Hans_55

wieso in bremen? is was in bremen?

... scheißen, hämmern, flexen,... nicht zu vergessen

@Blue Baron: natürlich kann man die pumpe auch nachlaufen lassen. gerade das ist meines erachtens aber nicht zwingend notwendig. das nachlaufen lassen erfordert eine thermische steuerung (ggf. auch einfach eine zeitsteuerung), die nach abschalten der maschine die pumpe weiter betreibt. das verkompliziert die sache erheblich. oder soll der @andieeier sich nach ner fahrt zur maschine stellen, per hand die pumpe einschalten, 5 minuten warten und dann wieder von hand aussschlten? das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des erfinders. @gravedigger: das mit dem B+ kann man zwar machen, zu bedenken ist aber, dass dieser anschluß ursprünglich nur zum laden einer batterie gedacht ist - und ob der gleichrichter zusätzlich (das muß ja sein) auch noch die pumpe im dauerbetrieb mit strom versorgen kann, müßte noch geprüft/getestet werden. für das laden der batterie muß ca. 1 ampere bereitgestellt werden. wenn die pumpe nun - sagen wir mal 20 -30 watt benötigt (ich habe keine ahnung was die so brauchen, schätze mal so...), sind das bei 12 Volt bordspannung weitere ca. 2 ampere, die der gleichrichter liefern muß. macht summa sumarum 3 A statt 1 A. das ist halt das 3-fache. wie gesagt: testen (wenn der gleichrichter durchbrennt, merkt mans schon) oder hochleistungsdioden (zb. 50 watts) kaufen und gleichrichter selbst zusammenlöten wenn der kühler höher sitzt als der zylinder, gibt es ja auch noch die natürliche (thermische) zirkulation im kühlsystem, ohne pumpe, die bei abgestelltem motor ja auch immer nachwirkt. diese passive flüssigkeitskühlung wird auch bei kleinkrfträdern angewandt. das müßte für die nachkühlung allemal reichen. aber wozu wasserkühlung überhaupt? wenn man in solche leistungsbereiche vorstoßen will, sollte man halt lieber gleich ein motorrad kaufen ... und was sagt das getriebe dazu? das wurde mal ursprünglich entwickelt für 5-10 PS-motoren und seit dem in diesem sinne nicht mehr verändert. schon wieder zuviel gelabert... ich gelobe besserung...

der dogmatische tüv-ing. verlangt "frei laufende" räder im hauptständer. der pragmatische der tüv-ing. sieht vielleicht darüber hinweg.

Der 5-polige "Spannungsregler" unterscheidet sich vom 3-poligen Spannungsregler dadurch, dass der 5-polige zusätzlich einen Gleichrichter enthält. Somit sind alle weiteren Regler etc überflüssig. Wenn die Maschine "verbaut ist", kann man aus der Ferne halt wenig dazu sagen. Faktum aber ist, dass man jede Maschine (leicht) so hinschalten kann, wie man es braucht. Wenn deine kiste ne aquapumpe braucht (gleichspannung), dann must du von der wechselspannungslichtleitung aus der lichtmaschine ein käbelchen abzweigen an nen gleichrichtern hängen. mehr nicht. ne batterie brauchst du dazu überhaupt nicht. Wozu? sobald der motor läuft, ist die gleichspannung da und treibt die pumpe an. bei motorstillstand muß die pumpe nicht arbeiten. und zum anlassen der maschine brauchts noch keine aktive kühlung - da reicht die wärmekapazität der vorhanden kühlflüssigkeit allemal aus. also vergiß das mit der batterie. die wechselspannung aus der lichtmaschine ist doch bestimmt schon stabilisiert. also gleichrichter montieren und von dem zur pumpe. diese gleichspannung ist dann ja auch schon hinreichend stabilisiert. beim gleichrichter ist nur zu beachten, dass er die maximalströme der pumpe erträgt (hat also die pumpe zb. 30 watts, muß auch der gleichrichter diese leistung im dauerbetrieb vertragen). dürfte aber kein problem sein. genug gelabert.

