Millord

Kannst ja auch Druckanschluß im RAP probieren, Druckschwankungen müßte es da ja genug geben!!

Also ich glaube auch in eigen Regie wird da nix gehen! Sowas muß man einem Motorinstzandsetzer machen laßen und dann wird's teuer! Die Buchsen macht der dann selber, das wird aber der geringste Anteil der Kosten sein! Ich habe neulich bei meinem Fiat 500 die 4 Ventilsitze neu machen lassen was vom Arbeitsaufwand ähnlich sein dürfte und das hätte mich ohne Beziehungen etwa 200 Euro gekostet!

Nada, da ich gerade meine Diplomarbeit über Simmerringe schreibe muß ich dich da leider Enttäuschen! Die Dichtwirkung eines Simmerringes kommt hauptsächlich daher das sich die Welle auf der er läuft dreht! Natürlich dichtet ein Simmerrring auch wenn sich die Welle nicht dreht, aber da ist die Dichtwirkung und vor allem die Haltbarkeit geringer als bei einem O-Ring!! Die normale Berührbreite eines Simmerrings liegt etwa bei einem 10tel Millimeter und auch die Vorspannung ist wesentlich geringer als bei einem O-Ring! Das muß auch so sein, sonst würde er bei 6000 1/min die Welle zum Glühen bringen. Wenn der originale O-Ring einigermaßen neu ist, sollte es da aber auch keine Probleme geben, mein Roller hat unter dem Hebel noch nie gesabbert! Bevor du also über einen Simmerring nachdenkst, mach lieber eine 2. O-Ring Nut rein und einen 2. O-Ring. Dann beide Ringe schön fetten und Ruhe ist!

Um mal auf deine eigendliche Frage zu kommen, nimm lieber eine Welle mit original steuerzeiten. Die Längeren Steuerzeiten der Rennwelle kann der Originalzylinder eh nicht nutzen, da der positive Effekt erst bei recht hohen Drehzahlen zu merken ist. Mit Rennwellen auf originalzylindern hat man oft das Problem, daß bei niedrigen Drehzahlen die Steuerzeit viel zu lang ist und der Motor absäuft wenn man aus niedrigen Drehzahlen beschleunigen will.

Funzen sollte das schon, aber viel Sinn macht das nicht, denn der SI wird mit der Schwerkraft benzinpumpe bereits ausreichend versorgt. Pumpen braucht man normalerweise nur wenn die Schwimmerkammer über dem Sprintiveau liegt, z.b. beim Monstertank. Die Druckschwankungen kommen wenn der Einlaß auf und zu macht. Ohne Unterdruck käme ansonsten auch gar keine Luft durch den Gaser. Das Messingrohr im Tank hast du hoffentlich lahm gelegt?

Andere Frage, wie hast du denn den Bremsattel befestigt? Da an dem Teil ja die ganze Bremskraft zieht muß der Schon gut fest sein! Ansonsten super Optik! War die "alte" SIP Scheibenbremse für die rechte Seite nicht auch so ähnlich? (Das sollte jetzt keine Beleidigung sein!)

Also, einen Zylinder oder Kolben zerlegt es nie wenn er älter wird! Auch fressen tun die Dinger nur wenn sie relativ neu sind außer man hat kein Öl im Sprit, aber da spielt das alter des Kolbens eh keine Rolle mehr. Mit der Zeit nutzen sich nur die Kolbenringe und der Zylinder etwas ab und dadurch sinkt die Verdichtung. Erkennen kan man einen Zylinder mit sehr hoher Laufleistung daran das es unterhalb der Kolbenringe braune Brennspuren gibt. Wenn dieser Effekt sehr ausgeprägt ist sollte man über Ersatz oder Revision nachdenken. Aber wie lange das dauert hängt sehr vom Zylinder und der Fahrweise ab, es gibt Leute die Fahren 60 000 km mit dem Originalzylinder ohne großen Leistungsverlußt. Tuningzylinder lassen etwas früher nach in der Spitzenleistung, aber mein Polini 177 wurde vom Vorgänger 20 000km geprügelt, hat 2 Mal geklemmt, hat ein Stück Kerzenisolierung zwischen Kolben und Zylinder durchgezogen und läuft trotz dem immer noch wie ein Uhrwerk. (Allerdings nur bis ich Geld für einen neuen habe) Vor allem klemmt der selbst bei übelsten Vollgasfahrten nicht mehr. Für einen geschenkten Zylinder sehr erfreulich!

