volker

Hab ich auch mal Gelesen, von Jan Thiel. War ein Kartmotor und mit der Rotationsrichtung war besser. Wenn man da die Vergaserposition nicht auf die Stoßdämpferseite verlegen möchte, - würde es etwas helfen den Gasstrom von der Kurbelwelle mit einer feststehenden "Abschirmwandung" abzudecken, - sofern man mit den Gasen oberhalb des Kurbelwellenraums bleibt? ...halbe Miete sozusagen? / V

Könnt ihr mal ein Bild reinstellen auf dem man erkennen kann wieviel Platz da ist und wo da der originale Pott angebracht ist? ...so ist es gerade irgendwie 'Trockenschwimmen'... /V

Um aus Deinem originalen Auspuff, der nur noch die Schalldämpferfunktion haben soll, ausreichend Gase rauszubekommen, sollten dann eben noch zusätzliche Löcher oder Röhrchen dran. Wenn Du jetzt weißt, wo die Drossellöcher in der Mittelebene liegen, reicht ja bei einem neuen Schalldämpfer ein gezielt gebohrtes Loch und Du kannst dann solange rumfräsen, bis die zwei mini Löcher zu einem Oval verbunden sind. Dem Töpfchen muß der Deckel entfernt werden und eben die Zugangslöcher aufgepopelt werden. Guck mal, was der Erich hier in den originalen Topf noch reingebohrt hat, damit er unauffällig bleibt. Jürgen hat mit diesem Schalldämpfer hier eine gute Schalldämmung gebaut. Das Ding scheint mit seinem hin und her und 3x die Gase durch die Wolle schicken eine ganz gute Schalldämmung zu bringen. / V

Vielen Dank für den Link! Das Teil dann aus allen Lagen und aufgeschnitten zu sehen ist ja schon echt spannend! Ich finde es gerade besonders interessant eine aktuelle, - die gegenwärtigen Geräuschemissionen erfüllende -, Schalldämpferkonstruktion zu sehen. Den U-Krümmer brauchen sie, um ihren Katalysator unterzubringen mit einem "angedeuteten" Diffusor, zur besseren Zylinderentleerung. Danach geht's in die eine Hälfte mit doppeltem Boden (Ape50-e3-Topf9 & 10), dann durch die mini Löcher in die andere Hälfte mit Lochblech und Wolle (?) (Ape50-e3-Topf3) und von dort durch kleine Löcher in das abgeschlossene Töpfchen. Aus dem dann über das lange Rohr nach draußen. Ich würde mal schätzen, daß den Piaggio Leuten die viele Fläche mit Dämmung wichtig ist. Da, wo's noch lauter ist eben über ein geschlossenes doppelwandiges Blech und dann bei weniger Schallenergie, die einem auch die Wolle rausschlägt, mit Lochblech und Wolle. Daß ein langes Röhrchen hilft, es leise zu bekommen, hatte Jürgen ja auch schon herausgefunden. ...abgespeichert... / V

Was für ein Problem hast Du denn? Vielleicht ist hier noch niemand mit der Kombination an Teilen unterwegs, hätte aber vielleicht doch einen Tipp oder eine Vermutung... / V

Das war mal alles mit Balsaholz ausgefüllt, - mit Epoxy eingeklebt. ...Jugendsünde. Ursprünglich eine original ETS Welle. Läuft aber schön ruhig so... / V

Das gehört wohl hier rein. Auch wenn ich mich damit nicht mit Ruhm beklecker... Ich bin einen Primaveramotor gut 4 bis 5 Tankfüllungen mit etwa 1-2 Esslöffel Öl gefahren. Wie es dazu gekommen ist? ... keine Ahnung! War wohl wieder mal ''schnell-schnell''. Fahrweise, Setup: Normaler Betrieb vom PK-Zylinder leicht getunt (180 Grad Auslaß, Überströmer fast offen, 20er SHB Vergaser, drehzahllastige 2,86er Primär mit std. 4 Gang Getriebe, ZZP 17 Grad statisch, PM 40) ...auch Max-Drehzahl dabei. Folgen: ...fast keine... Getriebe zeigte keinen Verschleiß. Verzahnung immernoch gut. Kuppkung etwas angekokelt, hat jetzt im Wiederzusammenbau mit 250ml W30 Öl ein nicht tolerierbares Rutschen gezeigt, d.h. sie läßt sich gerade noch ankicken, rutscht aber bei Resonanzeinstieg. Zusatzinfo: Die Ölfangkammer oberhalb von Tannenbäumchen habe ich mit etwas extra Dichtungspapier zusätzlich abgedichtet, damit das eingefangene Öl auch in der Kupplung ankommt und nicht abläuft. ...also, all ihr 400m Tuner... da geht noch was, um die Planschverluste gering zu halten!!! /V