Das Teil kann keine Batterie laden. Nur der Generator kann eine Battreie laden. Das kann ja wohl nur ein Gleichrichter sein. Der kann natürlich die Bordspannung nicht erhöhen, sondern bestenfalls gleichrichten. Ist an besagter Maschine eine Batterie installiert? Dann ist das doch überflüssig - muß ja wohl schon ne Gleichrichtung da sein. Oder ist das vielleicht ein Spannungsbegrenzer? Dann hat das mit Battrie schon (fast) gar nichts zu tun. Das Bild reicht als INFO-Quelle nicht aus. @steak: "....hängste an den spannungregler dran, und das andere kabel an die batterie ..." ABER WIE, das war doch gerade die Frage.

Da kommen aber, bei genauer Betrachtung, dann doch schon eher 600 bis 650 EUR zusammen - alles in allem (Kopf, Porto, Zoll, weitere Dichtungssätze). Der Mugello liegt da vergleichbar bei 350 E (mit allem hip hap ho). Hab den jetzt bestellt. Ich brauche 12-13 PS am HR. Mehr nicht - und weniger auch nicht. Die aber schön elegant und geschmeidig. Gruß

hans55: 1x kolben mugello 200, größe A inkl. ersatzringe Halt. Stopp. Hatte geglaubt, dass meine Bestellung nicht mehr rechtzeitig kam und brauche den Kolben nicht mehr. Habe leider gerade heute morgen bei Tino selbst bestellt.

muß nochmal alle mugello-fahrer fragen: habt ihr die überströmer zum gehäuse zurechtgefräst oder original gelassen? sind die mitgelieferten fußdichtungen passgenau oder muß man die auch anpassen? welche gaser verwendet ihr? ist bei eueren mugellos die laufkultur des motors in ordnung (stottern zuckeln ruckeln usw,..)? beschleunigt der lochfrei und läuft der unten auch sauber und gleichmäßig? brauche entscheidungshilfen pro/contra Mugello/GT. danke.

einerseits hast du ja recht, andererseits aber weißt du sicher auch: erfahrungen muß man selbst machen Ist das nicht ne gute ausrede? die leistung von meinem 175 standard (bestenfalls stage 2) mit 23er gaser (mal abgesehen von den zuckungen bis ca. 1500rpm): im dritten 83 im vierten auch (langliegend so ca. 90). da mein tacho aber nachgeht (!) läuft sich echt so um die 90 (liegend 95). das ist für einen 100 kg-fahrer ziemlich gut. mit ner fliege als fahrer würde sie 100 laufen. schön ist, wie sie durchzieht. bin aber unzufrieden und werde entweder auf mugello oder GT wechseln. auch wenn die nur 185,568 ccm haben. mir würde die leistung von meiner ja reichen, wäre da nicht das zuck-problem, das ich einfach nicht (über den Gaser) wegkriege und das mich wahnsinnig stört. muß also an was anderem liegen. finde aber die ursache nicht. hab das heute mit meinem therapeuten besprochen - der konnte mir aber auch nicht helfen.

wo hast du den gekauft (500 EUR oder GBP )? Du hast also auch am Gehäuse die überströmer mit der fräse angepasst? Resopuff? welchen Gaser?

@Lummy: Ist das wirklich wahr? Dann kommt der für mich nicht in Frage! Absolut nicht! @steak: habe vor ein paar Tagen meinen jetzigen 175 (das ist so ein halber stage 2 , der aber auch nur 174,827 ccm hat - leider) für meine Verhältnisse (brutal :grr: ) heftig ausgefahren und festgestellt, dass er im 3. Gang genauso schnell (bzw. langsam) läuft, wie im 4.. Will sagen, dass die Übersetzung 46/17 mit Li150 Getriebe doch viel zu lang ist für nen 175-x. Wenn man die Tabelle von @Rainer betrachtet, hier die 125-Variante mit 17/46, müßte das bei dir gut passen, mit dem 4.. Der liegt dann zwischen 3. und 4. vergleichbar Li150-Getriebe. Die Teile dafür habe ich ggf. da. Gruß

Es gibt Leute, die machen das. Da wird der Tank dann gereinigt und mit irgendeinem Gas gefüllt, das den Sauerstoff im Tank verdrängt. Dann kanns nicht BUMMMMM machen.