gib mir deine e-mail, dann schicke ich es dir!

Such dir einfach einen kompletten gebraucht Motor, Putze die Teile die du nicht brauchst ordentlich und vertike sie bei E-bay ein Freund von mir hat dadurch zusätzlich zum neuen Gehäuse auch noch finanziellen Gewinn gemacht. Kuplung Kurbelwelle Zylinder Getriebe kann man gut verkaufen in brauchbarem Zustand und auch für dein Motorgehäuse mit Loch wirst du 10-15 Euro bekommen. Wer für sowas bietet weiß ich nicht, aber manche sammlen so'n Schrott anscheinend!

Ja, das ist bei den Sprint auch so!

Hihi, da ist wohl voll der Physiker durchgebrochen Lucifer?? Hoffe man versteht auch was wir beide meinen. Wenn's zu unverständlich war, gerne nochmal Nachfragen. Die Schwingungs und Berechnungsformlen fehlen noch, aber die sind eh nur sehr grobe Nährungen. Vielleicht sollte mal einer ein Buch rausgeben mit den gesammelten Weisheiten der GSF'ler

Jup genau da sehe ich auch die Probleme! Bei mir sind es auch nur die Nähte

Vom elektrischen her sind alle Polräder für die PX gleich. Die 200'erter kühlen etwas besser als die der 80'ger bis 150'iger und die Elestart modelle sind etwas leichter als die nicht elestart Modelle. Mit Rally Polrädern kenne ich mich leider nicht aus. Auch die Frage zu fremsatronik und Ducati kann ich dir nicht beantworten, aber da findet sich bestimmt einer. Viel Spaß beim Fummeln