Du meinst, daß ein Zylinder möglicherweise nicht ebenso "linear" auf die Änderung der Überströmersteuerzeit mit seiner Leistung "antwortet". Vielleicht ist der VMC mit 126° Überströmzeit noch nicht am "frei Atmen" und liefert erst mit 130° die beste Leistung? ...und die liegt dann halt auch über das ganze Band im tieferen Drehzahlbereich "füllig" über einer zu kurzen Steuerzeit? Naja, aber sollte der Peak nicht dann auch drüber liegen und weiter in höhere Drehzahlen rein reichen?!? Interessant wäre es natürlich, zu checken, ob ein Zylinder so einen "Lieblingsbereich" für die Ü-Steuerzeiten hat... da müssen wie die anderen oben schon geschrieben haben, aber auch viele Parameter gleich gehalten werden... schwierig! ...aber interessant! / V

Irgendwie verwirrt es mich immer wieder, wenn höhere Steuerzeiten eine Verschiebung der Leistungskurve in tiefere Drehzahlen nach sich zieht... Ihr "Viel-Tester", - habt ihr da eine Erklärung, mit der ich mein Grundverständnis ergänzen kann, damit es wieder halbwegs stimmt?!? Danke! / V

...nur so aus Neugierde... mal gecheckt, was die Dose an Hitze bringt? Welchen Durchmesser hast Du in den Dämpfer reingebaut? ...gibt's ne Kurve von der Kringeltröte? / V

Guck mal hier rein. Da hat der Jürgen schon mal den Umbau auf "ewig-langen" Krümmer probiert und die Tröte in Richtung Ape-Anwendung angepaßt. Auf Seite 14 hat er noch mal eine spannende Schalldämpferidee ungesetzt. Ob das Ding den Zylinder überhitzt muß sich noch zeigen. ...*Neugier*!! / V

''Parallele Ansauger''' sind?!? ...zwar gerade geführte Ansauger, aber ''horizontale'', d.h. wenn man drauf hockt und der Motor einfedert ''ansteigende'' Ansauger? Ich muß demnächst dem M1L nochmal bei und meine selbstgeschweißte Pfützensenke beseitigen. (Dann schnippel ich halt am Rahmen rum, wenns nicht anders geht) Irgendwie komme ich sonst mit der Abstimmerei gar nicht mehr klar... / V

Ich komme aber auch nicht auf was anderes, besseres. ...ich hab halt keinen Zündschlüssel für die Relais. Soll einfach so funktionieren nach dem Ankicken. Aber das mit der Diode könnte ja doch akzeptabel sein, wenn man eine Schottky Diode nimmt... oder 2 oder 3... SB5100 mit 0,2V Spannungsabfall. ...sind es bei 2 parallel nur noch 0,1V? Den Gleichrichter-Regler, den ich mir geholt habe, ist ein Shendengen SD 640D-12 Nachbau. /V

AC Relais?!? Wie soll so ein Teil denn schalten, wenn an 85 - 86 Wechselstrom anliegt? Oder brauche ich da eine neue Info wie Relais funktionieren? / V

...oder ne gewickelte Anlage aufschneiden und ordentlich glühende Kohlen reinkippen, die das Holz darunter dann wegkokeln. Immer wieder mal mit der Büstenflex die Holzkohle aus der Tiefziehform rausschruppen und weiter geht's mit der Grillschlange! ...wo wir gerade bei wilden Bastelleien sind... Weitermachen! / V

Hallo Rainer, würde da ein dicker Widerstand helfen, der die Relais-Steuerspule vom Batteriestrom "trennt"? Wie groß und wieviel Watt bräuchte der, damit durch den auch fleißig die Batterien geladen werden könnten? ...oder alles Murx?!? / V

...ich hätte jetzt gedacht, daß das mittlere Pärchen von Pinasco ist... wegen der wenig einfühlsamen Kickerfläche am Hauptkanal. Die einlaßseitige Gasführung am Egig 250 Nebenüberströmer finde ich gut! Die vom 200er zu "unstetig" und die vom Aprilia zu abrupt. / V

