Millord

Einen Teil habe ich schon! Den DR Kolben und den Auspuff! DR Kolben explodiert

Naja, Drops gießen zu lassen kostet vorerst mal eine Menge Geld das der Shop investieren muß! So eine Gießform Herzustellen kostet eine Kleinigkeit und davon hat der Shop dann immer noch keine Gießerei. Außerdem ist die Stückzahl die so ein Shop ordern würde viel zu gering! Beim Kunststoff Spritzgießen beispielsweise kostet so eine Werkzeugform schnell mal 50 000 Euro und das ist noch nix kompliziertes. Wenn man jetzt nur 1000 Teile fertigt dann muß man schon alleine 50 Euro für die Abschreibung des Werkzeuges rechnen. Dazu kommen noch Material, Maschinen, Betriebskosten, Lager, Versand..... Bei Alu Guß ist das bestimmt nicht billiger! Weiterhin kommt hinzu, das eine Gießerei mit Sicherheit keine Kleinaufträge zu vernünftigen Preisen anbietet, sonst würden wir schon längst einen GSF Zylinder produzieren lassen! Beim Schweißen sind die Investitionen gleich null! Das Schweißgerät haben sie eh, der Draht und das Gas kosten fast nix und man kann immer nach Auftrag arbeiten und muß nicht gleich 1000 Stück auf einmal gießen lassen und die 999 die man nicht sofort verkauft einlagern.

Zum Nachbau kann ich unter umständen etwas beitragen! Wenn einer eine CNC fräse nutzen kann, die 3D CAD Daten z.B. aus ProE akzeptiert, dann kann ich euch das Programm liefern! Bis jetzt habe ich nur Laserteile nach CAD Daten machen lassen, aber das hat einwandfrei geklappt, CNC maschinen sollten CAD daten auch akzeptieren können. Ich habe für kurze Zeit hier in der UNI noch eine 3D Messeinrichtung zur Verfügung, mit der man Oberflächen berührungsfrei vermessen kann. Wenn interesse besteht, werde ich mal jemanden im Institut fragen ob er ein solches Membrangehäuse mal mit mit genau vermißt, die Daten werde ich dann als 3D CAD Daten zur freien Verfügung stellen. Mit Patent bekommt ihr keine probleme wenn ihr die Nachbauten nicht offiziell vertreibt sondern nur im Bekanntenkreis zum Herstellungspreis vertikt.

Hast PM!

@Lucifer: Der 2. Link wir wohl ab und an auf den neuesten Stand gebracht!! Momentan kannst du ihn hierfinden. Ansonsten geh auf http://www.fachwissen-dichtungstechnik.de und dann auf Inhaltsverzeichnis. Das Kapitel 8 und 9 sind für uns interessant! Hoffe jetzt klappts!

@Lucifer Genau so ist's völlig richtig! Wird gefixt!! Tut bei mir auch nicht! Genau, wenn du das Fett nicht als Schmierstoff sondern quasi als Dreckfänger nutzt, ist das i.O. das einzige Problem ist, daß das Fett durch die Wärme verflüssigt wird und mit der Zeit trotzdem reingespült wird! Öl ist egal, das wir in kurzer Zeit (bevor es sich stark verschmutzt) durchgefördert und ist dann weg! Zu glatt auch nicht, sonst haftet das Öl nicht gut genug! Ähnlich wie beim Hohnen! Also niemand auf die Idee kommen den Siri Sitz polieren!Apropos Siri Sitz: Wenn jemand den Eindruck hat sein Siri Sitz taugt nix mehr, es gibt Reperaturhülsen die über den Originalsitz geschoben werden um einen durch Laufspuren in Mitleidenschaft gezogenen Sirisitz zu Reparieren! Also Welle nicht wegschmeißen!!

Da sage ich gerne was zu! Die Überlegung ist folgende: Das Schmierfett ist nicht nur schmierig sondern leider auch ziemlich klebrig! Alle Staub-, Sand-, Abriebpartikel die man im Bereich der Dichtkante immer hat kleben am Fett fest. Mit der Zeit bildet sich da eine recht üble Schleifpaste die direkt vor der Dichtung sitzt. Da aber eine Dichtung nie völlig dicht ist und beim Simmerring eh eine gewisse Förderung von außen nach innen konstruktiv gewollt ist (siehe Artikel) zieht es diese Paste schön unter der Dichtkante durch! Weiterhin kommt hinzu daß unter der Dichtkannte eine sehr hohe Reibleistung von der Dichtung aufgebracht wird. Das heißt, da die Berührbreite der Dichtung nur ungefähr 1/10 mm breit ist wird dieser 10'tel Millimeter sehr heiß. Wenn man die Dichtung normal betreibt wird die Dichtkante immer vom anspritzendem Öl gekühlt, das an die Dichtung kommt. Wenn man aber großzügig fettet, dann dichtet man erstens die Dichtung gegen dieses Kühlöl ab und zweitens wird das Fett zu heiß und verkohlt. Auch dieses Verkohlte Fett bildet eine Schleifpaste. Es gab zu diesem Thema mehrere untersuchungen und alle Hersteller sind sich einig, daß man nicht fetten soll! Sauberes Öl halte ich persönlich aufgrund meiner Untersuchungen für die beste Lösung. Man man nimmt einfach eine Flasche mit frischem Öl und ölt damit die (saubere!!) welle vor der Simmerringmontage ein und gut ist! Die Dichtkante sollte man nicht einölen weil an der geölten Kante Haare und Staub gerne haften. Und das ein Haar das unter der Dichtung durch geht nicht sehr gut ist ist einleuchtend! Dichtet mal euer Gehäuse ab mit einem Bowdenzug zwischen den Hälften! Selbst wenn eure Hälften aus Gummi wärem, würde das nie dicht sein! Natürlich haften auch an der Welle Haare und Staub aber diese gelangen bei der Montage der Dichtung nicht unter die Dichtkante sondern werden nach hinten abgestreift.

Simmerringen sieht man es nicht an wenn sie nicht mehr i.o. sind, das kannst du vergessen! Die Sptize Dichtkannte wird bei der Montage nur sehr wenig abgeplattet, so daß die Berührbreite der Dichtkante auf der Welle nur etwa 1/10 mm breit ist! Wenn da durch ein Spänchen oder Sandkörnchen ein mikroskopisch kleiner Schnitt drinnen ist reicht das zum undicht werden! Oft hat man auch das Problem daß sich ein kleiner Fremdkörber (Staub, Schmutz) in der Gummidichtkante einlagert und so verhindert daß der Gummi an dieser Stelle anliegt, auch das sieht man nicht, diese Partikel fliegen weg beim Auseinanderbauen! Was auch sein kann ist daß dir die sogenannte Nebenabdichtung des Simmerrings flöten gegangen ist! Was das ist? Naja der Simmerring muß ja nicht nur an der Kurbelwelle dichten sondern auch an seinem Sitz. Wenn der Simmerringsitz Riefen hat nutzt der Beste Simmerring nix! Vor allem bei den Metallsiris der 200'erter weshalb man die immer einkleben sollte. Der schmierige Film im Kurbelhaus kann auch vom 2 Takt Öl kommen, das wird schwer festzustellen sein!

kann man so pauschal nicht sagen, normalerweise ja aber es gibt auch qulitativ niederwertige! Einfach in einx-beliebiges Mopedgeschäft gehen und nachfragen.

So ist es nicht ganz: Resonanz heißt vorallem "Gleichphasigkeit"! Damit ist gemeint, daß für positive Wellenmaxima der Erreger.- und der Eigenfrequenz zusammenfallen, und ebenso Minima; es ist also auch ein ganzzahliges Verhälnis der Frequenz (bzw. Wellenlänge) möglich, um Resonanz zu erreichen! Dies verdeutlichst du dir am einfachsten, wenn du zwei Sinusschwingungen mit Wellenlängen in ganzzahligem Verhältnis untereinander aufzeichnest, und dann daraus eine "Summenwelle" bildest, indem du an jedem Punkt die beiden Amplituden der ersten beiden Wellen addierst...! Mache das mal für verschiedene Wellen, für geradzahlige, ungeradzahlige Wellenlängenverhälnisse, mit verschobenen Anfangspunkten,...und dann für zwei Schwingungen mit nicht geradzahligem Wellenlängenverhältnis.... Im Auspuff ist jeder Punkt quasi Ausgangspunkt einer Welle, die Überlagerung aller ergibt die resultierende Welle.... Naja, daß du als Physiker da genauere Definitionen hast war mir klar, aber ich wollte es einfach halten