Ich gebe dir mal eine Kurzversion: Also wenn unser Kolben in Richtung unterer Totpunkt maschiert, wird irgendwann der Auslaßschlitz vom Kolben freigegeben und das verbrannte Gemisch kann in den Auspuff einströmen. Soweit dürfte es noch keine Fragen geben. In der Zeit in der der Kolben nach unten geht werden nach dem Auslaß irgendwann mal die Überstomkanäle aufgemacht. Durch die Abwärtsbewegung des Kolbens wird (bei verschlossenem Einlaß) das frische Gemisch unter dem Kolben durch die Überstromkanäle in den Zylinder gedrückt. Auch das sollte klar sein. Aber jetzt wird es interessant. Der Auslaß hat sich ja als erstes geöffnet und schließt sich logischer weise wenn der Kolben nach oben geht auch als letztes wieder. Also der Kolben ist jetzt ganz unten und hat alles Gemisch aus dem Kurbelhaus in den Zylinder gedrückt (Ich übergehe mal vorerst die Masseträgheit des Gemisches bei meinen erklärungen). Jetzt ist also der ganze Zylinder mit frischem Gemisch gefüllt und der Kolben ganz unten. Preisfrage: Was passiert jetzt wenn der Kolben nach oben geht und der Auslaß noch offen ist?? Genau, das gute frische Gemisch wird durch den Auslaß in den Auspuff geblasen und zwar so lange bis der Auslaß zu ist. (warum nicht auch in den Einlaß, der ist auch noch offen? Gut aufgepaßt, aber das kommt später zusammen mit der Masseträgheit!) Wenn soweit alles klar war, dann können wir zum Auspuff kommen. Wie wir oben gelernt haben befindet sich jetzt im Auspuff etwas von unserem frischen Gemisch. Jetzt kommt die Aufgabe des Auspuffs zum tragen. Wenn der Kolben nach oben saust, baut sich im Zylinder ja ein Druck auf, der dafür verantwortlich ist das das Gemisch in den Auspuff einströmt. Wenn wir jetzt aber einen Auspuff haben, der einen Rückstau, sprich einen Gegendruck aufbaut der in etwa gleich groß ist wie der der sich im Zylinder aufbaut, gibt es zwischen Zylinder und Auslaß kein Druckgefälle mehr und das Gemisch bleibt im Zylinder bis der Auslaßschlitz zu ist. (Wenn unser Auspuff ein ganz lieber ist, dann baut er in dem Moment in dem der Auslaßschlitz nach dem OT öffnet sogar einen Unterdruck auf, damit das alte Zeug rausgesaugt wird.) So, wir brauchen also einen Auspuff der einmal einen Unterdruck aufbaut und einmal einen Überdruck und das ganze auch noch zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt wissen wir also was ein guter Auspuff leisten sollte. In der Praxis ist es aber nicht möglich diese Aufgabe über alle Drehzahlen zu erfüllen, sondern nur in einem gewissen Bereich, dem sogenannten Resonanzbereich, der hängt von der Bauart des Auspuffs zusammen zu der wir jetzt kommen. Wie erzeugt man aus einem Abgasstrom einen Überdruck bzw. einen Unterdruck? Ganz einfach haben wir ein normales Rohr durch das Abgas strömt das in ein größeres Rohr mündet, hat die selbe Menge Abgas ja jetzt ein viel größeres Volumen auf das es sich verteilen kann, das heißt, der Druck sinkt. Dieser Unterdruck wandert jetzt Rückwärts durch den Krümmer bis zum Auslaßschlitz. Wie schnell er da ankommt hängt vom Abstand des Rohrendes zum Auslaßschlitz ab, die Stärke des Unterdrucks hängt vom Durchmesser und dem Grad der Aufweitung ab. Jetzt hat also der geneigte Auspuffbauer die Aufgabe dafür zu sorgen, das die Länge des Rohres genau so lange ist das eine der zurücklaufenden Unterdruckwellen zufällig genau dann ankommt wenn der Auslaß offen ist und der Kolben sich zwischen OT und UT im Abwärtsbewegung befindet. Die Zeit die die Unterdruckwelle braucht ist immer die selbe, aber die Zeit die der Kolben für einen Takt braucht ändert sich mit der Drehzahl. Also muß sich der Auspuffbauer überlegen bei welcher Drehzahl er den Effekt haben will. Aber es gibt noch einen Trick: Wie dir sicher aufgefallen ist haben die guten Auspuffanlagen kein dünnes Rohr das plötzlich in ein dickes Rohr mündet sondern einen Konus zwischen dem dünnen und dem dicken Rohr. Warum? Einen konus mit einem alten PC mit 320*480 Auflösung angesehen sieht ja eher aus wie eine Treppe oder anders gesagt wie lauter dünne Rohre, die in dickeren münden, dann in noch dickeren und dann in noch dickeren. Vorhin haben wir gelernt, das die größe des Unterdrucks davon abhängt wie groß der Unterschied vom kleinen in das große Rohr ist . Jetzt haben wir lauter kleine Unterschiede aber auf einer Vielzahl verschiedener Längen. In der Praxis heißt das jetzt, die Unterdruckwelle ist nicht so stark bei einem Konus aber dafür ist die Zeitspanne in der sie wirkt größer und somit der Resonanzbereich breiter. Also weniger stark ausgeprägter Effekt aber dafür bei einem größeren Drehzahlbereich. Der Auspuffbauer kann jetzt mit der Steilheit des Konuses etweder auf Leistung oder auf wirkungsbreite optimieren. So, den Unterdruck haben wir jetzt also erzeugt und unser Auspuff besteht jetzt aus dem Krümmer und einem Konus und einem Dicken Rohr. Jetzt brauchen wir noch den Überdruck. Da verhält sich im Prinzip alles so wie bei der Unterdruck erzeugung nur Umgekehrt! Also Länge des Dicken Rohres bestimmt die Zeit zwischen unterdruck kommt am Auslaß an und Überdruck kommt am Auslaß an. Der Winkel die Stärke des Effektes. Jetzt noch der Nachschlag für die Leute die es ganz genau wissen wollen mit der oben vernachläßigten Maseträgheit des Gemisches: Der Einlaß kann noch offen sein obwohl der Kolben sich schon im Abwärtshub befindet, da das Gemisch das durch den Einlaß strömt mit viel Geschwindigkeit und einer hohen Trägheit ankommt und erst abgebremst werden muß bevor es wieder vom Kolben rückwärts durch den Einlaß rausgeschoben werden kann. Je schneller das Gemisch einströmt, je schlechter kann es gebremst werden, weshalb bei hohen Drehzahlen eine Längere Einlaßsteuerzeit möglich ist als bei niederen. Der Nutzen einer längeren Einlaßsteuerzeit? Die Trägheit sorgt dafür, daß noch Gemisch einströmt obwohl sich der Kolben bereits nach unten bewegt und eigentlich das Zeug Rückwärz duch den Gaser schieben sollte. Im idealen Fall macht der Einlaß genau dann zu wenn die Geschwindigkeit des Einströmenden Gemisches gerade Null ist. Für die Überstromkanäle gilt das selbe, das Gemisch saust vom Kurbelhaus extrem schnell nach oben während des Übersromvorganges. Durch die Masseträgheit ist im OT nicht plötzlich Ruhe, sondern die Geschwindigkeit ist noch voll da und deshalb geht das frische Gemisch lieber in den Auspuff bevor es zurück in den Überstromkanal einströmt O.K. war doch keine kurzversion, aber dafür sollten alle Fragen geklärt sein! Viel Spaß beim Lesen

