AAAB507

Kolben an Kolben stellen und da wo der Lichtspalt losgeht. - Wäre mein Lösungsansatz. Edit: Bzw. falls der Kolben CNC bearbeitet wurde, dann ist das Maß ja definiert und bekannt.

Achso, deshalb. Naja, das Maß lässt sich ja am Kolben (bzw. den beiden Kolben) abmessen und dann rechnen. Oder wird das zu ungenau?

Da müsste man wohl mit einem (identischen) unbearbeiteten Kolben messen und dann auf den gerundeten Kolben wechseln. Dann würde die QK auch wieder funktionieren. Nur eben "um die Kurve". @T5Rainer: Keine Kritik am Frits Overmars. Mein Hinweis war auf jolles geplanten Versuchsaufbau bezogen.

Da würde sich ja auch die Verdichtung verringern. Ich denke, das müsste bei einem Test mit berücksichtigt werden. Kurz gerechnet: Bei 51mm Hub wären 5% 2,55 mm -> 0,245 ml zusätzliches Brennraumvolumen; Bei 54mm Hub sind 5% 2,7 mm -> 0,274 ml. Macht sich das bemerkbar? Edit: Wenn ich mal mit ner Verdichtung von 13,5 rechne, komme ich auf eine Änderung von ~2,5 bzw. 3%. Kommt das hin? Ich denke, das dürfte sich dann doch kaum bemerkbar machen... Wie sieht es mit der Gasbeschleunigung an der Quetschkante aus? Da dürfte sich das doch auch bemerkbar machen. Alex

Ein 2. (Kugel-) Gelenk würde ja schon reichen. Ist ja auf Zug.

Würde ich nie behaupten! Du hast Recht. Hab' mir das nochmals angeschaut, und so wie es ist, macht es keinen Sinn. Kupplungshebel läuft auf ner Kreisbahn und die Kolbenstange linear. Das könnte hakeln.

Leerlauf ist über die Einstellschraube als Anschlag am Vergaser. Ob da ein Zug und Gasgriff dran hängt, oder ein Draht ist egal. Du brauchst nur was zum dran ziehen zum Gasgeben.

Deshalb hat er ja den Kugelkopf zwischen Kolbenstange und Kupplungshebel. Der Weg ist natürlich nicht linear. Aber ist er mit der Hebelei innen im Kupplungsdeckel ja auch nicht.

Choke musst du irgendwie festklemmen. Z.B. einen Draht / ein Seil rausführen und das mit ner Klammer festmachen - oder einer Möglichkeit zum Einhaken o.Ä. Gas kannst du einfach nen umgebogenen Draht im Luftfilterkasten einhängen und ebenfalls ein paar Zentimeter durch die originale Führung rausstehen lassen. Daran kannst du dann spielen. Ggf. macht es Sinn, zumindest noch den Ansauggummi draufzumachen. Das sollte auch das Ansauggeräusch schon deutlich reduzieren. Als Grünes Killkabel ein Stückkabel mit Kabelschuh aufstecken und zum Motor aus machen an den Block halten. Alex

Italien mit 80 km/h macht keinen Spaß.

10mm passt schon. Sonst kann es knapp werden, wenn der Stehbolzen weit drin ist. Es kommt ja noch ne Unterlegscheibe + Federring zwischen Hülse und Mutter. Mir würde auch eine reichen. Habe ja drei. Hab' heute wieder gemerkt, wie nervig das ist mit Unterlegscheiben... Alex

Doch, die Hülsen sind im Lieferumfang. Aber nicht jeder kauft neu - und in meinem Fall ist eben eine in den letzten 15 Jahren verschütt gegangen. Klar kann man das mit Unterlegscheiben machen. Nervt aber etwas (vor allem beim Kopf demontieren), daher ist das mit den Hülsen schon nicht so falsch. Es sind 10mm, die man an Ausgleichshöhe braucht, da das Gewinde der Stehbolzen zu kurz ist. Je nachdem, wie der Stehbolzen eingeschraubt ist, reichen ggf. auch 8 - oder könnten es auch 12mm sein. Hier zumindest mal die Maße der von DR mitgelieferten Hülse: 16mm außen, 7mm innen, 10mm hoch Gruß, Alex

Du hast wahrscheinlich nicht ganz verstanden wie ich das meinte. Das Ersatzrad hinten oben quer vor den Gepäckträger. An die Position, an der du den Kanister verbaut hast. Und den Kanister dafür etwas nach vorne, Richtung Sattel, rücken.

