wenn die motoren hattest meistens die ansaug und auslasseite an die selben seite auf zylinderkopf

wäre es notwendig wegen Dampfsperre. das material heisst Bakelite und ist sehr ähnlich wie Pertinax und Phenolharz, aber die dichte es höher.

Wie das jetzt aussieht würde ich die Klingersil C-4500 probieren. Aber danke für die Angebote!

 

@Bernstein, wenn die wärmeübertragung kommt von die dichtflächen lohnt es sich nicht die ansaugstützen isolieren.

die wärme von Strahlung ist sehr sehr wenig wegen fährtwind.

 

lg

truls

Geschrieben (bearbeitet)

Ja, hab ich bruder.

Hi Truls,

 

ich nehm für solche Zwecke von Hasco "Wärmeisolierplatten", Z-Normalien- Z 1211/....

die kleinste und dünnste hat 95x95x3 mm, lässt sich aber super abfräsen, drehen oder schleifen,

ohne zu splittern oder auszubrechen, halten sehr hohen Druck aus, sind Benzinrestistent.

Die dicksten, haben 5mm Stärke.

Diese Platten ersetzen die jetzt verbotenen Asbest- Platten.

 

Die kommen zwischen die Spritzgusswerkzeuge und Maschinen- Spannplatte, z.B. bei Heißkanalwerkzeugen.

 

Gruß

 

Helmut

 

Auf dem Bild ist eine 5er Platte

post-47102-0-28788600-1433071165_thumb.j

Bearbeitet von powerracer

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
    • Hier nochmal die direkten Links für unsere Liveübertragungen:   Quali Samstag Vormittag https://youtube.com/live/LOWgq4_YhCk   Rennen Teil 1 ( Samstag 12:00 bis 20:00) https://youtube.com/live/OH0qc2WX06M   Rennen Teil 2 (Samstag 20:00 bis Sonntag 04:00) https://youtube.com/live/rpW8n7PkKCM   Rennen Teil 3 (Sonntag 04:00 bis Sonntag 12:00) https://youtube.com/live/vXzOHHgOL48
    • Haaalt stopp! Nochmal nachgeschaut..   200er Px-Lusson Getriebe Cosa2-Kupplung    
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung