volker

Moin Leutz! Ne "Platz-technische" Frage...also nur so im allgemeinsten eine technische Frage: Ich stehe vor einem Autokauf und überlege mir, dass bei all dem Kram, den ich so mein Eigen nenne, eigentlich nur ein Kastenwagen á la Renault Kangoo, Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Partner... in Frage kommt... Hat jemand solch eine Karre oder weiss jemand ob und wie so z.B. eine T5 in diese Kisten reingeht? Ein Freund hat einen Opel Combo (den älteren mit der runden Corsa-Fresse von 1993 und später) und da standen schon mal zwei Largeframe nebeneinander drinnen! Gruss, Volker

@Werner Amort Der Hornkoeffizient kann lt. Buch zwischen 1,25 und 2 gewählt werden. Ich habe aber auch schon Werte bei 1 rausbekommen. 2 baut Dir einen Puff, der ziemlich schlank anfängt und dann eher wie eine Trompete auseinander geht. So weit ich das bisher gesehen habe taugt das eher für ein breites Band und Leistung schon aus tieferen Drehzahlen. Oben herum etwas weniger Leistung. Wählst Du 1,25 wird das Dingens eher wie die RZ/SIP Smallframeauspuffanlagen, d.h. gehen gleich ziemlich häftig auf. Das bringt maximale Leistung im schmalen Band, - also eigentlich nicht so ideal für unsere fies abgestuften 4 Gänge. Gruss, Volker

Wer's noch nicht gesehen hat: Blair / Volker

@Soul Sucks Spannend, so eine Berichterstattung, - immer brandaktuell! Wie meinst Du das denn mit dem Verrunden? Mit verbreitern um einen grösseren Eckenradius zu bekommen wird die Sache sicher nicht besser, - mit Verrunden der Oberkante könnte man das hinbekommen, nur dann ist bald die Auslasszeit jenseits von gut und böse... Im Bell steht für unsere spröden Kolbenringe 65%, - ich hatte jetzt 66%. Ausserdem habe ich noch mal mit so einem "Radiergummi-Schleifkopf" mit kleinen Glassplittern (von Proxxon) die Übergangsfase poliert, - hoffentlich hilfts was! Gruss, Volker

Bell sacht auch noch auf Seite 170: Gruss, Volker

@Rolliregen Der Sawa von einem Kumpel hatte auf der letzten Tour Beulen bekommen!!! :puke: Dabei war der noch nicht lange drauf gewesen und das Profil hätte man noch ewig fahren können. / Volker

Der Malle hat mal diese nett zentrisch sitzende Zündkerze und dann noch die vernünftige Abdichtung vom Kopf. Der O-Ring ist Klasse. Aber auch die dickere Materialstärke hilft sehr, dass sich das Ding nicht verzieht wie die meisten anderen. Selber habe ich das Teil noch nicht im Vergleich zu anderen gestestet. Soll aber gut funzen. Die breite Squishfläche sollte Klingeln verhindern können. Guck halt mal, wie die Dicke des Lötzinnstreifens so ist. Sollte nicht dünner werden zur Kolbenmitte hin. Gruss, Volker

...neeee, der Link hilft nix! Der ist nur für's Auswuchten von Elektrorotoren oder sowas. Das was die Formeln machen, kann man auch aus einem ISO-Diagramm herauslesen. Gruss, Volker