Also den Begriff Rasonanz mal Schnell erklärt: Jedes Schwingende System egal ob Auspuff oder eine Kugel an einer Feder hat eine sogenannte Eigenfrequenz. Bei einer Kugel an einer Feder ist das einfach zu bestimmen, man mißt die Zeit zwischen zwei UT's der Kugel und nimmt den Kehrwert davon. Beim Uhrenpendel ist es gleich, beim Auspuff auch. Die bisher betrachteten Schwingungen sind aber nur einmal angeregt worden und dann sich selbst überlassen. Bei unserem Auspuff wird aber jedes mal, wenn Abgas einströmt eine Schwingung angeregt. Was heißt angeregt? Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, dann hältst du jetzt die Feder an der die Kugel hängt in der Hand und bringst die Kugel durch hoch runter Bewegung zum schwingen (und wehe jemand denkt jetzt was falsches!!). Wenn du jetzt aber deine hoch runter Frequenz der Eigenfrequenz des Pendels angleichst wirst du folgendes feststellen: Die Kugel hat eine immer extremere Auslenkung und knallt dir irgenwann gegen das Handgelenk (mathematisch wird die Auslenkung ohne Verluste sogar unendlich) Das ist die sogenante Resonanz! Resonanz heißt also das die Erregerfrequenz einer Schwingung der Eigenfrequenz entspricht. Ein Rennauspuff hat ja wie oben geschrieben seine Eigenschwingung die von den Winkeln und Längen seiner Bauteile abhängt. Resonanz Auspuff heißt er halt einfach deswegen, weil er sich diesen physikalischen Effekt zu nutze macht und bei Resonanzdrehzahl seine Wirkung am besten ist. Hier mal was zum Spielen für dich, dann siehst du was ich meine: Feder-Masse Pendel Die Eigenfrequenz ist mit w=3,16 rad pro sekunde angegeben, versuch mal was passiert wenn du im Feld Kreisfrequenz diesen Wert angibst und die Simmulation startest. Am extremsten, wenn du auch die Dämpfung = 0 setzt

Wobei man immer beachten muß welche PX 150 man betrachtet, es gibt die mit 22 Zähnen an der Kupplung und die mit 21 Zähnen (neuere Variante) die Sprint V ist im 4. etwas kürzer von der Gesamtübersetzung als die neue PX Lusso mit 21 Zähnen. Die genauen Werte weiß ich nicht auswendig! Bei mit hat es den spitzen Konus abgedreht aber das war 1. eine Nachbaukurbelwelle (Die originale hat es ewig ausgehalten, da war nur das untere Pleuellager kaputt) und 2. war mein Lüfterrad etwas unwuchtig, wenn alles sauber gewuchtet ist und der Motor nicht in die Kategorie Vibrator fällt hält das. Da mußt du halt drauf achten und ggf. das Polrad wuchten lassen. (Vielleicht kam die Unwucht bei mir auch von der Nachbauwelle, das habe ich nicht überprüft)

Wie schaut es den bei den Mikunis mit dem Platz aus Marc? Wollte in der Zukunft vielleicht mal auf 27 TMX umsteigen, habe mir aber sagen lassen, daß der 1. nicht auf die DS Ansaugstuzen paßt und 2. nicht ohne Schräglage oder Rahmenkontakt montiert werden kann?! Habe momentan noch den SI 24 drauf und in punkto Abstimmung und Verbrauch kann ich nicht meckern! Habe bei mir eine 160 Hauptluftdüse, BE3 Mischrohr eine 125'er Hauptdüse und eine 160/50 LL Düse drinnen und das scheint mit dem SIP-Performance ganz gut zu passen. Das mit dem extrem Fett abstimmen des SI ist also nicht ganz richtig! Das brauchts nur bei Falschluftmotoren!

guckst du hier: SI Vergasertuning da findest du alles! Der Hauptvorteil beim Ovalisieren ist der, daß der Übergang zwischen Vergaser, Wanne und Einlaß schön glatt ist und nicht mehr so eckig wie original.

