Kosmoped

Sieht für mich nach Automatengedöns aus. Bei denen ist die Dämpferaufnahme schmaler. Edith meint mit "Automatengedöns" nicht den PK Halbautomaten!!! Der Dämpfer ist mit der normalen PK identisch. Bis auf den Wechsel von 9 auf 10 mm sind die Dämpfer bei SF und LF alle gleich breit!

Der Dämpfer hat nichts mit der eigentlichen Bremswirkung zu tun. Höchstens mit dem Bremsweg.Das ist aber ein anderes Thema. Das weiche Eintauchen des Dämpfers ist auch bei einem nagelneuen Dämpfer so. Dem kannst Du nur mit einem guten Tuningdämpfer,oder einer vertärkten,unkomfortableren,härteren Feder, oder einem Antidivekit entgegenwirken. Der Dämpfer ist nur dann wirklich hinüber,wenn er bei den kleinsten Unebenheiten, direkt,hart durchschlägt,und hoppelt wie ein Hase. Aber das er seicht,tief eintaucht ist normal.Das ist auch bei der Sprint/Rally,und ähnlichen so. Das der Dämpfer 40 Jahre alt ist heißt nichts.Fahre ich selber mehrere. Die sind so von Natur aus so weich gefedert,und gedämpft. Das ist völlig normal. Ich bekomme z.B. bei meinem automatik BMW die Reifen auch nur zum quietschen, wenn ich mit Vollgas rückwärts anfahre,weil die Wandlerlamellen dann besser gegen die normale, eingelaufene Rollrichtung greifen. Das ist bei allen Fahrzeugen/Bremsen/Kupplungen so.Auch bei der Hand/Parkbremse.

Hat im Motor nix zu suchen! verklemmten Kicker hatte ich in grauer Vorzeit auch mal.Allerdings bei einer V50. Nicht wirklich was falsch gemacht,war einfach nur,warum auch immer,etwas verklemmt. Nach dem öffnen einfach nochmal zusammengesteckt,und gut war.

Vergiß die 17mm... 17ner Konus gibt es nur bei den Large/Wide Frame Oldies. Du hast einen sogenannten 19er Konus.Wie ET3.Wäre aber auch egal,siehe unten. PK XL Lüfterad/Welle hat zum Beispiel den größeren 20er Konus. Das Lüra könntest Du aber auch,mittels Adapter von Crimaz,verwenden,wenn Du damit, oder mit einer der diversen Racing Limas auf 12V elektronisch umrüsten wolltest. Wenn Du auf moderne e-Zündung,oder PK XL umbauen willst,hast Du automatisch 12V. Dazu benötigst Du aber den Conversion Kabelbaum mit "Schließer" Lichtschalter/Bremslichtschalter. Oder die 6V ET3 Lima mit dem dazugehörigen Lüra verwenden.Diese hat auch die benötigten 5 Kabel. Ich würde aber Deine jetzige Lima weiterverwenden,wenn Dir das Licht nicht so wichtig ist. Der Fehler muß nicht unbedingt auf der ZGP sein. Das kann auch ein fehlerhafter Kontakt/schlechte Masseverbindung/defektes,poröses Kabel,oder so sein! Das kann dann theoretisch überall sein.Bremslicht/Schalter/Kreis kommt dabei auch in Frage, da dies direkt mit dem Zündfunken in Verbindung steht! Sehe ich da Schleifspuren von den Spulen,in dem Lüra,auf den Magneten? Kurbelwellenlagerschaden??? Der Zylinder ist der Farbe nach vermutlich ein RMS/DR Nachbau. 75er werden meist gerne verbaut...

So isses!

Steht doch da. Das wird dann mit dem darinsteckenden Relais,Relais quer zur Lasche/längs zur Fahrtrichtung, auf die kleine,angeschweißte Blechlasche geschoben. Die kleine Lasche kann man mit den Fingern erfühlen,oder nur sehen,wenn man in die Knie geht, und schräg von hinten ins Fach schaut.Nur von oben kann man sie nicht sehen, da sie nicht sehr groß,und etwas versteckt,knapp unterm Blech,links oben an der Öffnung sitzt. Das originale,angeschraubte,sperrige Winkelblech mit dem speziellen Regler habe ich hier aus Platzgründen entfernt. Und dafür den herkömmlichenen PX/PK Ducati Regler an den vorhandenen Gewindebolzen geschraubt. Das Blinkrelais liegt jetzt "lose" unter dem Werkzeug/Ersatzbirnen/Bowden etc.. Dadurch kann ich jetzt den Platz bis Oberkante/Schloßriegel nutzen. Edith an @Albert Preslar

HSS-Co /Cobaltbohrer (für z.B. Edelstahl) mit geringer Drehzahl/max. 800U/min (Akkuschrauber 1. Gang!) verwenden!

Dann einmal die Teilenummer vom Kicker googlen. Dann bist Du zumindest schon mal etwas schlauer. Da mit dem Kicker nicht zu spaßen ist,lieber auf Nummer sicher gehen. Das ist im Wurstcase zum einen billiger,und im Zweifelsfall auch weniger schmerzhaft... Aber wenn er sich nicht weiter zurückdrücken läßt,dann spricht alles für eine falsche Welle. Edith meint,mit T5 Kickerwelle würde er wohl noch weiter unten stehen. Ergo könnte es ein Oldieumbau sein.