Wie stark ist denn deine Kickstarter Rückholfeder???? Wie hast du denn das geschaft? Gummies vergessen?

Also einen Riss hätte ich auch in meiner Anlage, wenn einer Bilder sucht für sammelbeschwerde.......

Na wahnsinn! Verstanden habe ich beim Überfliegen nicht alles, aber der SIP wird aufgrund eines solchen Artikels eh keine Reklamationen annehmen! Bei denen habe ich schonmal versucht was zu reklamieren, was ganz offensichtlich ihr Fehler war und sie haben mir auch nix ersetzt. Ging um Falsch gelieferte Kolbenclipse die ich schriftlich vor einbau als falsch geliefert reklamiert habe, mir aber schriftlich versichert wurde das sie passen. Leider haben sie wohl doch nicht gepaßt, einer ist aus der Nut gesprungen, zwischen Kolben und Zylinder in Richtung Kopf gewandert und steckt heute noch oben im Kolbenboden. Bin dann mit mords Wut zum SIP gegangen, da hieß es die bauen wir immer ein noch nie ist was passiert, du hast sie bestimmt falsch montiert, Anfängerfehler! Weil wir aber so kulant sind bekommst du den neuen Kolben 10% Billiger! Danke Markus! Außerdem halten die Anlagen bei normalfahrern meistens eh länger als 2 Jahre (zumindest meine) und dannach kann man sie eh nicht mehr belangen! Aber vielleicht kann man ja erreichen das alle Zukünftigen Anlagen aus dem richtigen Blech gefertigt werden, dann wäre den zukünftigen Käufern wenigstens gedient!