@Mariot Das Pleuel wird in eine untere und eine obere Hälfte aufgeteilt. Die untere zählt man zur rotierenden Masse und die obere zur oszillierenden. Bei einer nicht zerlegten Kurbelwelle legt man das Pleuel horizontal mit dem oberen Pleuelende auf die Waage ...sehr horizontal, - weil sonst wird's schnell falsch!... :haeh: und bekommt so das obere Pleuelgewicht heraus. Beim Gleichgewicht, wenn der Hubzapfen rechts wie links auf 90° stehen bleibt, gilt dann die Formel: Wuchtfaktor = 100 x (drangehängtes Gewicht + oberes Pleuelende)/ (komplettes Kolbengewicht + oberes Pleuelende) Ich habe bisher die originalen KW-Lager genommen und sie damit auf den Schraubstock gelegt, - leichtes hin und her rollen hilft die Haftreibung zu verringern. Das reicht meistens schon aus, um zu sehen, was Sache ist. Meine PV dürfte etwa 45% an Wuchtfaktor haben, - ich werde es noch mal ausmessen, wenn ich das nächste Mal den Motor zerlege. Das habe ich aber nur mit einem Bleieinsatz hinbekommen. Sie läuft in allen Drehzahlen ohne mit Vibrationen zu nerven, teilweise schön ruhig. ...ob das jetzt das Optimum ist, weiss ich nicht. Die nächste Welle werde ich mit sowas um die 32% probieren, - da ja Motorhuhn mit seiner Velo ganz gute Erfahrungen damit gemacht hat. ...mal sehen. Nen Link nach Amiland auf einen Auswuchtungsrechner habe ich auch mal gefunden, - nur noch nicht in Ruhe angeguckt. Immerhin fleisst da die Drehzahl mit ein. Gruss, Volker

...und nicht irgendwie versucht den langen 4. an der langen Steigung zu ziehen? So sind mir mit meinem ersten Puff immer die Kolben geklemmt, weil der Auspuff zu böse gesaugt/gespuckt hatte und eh zu lang war. :plemplem: Wenn nicht... war da vielleicht ein Klingeln vorher? Ein 1,5er Quetschspalt ist natürlich auch nicht wirklich gut! Ich werde es mit einem 0,9er versuchen. So ein "enger" Spalt hilft einem die heissen Abgase aus den Ecken fern zu halten, - d.h. im Moment der Entzündung, wo's am wichtigsten ist. Der Kolben wird so nur zentral aufgeheizt. Ein 1,5er macht das vielleicht schon nicht mehr so dolle und klingeln taucht eher auf... :haeh: Beim Klingeln durchbricht die schlagartige Verbrennung die schützende/isolierende Benzinschicht auf allen Brennraumwandungen und der Kolbenoberfläche. Die Abgastemperatur geht schlagartig in den Keller, weil die Hitze in den Kolben abfliessen kann. Der jetzt super heiss und klemmt ganz gerne mal... ...so mal kurz zusammengefasst, wie ich das noch aus Camerons Artikel in Erinnerung habe. Gruss, Volker

Vielleicht zieht nach weiter oben schon der Kopf etwas an Wärme weg, - und richtig ins Schwitzen kommt der Graugusszylinder eher in der Mitte... :haeh: Hast Du in beiden Motoren das selbe 2-T Öl gefahren? Ich habe mir mal meine Bella wegen schlechtem Öl zu schanden geritten! Da war dann aber deutlich sichtbar, dass der Ölfilm nur um den Auslass nicht gehalten hatte. Die Einlassseite sah richtig prima aus, wo ausslasseitig schon Brocken aus dem Kolben gebrochen waren... :plemplem: ...also kein 4-Punkt-Klemmer in meinem Fall... :haeh: Hast Du vielleicht die Kompression erhöht? ...die Zündung auf mehr als 16-17° stehen gehabt? Falscher Wärmewert in der Kerze? Kann es sein, dass der Puff nicht die Gase (die im neuen Zylinder ja viel effektiver/besser strömen können) gut genug rausgelassen hat? (Wärmestau durch die Abgase?!?) Blair geht bei solchen Motoren in dieser Kubikklasse von ca. 36mm Auslassdurchmesser aus... ...fällt mir noch was ein?!? ...nö, so auf die Schnelle nich... Gruss, Volker

...ist Deine Theorie jetzt, dass die Bolzen Dir den Zylinder "verzogen" haben? Falls Du das meinst tippe ich dennoch eher auf Wärmedehnung... Digicam habe ich mir jetzt letztens geleistet! Ich könnte nicht mehr ohne! Gruss, Volker