Ich kann dir dazu nix sagen , ...außer, dass ich schwanke zwischen neuem Mugello186 oder GT186 (das kit von Lambrettaworks mit Wiseco). Der Tino hat mir fürs Mugellöchen186 einen ordentlichen Preis geboten (mit head, mainfold,..). Irgendwie fühle ich mich verführt..., zumal mein 175-Drama so vielleicht ein Ende fende.

1.: wußte ich nicht, dass der Wäääna noch zu jung dafür ist 2.: bohrt der Wäääna etwa Vergaser auf? Der spinnt doch, der Wäääna :grr:

1.: Kein Problem: Der Weg ist das Ziel ... 2. Wenn du meine Einlassungen der letzten Zeit verfolgt hast, wirst du wissen, dass ich offensichtlich auch ein Vergaserbanause bin. Hab das Problem immer noch nicht gelöst. Deshalb mein Rat als VG-Banuse: Wenn du den Choke brauchst fürs Standgas, dreh die Gemischschraube auf Mittelwert 1,5 raus und mach die ND gleich mal 10 Stufen größer. Und dann die klassische Vorgehensweise. Sehr empfehlenswert (mindestens genau so wertvoll wie der sticky): "Der Kupferwurm..." (siehe Amazon) SEHrrrrr guuuttt. Viel Spass!

Also ganz im Ernst: Für wie blöde hälst du mich eigentlich ??? Habe heute eine Lieferung 1488-Düsen aus der Schweiz erhalten (ND in den MA, MB; PHBG) und gerade alle geprüft. Und siehe da, diese 15 Düsen (30 - 65) sind alle in Ordnung. Nach meiner Methode kann ich sogar die 37 von der 38 sicher unterscheiden. Das hat jetzt mit deiner Bemerkung oben nichts zu tun. Ich bin selbst überrascht. An sonsten wollte ich ja auch keine endlose Diskussion starten, sondern eigentlich nur sagen: Leute habt Acht und glaubt nicht alles, was auf den Düsen so steht.

1. Düse in Fließrichtung auf Aale bis zum Anschlag, Aale mit Düse auf Millimeterpapier. 1 mm auf dem Papier entspricht 0,01 mm in der Düse. Daraus ergibt sich eine akzeptable Meßsicherheit. 10 Stufen zu groß/klein bedeuten auf dem Papier 10 mm! Da ist Irrtum ausgeschlossen. 2. Da gebe ich Dir recht. Habe nur neue geprüft, weil meine alten alle deutlich unter 100 liegen und zZt. für mich nicht von Interesse sind.

1. Kann dir gerne mal ne Liste von SOLL - IST anbieten (hat eigentlich ja nichts mit dem Lieferanten zu tun) 2. Soll das heißen, dass das Abstimmen des Gasers nichts mit den Düsen zu tun hat? Wenn ich ne 108 einschraube, die etwas zu fett ist (Motor läuft aber schon ganz ordentlich) und dann die 105 verwende und der Motor dann unter gleichen Bedingungen plötzlich viertaktelt? Und nach dem Prüfen der 105 finde ich ca. 115? Danach habe ich die Düsen allgemein untersucht und das oben gesagte festgestellt. Kann Deine Argumentation nicht nachvollziehen. Natürlich sind bei Abstimmproblemen viele andere Ursachen denkbar/möglich. Das habe ich damit ja auch nicht ausgeschlossen.

Die 10er-Sprünge mit Düsenlehre, die Zwischenwerte mit (konischen) Düsenaalen (immer in Strömungsrichtung messen). Die Düsenlehre kann man ja vorher mit dem Mikrometer verifizieren... Die Zwischenwerte kann man so auf 0,01 mm genau ermitteln. Das reicht, um diese groben Fehler nachzuweisen. Ist natürlich mit ner Menge Arbeit verbunden. Folgende Aussage kann nicht widerlegt werden: Gelegentlich gibt es eine Düse, für die gilt SOLL ist gleich näherungsweise IST. Letztendlich ist wieder mal der @T5Rainer schuld an dieser Misere, weil er mir das Buch "Der Kupferwurm..." emfpohlen hat. Die Idee, die Düsen könnten nicht stimmen, stammt aus diesem Buch. Auch hier gilt mein Dank dem Rainer!

