Hans_55

Kontakt fit machen (wenn schon, dann lassen) und damit fahren. superrobuste Zündung. wenn aber wirklich e-zündung: nur Varitronic. Allerdings muß auch die VAR nachgearbeitet werden: die Langlöcher zum Verstellen des ZZP müssen in Richtung FRÜH ca. 10 mm verlängert werden und an zwei weiteren Stellen muß gefräst werden. ggf. habe ich bilder dazu. hätte in meinen krabbelkisten auch noch ne indische von MBD (vertärkt usw., war sauteuer, ist keine 100 km gelaufen). würde ich vielleicht abgeben (bei VAR-allergie), wenn der preis stimmt.

eine rechts, eine links. Ich komme in der Mercedes S-Klasse (S600, schwarz).

zu 2.: Quetschkante und Verdichtung sind zweierlei Paar Stiefel. Ich kenne alle Serienmotoren von 125 - 200 ccm. Fahre jetzt den 175 stage 4. Meine Meinung: einziger Vorteil der 125er-Lösung ist ein vermutlich rel. geringes Vibrationsniveau. Sonst nix. Ich würde einen 175-standard auf die Welle setzen und damit fahren. Dazu 20-22-er Gaser und nen 200er-standardtopf. Vielleicht noch vorne ein paar mehr zähne am ritzel (1 bis 2). die 125er-Variante wird ziemlich hochturig, wenn was kommen soll. Der 175-4 mit clubman und größerem Gaser ist gar nicht so leicht abzustimmen (!), ist laut und unten bis mitte dem 175 standard unterlegen (Drehmoment/Beschleunigung). oben rum fängt meiner an ziemlich laut zu werden (ganz milde formuliert) und das ganze wirkt ziemlich stressig und gelassenes Fahren ist eher weniger möglich. MONOLOG-ENDE Gruß

Im Großraum Delmenhorst gibt es mindestens einen! Und der fährt zur Zeit nicht, weil erkrankt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man den deshalb so einfach in die Statistik mit aufnehmen kann??? Was meint ihr?

topicOFF was bedeutet bei dir eigentlich: T5? Vespa oder Volvo? topicON

Messinghülsen vorsichtig im Schraubstock in die Forklinks einpressen. Forklinks mit besagten Scheiben rechts und links müssen praktisch spielfrei in das Federgehäuse der Gabel passen. Bolzen von außen durchstecken und festziehen. Die Forklinks mit den fest in ihnen sitzenden Messinghülsen drehen sich dann um die (feststehenden) eingeschraubten Bolzen. So ist das zumindestens gedacht.... Wer diese Arbeiten mit dem Hammer durchführt, schlägt auch Kugellager mit dem Hammer in ihre Lagersitze. Na dann Prost Mahlzeit....

Wenn im Lüfterrad Durchbrüche sind, dann auf jeden Fall abdichten (egal womit). Der Lüfter saugt den Dreck und Feuchtigkeit wie ein Staubsauger an und befördert ihn immer auch in die Zündung. Bei der VARITRONIC zB. gibt es diese Durchbrüche nicht. Daher brauchts auch keine Abdeckung. Habe bei mir die Lüfterhaube aufgeschnitten (die inneren Streben) für mehr Luftdurchsatz. Ist ein vergleichbares Problem. Sah auch alles ganz gut aus. Beim nächsten Zerlegen des Motors fand ich die Kühlrippen des Zylinders mit Eichenlaub verstopft vor (bei mir stehen viele Eichen auf dem grundstück). Die Motorkühlung war stark behindert .... Auch hier gilt: Achtung - Achtung.