Das ganze hat übrigens einen sehr einfachen Hintergrund: Wäre es nämlich so wie du vermutet hast, dann würde ja der Zündstrom durch das ausschalten des Motors unterbrochen. Dieses würde aber einen kräftigen Funken im Zündschloß verursachen. Auf diese Art wird der Zündfunke ja auch gebildet! Dieser Funke würde aber mit der Zeit die Kontakte deines Zündschloßes verschleißen und wir wären genötigt diese von Zeit zur Zeit zu erneuern. Für alle die von der Rollerelektrik keine Ahnung haben: Bei allen Lichtmaschinen ohne Spannungsregler (V50, Rally/Sprint ohne Batterie)wird jeder Verbraucher nicht ausgeschaltet sondern kurzgeschlossen! Schon alleine deshalb weil man vermeiden will, daß die Spulen im Leerlauf sind. (Im Leerlauf heißt, daß die Spule mit einer Seite in der Luft hängt.) Eine Spule im Leerlauf hat Theoretisch (rein Rechnerisch) eine unendlich hohe Spannung die beim einschalten des Lichtes sofort alle Birnen schießt! Also nur mit Spannungsregler Kabelbaum auf Unterbrecherlichtschalter umstricken!

Wie alle vorredner schon gesagt haben, kann ich auch nur berrichten, daß bei allen Rollern die ich kenne die Primärspannung der Zündspule mit dem Zündschloß kurzgeschlossen wird wenn man den Motor ausstellt! Also die von dir gemachte Verbindung wieder aufmachen die beiden Kabelenden schön isolieren und gut ist!

Mal wieder nach oben heben, wird vielleicht noch den einen oder anderen interessieren

Also wenn ich mir die Bilder anschaue fällt mit 1. auf, daß in dem Bereich wo die Dunklen Stellen sind keine Hohnspuren mehr zu sehen sind. Die Kratzer da sehen mehr aus wie nachträglich mit dem Schmirgelpapier reingemacht. Hohnspuren sind deutlich regelmäßiger! 2. Kann man aufgrund der überschmirgelung gar nicht mehr sagen ob der Zylinder da mal geklemmt hat oder ob es die Kolbenringe Festgerostet hat oder sonst was. Laufen wird er aber noch, wahrscheinlich sogar ohne großen Leistungsverlust! Das mit den Ringen solltest du mal überprüfen! Aber neuwertig ist der Zylinder keinesfalls.

Ich denk eher, daß die Körbe von den mit der Zeit keilartig zernagten Laschen der Beläge "aufgedrückt" werden, denn ich bin ewig und 14 Tag mit original- Korb und alle 800-1000 km neuen Belägen gefahren. Aufgebogen hat sichs erst als ich mal 1600 km auf einem Satz Beläge runtergeritten hab.... Gruß Tom Das scheint eine Logische Erklärung zu sein, wobei auch dieser Effekt nur durch das max. vorhandene Drehmoment beeinflußt wird und damit nur eher untergeordnet vom Lüfterrad! Ohne Frage wäre es doch vernünftig besseres Trägermaterial für die Beläge zu verwenden, vielleicht würde das die Korbprobleme lösen! Nur wer klebt einem dann den Kork drauf? Bei den PX Kupplungen habe ich in Bezug auf das Trägermaterial festgestellt, das es sehr starke Qualitäts unterschiede gibt! Bei Piaggio ogiginal hat es mir die Kanten nie gequetscht, bei den nachgemachten immer.

Also ich fahr den SIP Performance auf dem Polini und bin damit sehr zufrieden. Ob ein anderer besser oder schlechter ist kann ich dir mangels Erfahrung nicht sagen. Rennwelle habe ich keine, der Rest ist so wie bei dir. Leih dir einfach mal von Freunden ein bis 2 Anlagen aus und fahre sie Probe. Mir hat man damals auf einem Treffen auch für eine halbe Stunde den SIP zum Probefahren gegeben. Bevor man was falsches kauft... Einziger Nachteil, ich wollte ihn nichtmehr hergeben!

In dem oberen Link ging es generell um Dichtungen und hier jetzt speziell um Simmerringe und deren Dynamische Dichtwirkung. Dieser Artikel wurde auch von meinem Institut verfaßt und ich habe einige weitergehende Experimente zum Thema Fluidförderung durchgeführt. Wer das alles gelesen und verinnerlicht hat, kann sich jetzt Experte nennen Sehr schön ist vor allem das mehrfach darauf hingewiesen wird, daß man Simmerringe keines falls mit Fett schmieren darf vor allem nicht die mit Staubschutzlippe!! Im SCK Katalog steht genau das Gegenteil (Aber die wollem einem die Staubschutzlippe auch als 2. Dichtkante verkaufen) Also nicht immer alles glauben was im Katalog steht!