@Soul Sag doch gerade noch mal was Du an Ø-% am Auslass fährst! Ich habe mich gerade auf 66-67% festgelegt (ca. 38mm Sehnenmass) und bin mit der grossen Dremelschleifrolle ordentlich in die Ecken reingegangen, damit der auch wieder eher viereckig wurde als oval. (Schleifpapierrolle hat den Ø von 16mm, -> R8) Also ich würde das mit dem Temperaturleitpastenzeug auf Deinen M8er Bolzen mal testen. Du gehst ja mit "Taillenstehbolzen" eher in die Richtung von "Null-Wärmeleitung". Gruss, Volker

@S Sucks Ist ja interessant zu hören, wie alles so läuft, - bzw. manchmal auch nicht läuft! Es bestätigt mich, dass ich doch lieber das Einlassloch nicht breiter gemacht habe, wie es sowieso schon ist, sondern eigentlich an der maximalen Breite Mass genommen habe, um es da in etwa vierkantig zu bekommen. :haeh: Nach Ostern werde ich dann sehen, was die Kleine so bringt. ...und wenn Du 9mm Stehbolzen einbaust, die Du mit Elektroniker-Wärmeleitpaste einschmierst, bevor Du den Zylinder montierst? ...vielleicht hilft das ja, den Nachteil vom erhöhten Wärmestau durch die näher an der Buchse liegenden Bolzenbohrung in den Griff zu bekommen. Weil Öllöcher im Kolben ist ja ziemlich gut, nur bringt das nicht die Temperatur runter! Gruss, Volker

@meisterbo Ja, das hört sich gut an! So ein paar 8er Löcher zwischen die alten Punkte bohren (oberes Blech durchgebohrt und das drunter liegende natürlich nur angebohrt) und dort neue Punkte mit dem Mig setzen hört sich nach so 3-4 Stunden Arbeit in der Werkstatt an... Sowas nochmal kurz vor dem richtigen Saisonstart zu machen ist gerade nach meinem Geschmack! Ich werd's dann mal so probieren! Gruss, Volker

Na, alles mit der Originaverpackung und den Originalrechnungen, - da stellt es sich ja im Nachhinein sogar raus, dass das eigentlich ein Spottpreis war... :haeh: / Volker

Die richtigen Vespafahrerinnen lesen erst die Betriebsanleitung und loggen sich dann ins German Scooter Forum ein , um gewissenhaft alle wichtigen Topics zu lesen und lassen sich von den erfahrenen Scooteristen beraten :grins: und greifen erst dann zum Dremel! So isses und Frauen sind da vielleicht wirklich vernünftiger als Männer! Gell, Julia?!? Soviel hat sich da wohl im Grunde wirklich nicht geändert! Gruss, Volker

...meine hintere Trommel blockiert irgendwie in allen Lebenslagen, - da brauch ich nicht so ein Gestell an meiner Kleinen, das mir am End noch Platz für die hübsche und viel wichtigere Auspuffanlage stielt! ...aber wem es um's posen geht... Gruss, Volker

...is in Ordnung! Auch wenn's absolut nicht mein Ding ist einen mir "unbekannten" Tuningmotor in meine Vespa zu setzen, so soll ja auch so ein W-ror-bel sich seine Brötchen verdienen können... Gruss, Volker