Da ist ja ne VESPA dabei

Hallo lummy, ein Verbrauch von 6 L/100 Km ist bei dieser Maschine krankhaft. Selbst bei digitalem Betrieb! Mehr als 4-4,5 L dürfen auch dann nicht durchlaufen. Bei normaler Fahrweise sind das ca. 3,5 L. Wenn Du diesen Motor versaubaselst, melde Dich bei mir. Ggf. würde ich Dir abkaufen: Zylinder, Welle, Kopf, Kolben, plus die Kleinteile dazu. Aber nur alles zusammen. Der Gaser MB23 BS5 oder BS7 ist eine absolute Rarität! Der frühere BS5 ist noch besser, weil dazu Ersatzteile existieren (bei mir z. B. ). Den würde ich mit besonderer Aufmerksamkeit behandeln. Ich brauche ihn nicht, weil ich schon einen habe (was nicht heißt, dass ich ihn nicht auch nehmen würde - nebst Ansaugstutzen). Von diesem Gaser gibts wirklich nicht viele. Mein Rat: Laß diese Maschine in Frieden, stelle sie sauber ein und fahre mit ihr - nicht digital, sondern normal. Das hat sie verdient. TS1 hast Du doch schon.

Prost, Rainer! Ich wollte keinen Schönheitswettbewerb starten ... Schöne Grüße Hans

hab schon etliche Auspüffe verwendet. Der AFR clubman 42 mm passt von allen am Besten! Allerdings ist meine eine S1 und was das wieder bedeutet, weiß ich nicht. Draufstecken und passt rundum. Auch die Verarbeitung ist bei meinen (beiden) ganz in O.. Nur zu laut ist er, aber da hab ich schon so eine Idee (würg....würg). Den original 200 ccm-Standard aus Indien habe ich lange gefahren. Den mußte ich immer mit dem Gummihammer "modellieren", sonst stand der am Rahmen an. Sonst hat sich der auch bewährt. War immer angenehm leise und trotzdem flott. Der AFR ist aber bisher mein bester ... Habe von AFR noch ein original verpacktes T-Shirt: Type 2 in XL. hinten weiß, vorne mit so einem violetten "geilen" Aufdruck. Gebe ich für 15e incl. Porto ab (kostet bei AFR 20 GBP plus Porto). Ist mir einfach zu geil . Wer wills????

Das beruhigt mich aber ungemein!

Trotzdem eine kurze Anmerkung: Wenn die Batt mal geladen ist und mal nicht, könnte auch der Bremslichtschalter und seine Umgebung zum Problem beitragen: der sitzt da unten im Dreck, ist schon alt und hängt am selben Stromkreis, wie die Batt. Da sind unerlaubte Kriechströme denkbar. Den mal rausbauen, reinigen, prüfen und alle Kontakte dito..

Wie siehts jetzt aus, bei Dir, lummy? Bist Du in der Sache schon weiter gekommen?

Der mitgelieferte Steckschlüssel (32 mm?) ist dafür ungeeignet (zu kurz). Ich nehme einen "normalen" 32er Ringschlüssel (Ring - Maul) und stecke ihn mit dem Ring an das Polrad. Der Schlüssel ist so lang, dass er sich auf dem Boden problemlos abstützt (Mit seinem Maul ). So kann man dann sogar den Kurbelzapfen abreißen, wenn man will.... Ich zog die Polräder immer mit 50 Nm an, später (wg. Sticky) mit 70. Der VAR-Konus sitzt so passgenau auf der AFR-Welle, dass ich den Drehmomentschlüssel gar nicht mehr verwende: beim Festziehen spürt man ganz genau, wann Ende ist (schätze, das sind bei mir so um die 60 Nm. Dann sichere ich die Mutter mit mittelfester SSicherung. Steck doch einfach ein Rohrstück über den mitgelieferten Schlüssel. Benötigt wird eine Schlüsselgesamtlänge 35-40 cm, schätze ich. (@TsRainer: entschuldige dieses grobe Maß , habe die Mikrometer nur bis 300 mm) Roller im Hauptständer. So nebenbei: bin überrascht, wie drehfreudig der Motor geworden ist mit dem leichten Polrad. Der hängt am Gas, "wie d'Sau". Brauche ich zwar nicht, fällt mir aber auf.

Sauber, Rainer! So langsam lerne ich meine Pappenheimer kennen Diesen Kommentar habe ich sinngemäß so von Dir erwartet Ich will Dich auch in Zukunft nicht enttäuschen, das verspreche ich Dir

Wahrscheinlich brauchst du das gar nicht mehr. Aber versprochen ist versprochen Grundplatte: SIL (1): 93,80 - 93,87 (unrund, indisch eben) SIL (2): 93,89 - 93,91 DANSI: 93,90 - 93,94 DUCATI: 93,97 VARITRONIC: leider schon eingebaut , nix mehr messen können. Maghouse: 93,98 - 94,00 (0,02 mm Unsicherheit beim Messen). Soll wohl 94,00 mm sein. Gruß

Ganz herzlichen Dank . Ist was dabei.