Also wenn man alles richtig machen will sollte man laut Herstellern: 1. Das Fahrzeug reinigen 2. Die Batterie abklemmen 3. Volltanken 4. Den Benzinhahn schließen 5. Vergaser leer fahren oder von Hand entleeren 6. Die Reifen auf etwas erhöhten Luftdruck bringen 7. Den Roller aufbocken damit die Reifen sich nicht platt stehen 8. Für die oberpesimisten Lüftfilter ab etwas 2 Takt Öl in den Ansaugtrakt und Motor ein paar mal Durchdrehen 9. Den Roller in eine Trockene und saubere Garage stellen Im Frühjahr dann das Öl wechseln und den korrekten Lufdruck der Reifen wiederherstellen Habe noch nie so einen act betrieben, stelle das Ding einfach ab wie immer und es war noch nie was. Natürlich fahre ich aber auch im Winter ab und zu wenn es das Wetter zuläßt! Bei gesalzten Straßen allerdings nicht mehr, da habe ich mal meinen Fuffiblock ruiniert! Alle Gewinde im Alu hatte es zerfressen, alle Schauben des Motorgehäuses waren festgebacken und der Puff war nach einem Winter fertig.

Doch, leider hat sein TÜV recht! Mit den Blinkern ist das so eine Sache, die müssten eigentlich nachgerüstet werden. Habe da mal lange mit meinem TÜV diskutiert drum kann ich hier die Gesetzeslage in etwa wiedergeben. Also wer ein Baujahr vor 61 hat (kann mich um 1 bis 2 Jahre irren) braucht gar keine Blinker. Wer unter 125 ccm liegt auch nicht. Alle anderen brauchen eigentlich 4 Blinker. Fahrzeuge die schon immer in Deutschland mit 2 Blinkern zugelassen waren dürfen damit weiter rumfahren. Ich habe aber mit meiner Sprint trotzdem schon ein bis 2 Mal ärger bekommen! (eigendlich jedes Mal wenn ich TÜV mache!) Jetzt kommt der Hammer, wenn ein Fahrzeug z.B. Import aus Italien in Deutschland zugelassen werden soll, muß man eigentlich streng nach Gesetzestext 4 Blinker einbauen, das der Roller in Deutschland original mit 2 Lenkerendenblinkern angeboten wurde spielt keine Rolle! Das war der Streitpunkt mit meinem Prüfer damals, aber ich habe ihn überzeugen können. Das ist so wie mit dem zulassen ohne Blinker, geht eigentlich nur wenn man nachweist das der Aufwand dafür unverhältnismäßig hoch ist. Oder wenn man einen sehr netten Prüfer hat, den man davon überzeugen kann, daß man einen seltenen Oldi im Originalzustand nicht mit hinteren Blinkern verschandeln darf! (War meine Argumentation) Wenn man aber ein Modell wie die PX hat, das auch in Deutschland schon immer nur mit 4 Blinkern zu haben war, ist es unmöglich den Roller legal zurückzurüsten. Die vorderen Blinker darf man gegen Lenkerenden Blinker Tauschen, die hinteren müssen bleiben. Wenn ein Prüfer den Roller abnimmt ohne hintere Blinker, dann hat man Glück. Eigendlich dürfte er das nicht und jeder Polizist und darf Strafe kassieren egal ob's eingetragen ist oder nicht! (Die schnallen das aber eh nicht!) Aber leider habe ich schon oft fesgestellt das Eintragung nicht vor Strafe Schützt! Aber das ist eine andere Geschichte! Übrigens Autos mit den alten Winkern müssen zwingend Blinker nachrüsten egal wie alt sie sind! Bei allen anderen Sachen verhält es sich so, was einmal zugelassen war bleibt zugelassen, aber mit den Blinkern ist das etwas anders.