Das Thema meiner Arbeit ist glaube ich für unsere Zwecke etwas zu speziell aber ich scanne dir gerne mal mein Dichtungstechnik Skript ein. Warte mal gibt es sogar hier zum Downloaden. Ist von meinem Chef und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, kannst du ja nachfragen. Viel Spaß beim Lesen! Millord

Da wir gerade beim Abdrehen sind, die Montage wird verhindert, weil oben rechts ja der Sitz des Zahnkranzes deutlich breiter ist als der bei normalen Lüfterrädern. Wer jetzt nicht weiß was ich meine: Es ist im Lüfterrad eine Nut in der der runde Steg rund um die Elektrik läuft. Die Wandstärke an der Aussenseite dieser Nut im Lüfterrad (die Fläche auf der der Zahnkranz aufgepresst ist!) ist beim Elestart Lüfterrad deutlich dicker als beim normalen Polrad weshalb man das elestart LüRa auf nicht elestart Gehäusen nicht montieren kann ohne den Steg unterhalb des Zylinderfußes etwas (3-5mm) abzufeilen. Anstatt das Gehäuse zu modifizieren kann man diesen Rand aber auch einfach auf normal LüRa Maß abdrehen und verringert so die Masse des Lüfterrades zusätzlich noch etwas und vor allem sehr weit außen.

Sagt mal kann das nicht sein das es euch die Kupplungskörbe eher wegen brutaler übertragener Leistung als durch's HP4 sprengt? Prinzipiell sehe ich keinen Grund warum es mit einem leichteren Lüfterrad eher aufgebogene Körbe geben sollte als bei einem schweren?! Aufbiegen tut es die Körbe ja wohl hauptsächlich durch die Fliehkraft und die hängt nur von der Drehzahl ab, da aber HP4 Motoren nicht höher drehen als original Lüfterrad Motoren wundert mich der zusammenhang etwas! Was auch einen Einfluß auf das Aufbiegen haben kann sind härtere Kupplungsfedern! Schließlich greifen die weiter außen an als die Andruckplatte und so gibt es ein Biegemoment, das den Korb öffnet! Natürlich sehe ich ein das ein Motor mit leichterem Schwung mehr Drehmoment über die Kupplung jagt als der selbe Motor ohne leichten Schwung, aber das würde eher die Nabe der Kupplung betreffen als das aufbiegen des Korbes. Also meiner Meinung nach müßte man das Problem des Korbes mit jedem Schwung haben. Bei Motoren mit schwerem Lüra halt bei etwas höherem Drehmoment und bei Motoren mit leichterem Lüra etwas früher. Die Schweißerei der Körbe halte ich auch für etwas fragwürdig, da Schweißnähte dafür bekannt sind sehr Spöde zu sein und schon alleine durch Vibrationen sehr gerne zum reißen neigen. Prinzipiell sollten die Punkte ja auch nur dazu dienen den Ring am Wegfliegen zu hindern und sollten so klein und wenig wie möglich sein. Ich persönlich finde das HP4 aber für den Alltag auch zu leicht, das Elestart oder 1800g PK finde ich, sind ein guter Kompromiss.

Das ein vollsynthetisches Öl besser ist als ein mineralöl ist klar, aber von der Schmierung her sind beide auf einem originalzylinder ausreichend! Das Vollsynthetische hat nur mehr Reserven. Wenn man einen Hochleistungsmotor hat, kann es natürlich vorkommen, das die Temperatur und Druckbeständigkeit der Mineralöle nicht mehr ausreicht. Was aber fast alle Vollsynthetischen Öle als Gimmik haben ist die sehr raucharme und damit saubere Verbrennung. Wenn man vollsyntetik Öl fährt, bleiben Zylinder und Auspuff einfach sauberer und frei von Ablagerungen und alleine das spricht meiner Meinung nach dafür Syntetische Öle zu verwenden. Übrigens man kann nicht so pauschal sagen welches syntetische Öl das beste ist, Castrol, SIP und Motul haben viele genormte eigenschaften die sie erfüllen müssen. Das heißt, von der Schmierung her sollten sie alle auf dem selben Level liegen. Es mag bedingt durch die verschiedenen Additive Unterschiede in Bezug auf Ablagerungen und sowas geben, aber die sind mit Sicherheit nicht so ohne weiteres von uns "erfahrbar". Wäre vielleicht was für die Stiftung Warentest, aber für unsere Zwecke sind alle handelsüblichen vollsyntetischen 2 Takt Öle absolut ausreichend.