@steak Sach Deinem Kumpel, er soll so Sachen selber hier im Forum fragen und noch ein bischen in diversen Malossi 136 Topics und auf Gerhards/Karoos/Julias...Seite stöbern, - dann wird er auch irgendwann drauf kommen, dass es viel mehr Spass macht selber zu fräsen und auch viel billiger ist!!! Aber der Andi macht solche normalen Tuningsachen so weit ich das bisher gehört habe doch recht gut. Spezielle Konstruktionen sind von Natur aus schon etwas schwieriger. Man kann sagen, dass auch ein Worbel (oder Wrobel :haeh: ) nicht auf die Stückzahlen bei einem speziellen Umbau kommt, dass wirklich alles komplett ausgereift ist am Schluss. Ich würde übrigens den Motor nicht aufschweissen. Ich bin gerade an meinem 136er ohne Aufschweissen. Es sind rechts und links jetzt zwei ca. 35° steile Rampen in die Kanäle rein und die Fläche, die sie in die Überströmer freigeben ist immernoch grösser als das was dann sich durch die Überstromkanäle zwängen muss, - so what?!? Wichtig zu bauen/haben wäre so ein Doppelzirkel, der an eine Schere erinnert und aussieht wie zwei "S" die genau in der Mitte ihren Drehpunkt haben und gegeneinander gespiegelt zusammengenietet sind. Deren Spitzen treffen sich gleichzeitig und machen den gleichen Weg. Damit kann man dann prima Hinterschneidungen messen, wo man mit 'ner Schieblehre nicht mehr rein kommt. Also genau was für die Lichtmaschinenfräsung! :love: Gruss, Volker

@Käptn Was für ein Kleber ist denn das? Ist dem wirklich egal, ober ihm eins mit der Punktschweisszange auf den Pelz gebraten wird oder nicht? Ich habe gerade gestern gehört, dass die Jungs von der Insel ihre Super Sprints oft noch mal mit einer durchgehenden Naht entlang dem Tunnelfalz rechts und links ordentlich zugedeckelt haben. Ob sie dafür mal ein vernünftiges Blech, also so 2mm oder so, benutzt haben, weiss ich leider nicht. Soll aber so einiges gebracht haben. Vielleicht flexe ich mal den Tunnel von unten auf, lasse aber das Trittbrett daneben noch dran und schweisse dann ein ordentliches Blech drauf. Mal sehen was mir da noch alles einfällt, was man da so vor dem Zudeckeln noch alles in den Tunnel reinbraten könnte, damit der an Steifigkeit gewinnt. :haeh: ...ist halt immer so die Frage, was man alles macht, wo man die Grenze zieht, bevor man wirklich eine neue Vespa baut! Die komplette Blechpartie vom Trittbrett bis oben hin zum Lenker abzunehmen wäre sicher konsequent und man könnte die besten Schweissungen so hinbekommen, - geht aber irgendwie ein bischen zu weit , ... rein gefühlsmässig... :haeh: Na, mal gucken! Gruss, Volker

@Lucifer Your are right, - this calculation has to be quite complicated, at least, if it's done precisly. Here the page you were talking about: !!!No, this picture was too big for imaging here!!! Check the link below instead! This is here to find. For my Malossi 136 I calculated some time areas with the Blairs DOS-software: Blairs Progs 61 and 63..., but I missed the angle in the exhaust port downwards! Thanks for the hint! The exhaust was allways the most restricting time area, even when I calculated the ports (without the downward angle!) This must be even worse in reality, with this angle! No way to come even close to 8bar bmep or something around 20hp, if I keep the port durations as they are determined by Malossi (175°/120°). We will see how the motor is, when I soon have it all together for assembly. Even my home-made-aluminium-casted floating chamber is dense! :love: Regards, Volker

...und wenn Du Dir Zuganker in die Kühlrippen reinbaust? :haeh: Ich meine damit sowas wie zwei weitere Stäbe an die Stelle, an der du noch nicht alle Kühlrippen weggefräst hast , parallel zu den Stehbolzen. Zwischen den Kühlrippen kannst Du dann diese Stäbe anbohren, Gewinde reinschneiden und Dir Zugankerschrauben für Deinen hübschen Membrankasten reinschrauben. Dann ziehst Du sozusagen an den Kühlrippen, um Deinen Kasten zu befestigen. Wär das was? Gruss, volker

...ach ja, das habe ich doch glatt vergessern: Ein Kumpel hat den Regler oben auf dem Tank liegen und mit er einen Tankschraube direkt neben dem Plastikwerkzeugkiste befestigt. Ist also direkt unter der Sitzbank. Gruss, Volker

@Andreas Sach mal, warum sehen Deine Trittbretter eigentlich so aus?!? Was hast Du mit denen denn gemacht?!? :haeh: Gruss, Volker