Jetzt müsste vom Style her aber noch das Ersatzrad an die Stelle des Kanisters und dieser dafür eins weiter vor wandern.

Wenn ich nachmesse, darf ich mich anhängen? Habe eine Hülse über die Jahre "verloren" - daher ist derzeit 1x die Unterlegscheibenlösung verbaut... Gruß, Alex

Ich verstehe nicht ganz, wie man so weit vorne sitzen kann. Im Normalfall (alleine) sitze ich bei geschätzt 2/3 von vorne auf der Bank. Wenn ich mal mit Sozius fahre und dementsprechend weit vorne sitze, empfinde ich das immer als total schlimm aufrechte und unbequeme Sitzposition mit dazu kippeligerem Fahrverhalten, allein durch die Armhaltung. Wie im Auto, wenn man am Lenkrad klebt. Zum Thema Kanister: Gibt es Lösungen, mit Ersatzrad und ggf. ohne Batterie eine Reserve unter die Backe zu bekommen? Gruß, Alex

PORTfolio

Fußball rückwärts: 11 glückliche und 11 traurige Männer, die sich so lange den Ball zuspielen, bis sie sich versöhnen und dann Lieder singen. Danach nimmt jeder ein Kind an der Hand und geht mit diesem in den Keller.

Klar. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass das im Betrieb passiert ist. Hatte das wohl überlesen:

https://www.ebay.de/itm/Zundlichtpistole-Stroboskoplampe-Blitzpistole-Zundung-12V-Einstellwerkzeug-SELL/323043295702?hash=item4b36e181d6:g:mM0AAOSwXsFacbcc i8 und Zündung...?

Wie macht man sowas? Mit den Bolzen hängen geblieben?

Puh, gutes Argument @Truls221, hatte ich nicht in Erwägung gezogen. Largeframe könnte schon geschmiedet sein. Aber SF sieht doch sehr nach Guss aus: http://www.scooter-center.com/de/product/7675597/Gang+4+PIAGGIO+4+Gang+Getriebe+Vespa+V50+V90+50N+PV125+ET3+SS50+SS90+PK+S+PK+XL1+PK+XL2+ETS+46+Zaehne?meta=

Original sind Gussteile. Guss kann in der Struktur nie 100%ig homogen sein, kleine und kleinste Lunker / Luftblasen aufweisen, die schon deutliche Schwächungen bedeuten. Bei CNC-Teilen kann 1. das verwendete Material besser ausgesucht (nach Anwendungszweck, Bearbeitung und Nachbehandlung) werden* - dann ist 2. das Material an sich in der Struktur schon deutlich "besser" / sauberer (homogener und nahezu frei von Störstellen**) - und 3. kann das (in 1) ausgesuchte Material meistens besser nachgehandelt - z.B. Oberflächengehärtet werden. Die Präzision der Fertigung spielt sicher auch noch mit rein. CNC-Teile sollten weniger Toleranzen haben - damit z.B. weniger Kraftspitzen. Alex * der Guss alleine benötigt schon dafür geeignete Materialien ** aufgrund der Produktion im Stahlwerk, als i.d.R. Strangguss in großen Gebinden...

@MrniceGuy Wird das irgendwann ein offenes Projekt und die Daten frei verfügbar zum Nachbau? Welche EGT-Sensoren verwendet ihr denn? Taugt das Set, welches Volker verlinkt hatte ggf. als Standalone-Lösung schon? Alex

Wie hoch sind denn die Temperaturen an der Stelle? Gibt es da Messwerte? Ich denke, so groß sind die Schwankungen dort gar nicht. Eben wegen der Temperaturausdehnung denke ich auch dass das Alu sein sollte - und aus z.B. dem schon genannten 7075 sollte das auch schon ordentlich Stabilität bringen. Da ist kein großer Unterschied mehr zu Stahl... Hat jemand die Ausdehnungskoeffizienten von Alu-Guss (aus welcher Legierung ist denn das Gehäuse) parat? Dazu habe ich nichts finden können... Muss denn das Überhaupt eine Passung im Innenring sein? Über die 3 Verschraubungen und die Fläche sollte sich doch auch schon einiges an Kraft einleiten lassen. Voraussetzung wäre natürlich, dass sich die Verstärkungsplatte nicht verzieht... Alex