SORRY: Nachtrag: Maghouse hab ich auch noch offen rumliegen. Messe ich dann auch gleich.

Grundplatte kann ich dir heute Abend melden. Indisch und italienisch - auf 0,01 mm genau.

Suche ein/mehrere Lambretta-Videos. Lambretta-Rennen, Lustíges,.... Hat jemand was? Oder eine Quelle? Gesucht habe ich schon.

Bin auch sehr am Ausgang eines solchen Vergleichs interessiert.

Also. das Problem für mich ist, dass ich dir gerne helfen würde, aber aus der Ferne ist das ziemlich schwierig, weil man für eine brauchbare Diagnose schon einige Infos benötigt, die ich halt nicht habe. Für das Entlleeren der Batt kann es viele Ursachen geben. Ich würde zuerst das machen, was @lacknase sinngemäß schreibt: Batt abklemmen und mit Spannungsmeßgerät an die beiden Kabel zur Batterie (plus und Minus). Polung beachten! Dann Maschine anwerfen, bisschen Drehzahl erzeugen, dabei Meßgerät beobachten. Ich denke,du hat ne 6Volt-Anlage?. Das Meßgerät muß dann eine Spannung um die 6 V anzeigen. Es könnten aber auch 12V und mehr sein. Weiß ich nicht. Wenn der Innenwiderstand der Batt die Spannungsregelung übernimmt (Regelung über Anpassung), dann können es ohne Batt eben auch viel mehr sein, was aber ok wäre. Wichtig wäre zu sehen, dass überhaupt was ankommt ( um die 6V müssen es schon sein). Letztlich ist das aber auch keine Garantie für eine funktionierende Gleichrichtung und Stabilisierung. Man müßte noch prüfen, ob die Spannung unter Last vielleicht zusammenbricht? Dazu, wenn Spannung da, zB. eine ca. 5Watt-birne an die Kabel halten. Die sollte dann wenigstens ansatzweise brennen. Oder ne tachobirne mit 3 Watt. Wenn da nichts rauskommt (keine spannung meßbar, birne brennt gar nicht), dann kann es sein, dass: 1. Gleichrichter defekt (Selengleichrichter gehen gerne über den Jordan, wenn ihre Schutzlackschicht beschädigt ist.). Die oxidieren sich dann kaputt. Und deine hat wohl so einen Selengleichrichter, wenn ich das richtig vermute. Das sind ca. 4 rechteckige Plättchen, auf einer Schraube "vereint". Oft dunkelrot lackiert? Man beachte das hohe Alter "unserer" Roller. Da kann schon mal ein Bauteil an Altersschwäche sterben. und/oder 2. Kabel an dieser Dose falsch gesteckt, sonstwo oxidiert, locker, falsch gesteckt, Kabelbruch,..., unerlaubte Masse, fehlende Masse,...Alle Steckverbindungen mit WD40 o.ä. einsprühen und auf guten Kontakt prüfen (rauziehen und wieder reinstecken). und/oder 3. viele andere Ursachen möglich (kann es leider nicht anderst sagen) Probiere es erst mal mit einer Birne 3-5 Watt UND prüfe, ob auch gleichgerichtete Spannung anliegt (mit Gleichspannungsmeßgerät). Das kann man ja an der brennenden Birne nicht erkennen; die Batt würde es aber sehr wohl merken. Wenn gar nichts kommt, könnte auch die Ladespule auf der Grundplatte: Kabelbruch, fehlende Masse,... . Aufschrauben, alles einer sorgfältigen Sichtprüfung unterziehen. Spule ggf. mit einem Widerstandsmeßgerät prüfen. Vielleicht hilft irgend was? Bei soviel Worten?

Aus meiner Sicht: Metaller sind auch klar im Vorteil... , vor allem, wenn sie Zugang zu einer gut ausgestatteten Werkstatt haben (habe ich leider nicht mehr und das schmerzt oft sehr!).