@amazombi: Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Fastflow und leer werdender Tank. Die wirken sich zwar vergleichbar aus, sind aber unterschiedliche Ursachen für einen klemmenden Motor. Auch mit Fastflow kann der Motor wg. leer werdendem Tank verstärkt zum Klemmen neigen. Und wenn beides zusammen kommt ... Hier noch eine weitere INFO, die ich auch im Rahmen der Fehlersuche an meinem Gaser/bzw. beim Einstellen des Gasers entdeckt habe, und hier veröffentlichen will: Habe ca. 100 DellOrto-Düsen in meinem Vorrat liegen (1488-er, 5 mm und 6 mm). Alle original, nicht manipuliert und fast alle rel. neu von Stein-Dinse. Durch Zufall habe ich entdeckt, dass die Streubreite zwischen den Angaben auf den Düsen (SOLL) und deren jeweiligen tatsächlichen Düsengrößen (IST) enorm groß ist. Die Abweichungen sind z. T. so groß, dass ein erfolgreiches Abstimmen eines Gasers praktisch gar nicht möglich ist. Bemerkenswert ist das insbesondere deshalb, weil praktisch jede 2. Düse größere Abweichungen aufweist. Für kaum eine gilt tatsächlich SOLL=IST (Über 0,02 mm will ich hier gar nicht reden, obwohl das bei Düsen schon eine Rolle spielt). Beispiele: D(5mm)105 IST: 112; D(6mm)110 IST: 125 und D(5mm)110 IST:115. Die D(5mm)102 IST>108 ... usw!!! Habe meine HD abgestimmt absteigend von 120 - 110 - 108 - 105 - 102. Eine derartige (gutgläubige) Abstimmung geht dabei voll "in die Hosen". M.a. W.: Gaser läßt sich gar nicht abstimmen, weil alles kreuz und quer falsch läuft. Erschreckend finde ich, dass 80% aller Düsen falsche Angaben enthalten und davon 50% gravierend falsche. Es ist also kein Einzelfall. Was nützt mir eine Reihung 100, 102, 105, 108, 110,... usw., wenn diese Düsen Abweichungen von z. T. mehr als 10% aufweisen. So ein SCHROTT! Habe auch Mikuni-Düsen (20 Stück), die ich jetzt mal prüfen werde. Unter diesem Blickwinkel ist es nicht verwunderlich, wenn sich DellOrtos "schlecht abstimmen lassen".

INFO Habe im Zusammenhang mit der Fehlersuche an meinem Gaser (MB23 BS5) u. a. folgendes ermittelt: Das Kraftstoffniveau in der Schwimmerkammer variiert je nach Tankfüllstand (voll - Reserve) um ziemlich genau 1,5 mm. Dabei spielt das Tankvolumen keine Rolle, sondern nur die Höhe der Kraftstoffsäule auf den Gaser (will sagen, dass es keine Rolle spielt, ob dies bei einem 20 Liter Tank gemessen wird, oder bei einem originalen. Entscheidend ist allein die TankHÖHE. Und die ist bei meinem großen Tank etwa so, wie beim originalen. Insofern sind meine Meßwerte übertragbar). Bei Abfall des Niveaus magert das Gemisch ab. Folgerung: Eindüsen des Gasers bei halbvollem Tank empfehlenswert und nicht etwa bei ganz vollem. Wer also bei leer werdendem Tank häufiger Klemmer o. ä. hat, hat jetzt eine recht zuverlässige INFO über diese mögliche Ursache. Anmerkung: Die Meßergebnisse sind ganz konkret für Originalfahrer mit MA- und MB-Gasern (genauer: Typen BS5) nutzbar, für alle anderen Gaser gilt das prinzipiell genau so - die konkreten Werte können aber andere sein. Gruß

Ferndiagnosen sinnlos. Aufmachen, reinschauen, beheben.

@Werner Amort: reicht dir das jetzt oder ...? Anmerkung: du kannst das Überspannungsrisiko bei Ausfall eines großen Verbrauchers (Scheinwerfer, Bremslicht,..) natürlich auch leicht beseitigen, indem du die originale Verschaltung läßt und zusätzlich an das Lichtkabel aus der Lichtmaschine einen der heute üblichen Spannungsbegrenzer (AC) zwischen Lichtkabel und Masse klemmst. Da gibt es ja die kleinen Dinger, die man diskret verbergen kann.

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