Mist, so habe ich das noch nicht gesehen! Also ist der Strom einmal vom Generator gekommen, dann schließt das Relais und selbst bei abgeschaltetem Motor sorgt dann die Batterie dafür, daß immer noch Strom zum schließen dann aber aus der Batterie kommt. ...aber mir fällt auch nichts ein, wie man den "Batterie-Steuerstrom" verhindern kann... / V

...wenn jemand die dicken A123 26650 verbauen möchte, ich habe da so einzel-Halter im Riesensack bestellt: https://www.ebay.de/itm/3X-Plastic-Single-26650-Battery-Holder-Case-Storage-Box-10Pcs-Black-U1A4/123305913577?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Die lassen sich aufschrauben und mit robustem Kabel zusammenlöten. Da habe ich noch ein paar übrig, die ich verkaufen könnte... / V

Hallo! Das Relais zieht so lange an, wie der Motor läuft und ein +/- aus dem Regler/Gleichrichter herauskommt. Das ist ja auch gut so, - weil bei ausgeschaltetem Motor soll ja kein Kriechstrom zwischen Verbrauchern und Batterie entstehen können. Es muß also ein Schließer sein, der sonst ohne Strom "auf" schnappt und unterbricht. ...dann müßte das so funzen. Meinte unsere "Elektrik-Instanz" Rainer auch schon... / V

...und ein bischen was zur Entstehung... hier gucken /V

...und 3D drucken? Polinimembran als V-Force /V

Hallo Gerd, danke für die Bilder! Da hast Du Dir ja eine schöne Ape zurechtgebaut! Hast Du auch das Sicken-Fußblech neu machen müssen? Das steht mir mit meiner AD1 bevor. Falls ja, - kannst Du vielleicht mal ein-zwei Bilder noch posten, die zeigen, was da alles zum Vorschein kommt, wenn man da dran rumflext? Ich frage mich ein bischen, wo das Blech genau eingesetzt wird und wo da geschnitten werden muß. Vorne ist zwar klar mit dem Falz nach unten, aber am eben seitlich und nach hinten wäre interessant. ...ist der Tunnel nicht noch mit einem eigenen Blech extra zugemacht?... THX, Volker

Da ist ein oller PK 125 Zylinder drauf, der vielleicht 180° Auslaß hat, nix dolles. Ich meine, sowas läuft mit ca. 100er HD im Normalfall. Irgendwann war mir mal ein öliger Stehbolzen (am Drehschiebereinlaß) aufgefallen, - vielleicht sollte ich mal da mit Wärme schauen. Knappe Benzinzufuhr könnte es jetzt mit der Schnellkupplung am Benzinschlauch sein, - aber diese Macke hatte sie schon vor dem Einbau von dem Ding. Im Moment fährt sie ja ohne zu klemmen, - ich wollte halt mal für den Herbst sammeln, worauf ich dann beim Zerlegen achten soll... / V

Ich bräuchte mal Erfahrungen von Falschluft-Fällen, die aufgrund von Rissen in dem Motorblock auftreten, die im kalten Zustand unkritisch sind und erst bei Betriebstemperatur dann massiv Falschluft rein lassen. Meine Fuffi-Primavera hatte vor dem Umbau keine Falschluftprobleme. Seit dem es eine 125er ist, fahre ich mit dem SHBC 20.20 und einer 132er HD durch die Gegend. Sie kommt, wenn schnell gefahren und warm, eigentlich nicht auf ein gleichmäßiges Standgas runter, - erst wenn sie ca. ne Minute im Stand läuft, immer mal mit ein paar Gasstößen. Wenn sie bei Fahrtbeginn und kühlem Motor ein schön stabiles Standgas hat, behält sie es, wenn ich vorsichtig fahre und den Motor nicht wirklich auf Temperatur bringe. Bei kurz-vor-Vollgas hat sie auch einen Bereich, in dem sie keine Leistung hat und das Knallen beginnt... ich glaube wegen abmagern. An der 50er ND gibt es mit der CO Schraube auch eine Stellung, ~ 2 Umdrehungen offen, wo sie gerade nicht zu mager ist, nicht so stinkt, und besser ins Standgas zurück kommt als bei zu fett. Kennt jemand die Gußstellen, die ich vielleicht mal genauer betrachten muß (...mit der Lötlampe vielleicht...), um da nach Rissen zu schauen, die abhängig von der Motorwärme sind?!? Ich meine der Gußbereich um den Kurbelwellen-Simmering auf der Limaseite ist so eine fiese Stelle... / V