Also eine Veloce habe ich auch! Der Schaltplan stimmt trotzdem recht gut, nur das mit der Kontrollampe ist richtig, aber die geht einfach parallel vom Standlich ab. Rennwelle ist eine interessante Frage! Da hängt es davon ab wie dein Motor aussieht. Sprint Veloce 1. Serie nix mit Rennwelle 2. Serie hatte schon den PX alt Motor drinnen, da paßt jede PX Welle auch Renn und LHW sind kein Problem! Einfachste Unterscheidung ist der Konus fürs Lüfterrad. 1. Serie hat den Spitzen mit einer kleineren Mutter (M8??), die 2. Serie hat einen stumpfen konus wie die PX mit einer größeren Mutter (M10??). Einfachste aller unterscheidungen, wenn du die 1. Serie hast, dann hat dein Polrad kein Gewinde für einen Abzieher sondern eine komische Mutter mit Flansch unten, der gegen einen Sprenring drückt wenn du versuchst die Mutter ganz abzuschrauben. (eingebauter Abzieher) Mit diesem Motor geht nix mit Rennwelle, da die Lagersitze und die Simmeringsitze gänzlich anders sind als bei späteren Modellen! Wenn du ein Polrad mit Gewinde für einen Abzieher hast ist aller wahrscheinlichkeit nach ein PX alt Motor drinnen (Sprint Veloce 2. Serie). Weitere Unterscheidungsmerkmale sind z.b. die Auspuffschraube (nicht Krümmer!) Sprint 1. Serie Sackloch 2. Serie durchgangsloch mit Mutter auf der hinteren Schwingenseite.

Naja, wenn die Bajai Trommeln dafür anfälliger sind als die PX kann es z.b. an der Materialqualität liegen. Aber wie gesagt, war nur eine Vermutung. Aber ausdrehen müßte gehen. Zumindest wenn es wirklich nur um 0,5 mm geht. Einfach an der Achsaufnahme einspannen und soviel Material wegnehmen bis der Drehmeißel überall ankratzt und nirgends mehr abhebt. Ansonsten neue Trommel besorgen, kostet auch nicht die Welt!

Bei mir sieht der Schaltplan so aus:

Tippe auch auf verstopfte Hauptdüse passiert oft beim Vergaserreinigen weil die Leute meistens die Düsen mit dem Mund durchpusten und dann der Sabber die Düse verstopft. So ein Sabber tropfen hält sich hartnäckig und verschwindet meistens auch nicht mehr von alleine. Bau die Düse mal aus und untersuche sie genau! Übrigens, eine Düse reinigt man auch nicht mit einer Nadel oder einem Draht, da kann man sie Locker um einige Großen aufweiten, aber das wißt ihr sicher schon alle.

Also diese Problem ist normalerweie ein typisches Trommelbremsen Problem. Bei Autos hat man das sehr häufig wenn man die Bremsen ordentlich warm gefahren hat und dann mit betätigter Bremse an der Ampel steht oder sowas. Warum? Die Trommel wir sehr heiß beim Bremsen, wenn sie sich jetzt abkühlt wird an den Stellen wo die Bremsbeläge anliegen mehr Wärme abgeleitet als an den Stellen an denen die Beläge nicht anliegen. Das führt dann zum Verzug der Trommel mit den von dir beschriebenen Auswirkungen. Das die Bohrung bei dir nicht stimmt glaube ich eher nicht, da diese Bohrung mit Sicherheit die Aufnahme für die Drehmaschine war als die Innenkontur gedreht wurde. Anders herum macht das keinen Sinn. Eine Sprint Trommel wird passen, sieht zumindest genau gleich aus! Die Stoßdämpfer Sache ist auch nicht zu verachten, das der Dämpfer hin ist glaube ich zwar auch nicht, aber das lästige Eintauchen des Lenkers beim Bremsen kann man mit einer härteren Feder zumindest drastisch reduzieren. Ist also auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Mittlerweile gibt es die Anleitung zum Downloaden hier mal der Link: Umbauanleitung.pdf Viel Spaß damit! Millord