jpelfeldt

Hast du inzwischen abblitzen können? Magst du uns deine ermittelte Verstellkurve mitteilen? Mich würden die Werte der Agusto sehr interessieren! Peter

Wenn man die Flamme des Brenners von innen gegen den Krümmer hält, braucht es keine Druckluft und alles brennt von vorne nach hinten durch. Das ganze hilft vor einer AU den CO-Werten.

Mir persönlich hat die Information von Crank-Hank geholfen! p.s.: mpq, erspare mir bitte eine Antwort. Dieser Beitrag dient nur der Motivation Anderer weiter Fragen zu stellen.

Das klingt gut! Ich hatte das auch so verstanden, dass sich der "Zettel" auf die Agusto bezieht... Peter

Hallo, ich frage mich, wie man die Zündung ohne Drehzalmesser einstellen soll. Nach Anleitung soll man ja nur grob bei einer Drehzahl oberhalbt der Verstell-Grenze (z.B. 7000 1/min) blitzen und auf den gewünschten Wert einstellen. Wenn ich mir die reale Kurve anschaue, wird aber nach der Grenze kein konstanter Wert gehalten, sondern die Verstellung geht weiter. Dann muss ich fürs Blitzen die Drehzahl kennen, oder? Peter

Hallo, kann man den Dyno auch für eine Drehzahlanzeige missbrauchen? Ich würde gerne eine Agusto-Zündverstellung einbauen und den Zündzeitpunkt mittels Blitzpistole kontrollieren, habe aber keinen Drehzahlmesser. Mein erster Ansatz war es, eine App für mein Telefon zu suchen, welche Schall in Drehzahl umrechnet. Hier habe ich aber leider nur etwas für mindestens 2-Zylinder gefunden. Soweit ich das hier verstehe, wird mit dem Dyno eine direkte Umrechung nicht möglich sein. Alternativ könnte ich nur einzelne Punkte konstanter Drehzahl (nach Gehör/Gasstellung) nacheinander messen und im Nachgang die notierten Zündwinkel mit den Drehzahlen vergleichen. Gibt es bessere Ideen? Peter

Hallo, als grundsätzlichen Tipp: Ändere möglichst immer nur eine Sache nach der anderen und dokumentiere, was du getan hast. Das nervt zwar und dauert länger, hilft dir aber dabei den Fehler zu finden. Was mir spontan einfällt: Schließe die Benzinpumpe als mögliche Fehlerquelle aus. Ich kenne mich nicht mit automatisch abschaltenden Pumpen aus. Nach Einbau einer permanenten Pumpe musste ich definitiv meinen Vergaser magerer einstellen. Wenn deine Pumpe bei zugedrücktem Schlauch das Benzin dort im hohen Bogen rausgedrückt hat, vermute ich, dass dieser Druck zu einem höheren Durchfuss durch deine Düsen führt. Im Umkehrschluss müsste dein Vergaser abmagern, wenn sie nicht pumpt. Evtl. hat die Pumpe auch Aussetzer bei Volllast wegen Vibrationen oder was weiß ich. Viel Glück! Peter

Hallo, habe mir vor 6 Monaten einen neuen 210er gekauft und dann doch meinen alten neu beschichten lassen und nur den Kolben verbaut. Der Zylinder ist absolut unbenutzt und kann gerne verkauft werden. Hast du Interesse? Peter

Hast du beide Zündungen mal abgeblitzt?

Hallo, ich hatte die Möglichkeit, meinen Zylinder durchleuchten zu lassen. Die Genauigkeit der Längenmaße ist so mittel. Trotzdem sieht man schön die Form im Längsschnitt: Die rechten Seite ist, meiner Meinung nach, wirklich grenzwertig. Also kann links noch was weg... Um auf 68% zu kommen, könnte ich höchstens noch die Kanten wegnehmen (rot angedeutet). Peter

Hallo, folgendes konnte ich in der Zwischenzeit in Erfahrung bringen: Der ungekürzte Kolben lässt sich in UT ohne Zylinder leicht kippeln, ohne gegen das (freigemachte) Motorgehäuse oder die Kurbelwangen zu schlagen. Ein fabrikneuer Zylinder lässt sicht leicht in das Motorgehäuse einführen. Der Kolben lässt sich hier leicht auch über UT drehen. Der neu beschichtete Zylinder lässt sich nur mit Kraft in das Motorgehäuse einführen. Dann ist der Kolben im Zylinderfuß schwergängig und ich bemerke das oben beschriebene „Klappern“ bei UT. Bewege ich den Kolben im unverbauten Zylinder ist dieser weniger schwergängig. Mittels Messschieber habe ich Außerdurchmesserunterschiede des Zylinderfußes von ca. 0,5 mm festgestellt: Außendurchmesser Zylinderfuß, direkt unter Dichtfläche: 72,8 mm Außendurchmesser Zylinderfußende: 73,2 mm Laut Herrn Wrobel ist das darin begründet, dass sich auch außen Beschichtungsmaterial abgelagert hat. Dieses lasse sich nicht vermeiden. Er schlägt vor, das Motorgehäuse entsprechend größer zu schleifen. Seiner Meinung nach ist das ein oft praktiziertes Verfahren und bietet keine Probleme. Ich werde jetzt wohl, den Zylinderfuß außen lokal abschleifen (mir widerstrebt, ein maßhaltiges Gehäuse auf einen nicht maßhaltigen Zylinder anzupassen), den Kolben etwas kürzen (nicht dass Jemand sagt, er hätte mich ja gewarnt) und dann hoffen, dass es funktioniert. Da ich kein 3-Punkt-Messgerät zur Verfügung habe, habe ich versucht, Schwankungen in der Zylinderbohrung über den Öffnungsspalt eines Kolbenringes mittels Fühlerlehre zu ermitteln: Höhe im Zylinder: -> Spalt Kolbenringöffnung: ganz oben -> 0,05 mm 10 mm -> 0,05 mm 20 mm -> 0,10 mm 30 mm -> 0,10 mm 40 mm -> 0,15 mm 50 mm -> 0,15 mm 60 mm -> 0,15 mm 70 mm -> 0,20 mm 75 mm -> 0,20 mm 80 mm -> 0,20 mm 85 mm -> 0,15 mm 90 mm -> 0,10 mm 95 mm -> 0,10 mm 100 mm -> 0,15 mm 105 mm -> 0,10 mm 110 mm -> 0,05 mm 115 mm -> 0,10 mm 120 mm -> 0,10 mm 125 mm -> 0,05 mm 130 mm -> 0,05 mm ganz unten -> 0,05 mm Damit sollte (umgerechnet) die Zylinderbohrung im Durchmesser < 0,05 mm schwanken. Dieser Wert scheint mir bezogen auf das Kolbenspiel von 0,08 mm in Ordnung zu sein. Was ist eure Meinung? Peter

Gemessen habe ich bisher nur die Steuerzeiten. Dabei ist mir halt in UT aufgefallen, dass der Kolben schwergängig ist und sich die Welle ca. 2° ganz leicht hin und her drehen lässt. Da dieses bei OT nicht so ist, gehe ich davon aus, dass der Zylinder konisch ist. Nur interessehalber: Wird keine Wärmeausdehnung vorgehalten? Vielen Dank für eure Hilfe! Peter

Das klingt ja alles eher nach einem Problem des Schleifens, nicht meiner Lager. Ich habe den Zylinder bei worb5 überholen und gleich verlängern lassen. Das Ent- und Beschichten hat € 350.- gekostet und alles knapp vier Monate gedauert. Peter p.s.: Bei mir ist das Motorgehäuse freigemacht, so dass ich die Kolben lang lassen kann.

Hallo, habe hier kein "kurzes Technikfragen" -Topic gefunden, deshalb komplett neu: Nachdem der Kolben meines Malossi 210ers bei Vollast festgegangen ist, habe ich das schlimmste für meine Kurbelwelle mit Excenter-Zapfen (Hub: 62,5 mm) befürchtet. Als ich dann aber die Steuerzeiten exakt wieder so gemessen habe, wie vor dem Schaden und kein Spiel bemerken konnte, habe ich den Zylinder neu beschichten lassen und die Kurbelwelle verbaut gelassen. Beim Kontrollieren der Steuerzeiten des überholten Zylinders fällt mir jetzt (ausschließlich) im unteren Totpunkt ein Klappern in Richtung der Zylinderachse auf. Ich messe ein Spiel von ca. 2° Kurbelwinkel. Der Kolben ist im unteren Teil des Zylinders relativ schwergängig. Geschliffen wurde laut Beschriftung wohl auf 0,08 mm Kolbenspiel. Mit einem nagelneuen Zylinder und dem selben Kolben war mir beides nicht aufgefallen. Das werde ich aber bei Gelegenheit erneut überprüfen. Ist das Kolbenspiel unten zu eng, oder gerade richtig? Ich hätte eher erwartet, dass es bei Raumtemp. oben enger ist damit sich bei Betriebstemp. ein konstanten Spalt einstellt. Ist ein Lager beschädigt, oder da immer etwas Luft? Wäre super, wenn ihr mir Rat geben könntet! Peter

Ich hab 'nen Nachbau-VNB-Kotflügel mit Hammer, Wärme und viel Liebe modifiziert (nach dem Rahmen war das ein Witz): Der Druckgeber ist zwischen Beinschild und Ersatzrad an der Ersatzradhalterung festgeschraubt. Alles sollte möglichst unauffällig sein. Auf dem Foto kann man den Alu-Hebel erahnen, den ich anstatt des Handgriffs verwende. Der separate Ausgleichsbehälter wird vom Beinschild verdeckt:

Hallo, ich habe die Doppelbremse teilhydraulisch mit einer LI-Gabel in einer VNB verbaut. Der Hauptbremszylinder ist mit 16 mm beschriftet und könnte aus einer R6 stammen. Mir fehlt der Vergleich zu Vollhydraulik, kann mich aber überhaupt nicht beklagen / bin begeistert von der Dosierbarkeit und Verzögerung. Peter p.s.: Eintragen ging auch: http://www.germanscooterforum.de/Lambretta_LI_GP_SX_TV_f2/Disc_Brake_Lambretta_Innovation_t146456.html&p=1065904448&hl=doppelscheibenbremse&fromsearch=1#entry1065904448

Hallo, bin etliche Jahre Pirelli SL 26 (vorne: 100/90-10; hinten: 110/80-10) gefahren. Der hintere hält bei mir immer so 2 Jahre. Bisher war ich wirklich immer zufrieden. Das Bessere ist aber ja der Feind des Guten. Was fährt man heute denn so? Peter

Hallo, bei mir macht das Lenkradschloss auch Ärger: Zur Zeit sperrt es nicht. Davor hat es mir eines zerlegt (beim Schanier herausgebrochen). Am Anfang haben beide jeweils kurz mal einwandfrei fuktioniert. Ich habe den Verdacht, dass das an der mäßigen Qualität der Nachbauten (sehr weiches Material) liegt. Hat hier Jemand einen Tipp, ob/wo es stabilere Teile gibt? Peter

Hallo, gibt es objektive Qualitätsunterschiede eines originalen GP 200 Getriebes zu einem (günstigen, neuen) Nachbau? Peter

Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten! Jetzt also noch einmal konkret: Ich suche einen Lenker für meine LIS. Idealerweise für und mit Chromring; alternativ auch gerne die Variante ohne Chromring. Peter

Einig: Die Lenker ohne Chromring sind entsprechend länger. Frage: Beeinflusst der Chromring außer dem Lenker noch weitere Teile? Meine Vermutung: Rahmen und Gabel sind identisch; kein Einfluss. Kaskade und Beinschild sind länger bzw. kürzer und müssen zu Chromring bzw. Lenker passen. Deshalb suche ich idealerweise einen Lenker + Chromring, passend zu meiner Kaskade + Beinschild

Sind die Rahmen nicht gleich? Das Beinschild ist für mit Chromring.

Hallo, für meine unvollständige LIS suche ich einen kompletten Lenker. Peter