Beantworte doch ersteinmal die Fragen,ob der Kicker "nur" schlaff runterhängt,und nicht von allein in die Endposition geht. Das heißt,kann man ihn von Hand weiter nach oben drücken,oder ist in dieser Position Schluß? War das vor der Überholung auch schon so? Oder ist es Dir bisher nie aufgefallen? Oder tatsächlich erst nach der Überholung aufgetreten? Wenn Du ihn weiter nach oben drücken kannst,ist die Kickerwelle richtig. Dann könnte aber die Rückholfeder ausgelutscht sein,nicht richtig montiert/steckt nicht richtig im Gehäuse/Loch/Nut, und/oder der O-Ring ist,falls gewechselt,zu dick/stramm. Oder die Welle fluchtet nicht richtig,ist verbogen,oxidiert,nicht gereinigt,oder es ist Dreck/ein Grat im Wellentunnel. Ein Sandkorn macht viel aus,und etwas Fett wirkt manchmal Wunder... Ist er in dieser Position aber am Anschlag ist es möglicherweise,wie schon gemutmaßt,eine Oldie,oder T5 Welle. Dann wäre es aber vorher auch schon so gewesen...

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So,wie Du das ET3 Lüra,welches übrigens auch in der deutschen,kontaktgesteuerten12V Special mit 4-fach Blinkern verbaut ist,mit einer elektronischen 12V ZGP aus der PK XL fahren kannst, so kannst Du das auch genau umgekehrt! Da spielt es keine Rolle,ob 6V,oder 12V.Das Polrad hat ja keine Volts.Nur Magnete,die jehnachdem,was für Spulen, mit wieviel Wicklungen,Durchmesser des Spulendrahtes,größe des Spulenkerns,etc.,und für verschiedene Zwecke, unterschiedlicher Verdrahtung untereinander,diese erregen,welche dann die entsprechenden Spannungen,und Ströme erzeugen. Es gibt bei italienischen PX,und PK,und sogar deutsche Si/Bravo auch Zwitterzündungen,die 12V Blinker,und 6V Fahrlicht haben! Den Magneten ist das quasi scheißegal,was für eine Art Spule sie gerade erregen. Nur die Polzahl/Anzahl der Magnete muß mit der Anzahl der Spulenpole übereinstimmen, und für die e-Zündung natürlich die Triggerzungen im Lüra vorhanden sein. Mit einem Wort zu Deiner Frage: Nein! Da besteht diesbezüglich kein Unterschied.

Drogen,egal welche,bringen nur das wahre Ich zum Vorschein. Am Acid kann's also nicht liegen....

Die sind laut Bundesamt für Flugsicherheit ab 2 Metern Flughöhe Vorschrift! Der Spoiler gibt zudem mehr Auftrieb und Flugstabilität... Edith erinnert sich aber auch daran,daß mir damals die Positionsleuchten schon mal in einer Neumondnacht den Arsch gerettet haben,weil mir beide Scheinwerferglühfäden kurz hintereinander gerissen sind. So konnte ich mich wenigstens am Randstreifen orientieren,und ein paar Meter weit die Straße erahnen... Darum für Pornopositionsleuchten: Aber die Vigano Cockpitverkleidung bringt tatsächlich ein klein wenig.

Bei Fahrzeugtyp gehört 50N hin. Der jeweilige Präfix,hier V5A1T,gehört vor die Fahrgestellnummer in der untersten Reihe. Das kann man aber schon auf @Lorenzzo's Foto sehen. Eine V50 Special ist übrigens auch eine Typ N !!! Diese hat aber z.B. V5A2T,oder V5B3T als Präfix. Außerdem wird auch der trapezförmige Lenkkopf bei der Special,als Ausführung "B" vorne in den Papieren eingetragen. Bei der Rundkopf,als "Normallenker",Ausführung "A",und somit leicht zu identifizieren/unterscheiden. Ist unter anderem aber auch vom Modell abhängig. Auf dem originalen,großen Typenschild meiner deutschen Sprint Veloce steht leider auch kein Bj. drauf... Da ist aber auch gar kein Feld für das Baujahr auf dem Typenschild vorgesehen! Auf dem kleinen Schild auf dem Trittbrett sowieso nicht. Das hat meine späte Veloce eh' nicht. Die wurden auch,glaube ich,ca.'75/'76 abgeschafft. Aber die Erstzulassung/Verkaufsdatum,hat auch nix mit dem Baujahr zu tun! Die am 3.3.1981 von meiner großen Schwester gekaufte Special ist beispielsweise eine '80er. Bei einer im erst im August '72 gekauften,könnte es auch eher eine '72er sein,falls es kein 3 Jahre alter Ladenhüter war. Das Geheimnis kann Dir aber höchstens Piaggio genau verraten.... Es sei denn,es findet sich jemand,der fast die gleiche Fahrgestellnummer,und noch sein originales Typenschild hat.

@grua Ich habe die passenden Bilder oben eingefügt,und den Text leicht modifiziert/ergänzt! Damit es auch die anderen "Doofies" genau verstehen... Diese Hülse ist mit den 6 Schlitzen schon mal nicht "normal"! Dadurch ist wahrscheinlich das Labyrinth nicht mehr geschlossen, da sich an bestimmt einer Stelle ein Schlitz vom Gaser überschneidet! Habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Hat die mal einer aus dem Vollen gedreht,und gemeint viel Schlitz hilft viel...??? Die ist,mal abgesehen von den falschen Schlitzen,zumindest scheinbar von außen zu kurz. Der ASS müßte ca.7mm rausstehen,und die Hülse eine Tiefe von 20mm haben. Also sogar ausreichend für den gut 19mm tiefen O-Ringflansch. PK Hülse ist Blödsinn.Die ist viel zu dick,müßtest Du hinten absägen,weil zu lang,sitzt wackelig,die 2 Schlitze verlängern,stößt vielleicht an das Rahmenloch weil zu dick,das kleinere V50 Gummi paßt kaum drüber... Besorg Dir eine originale Hülse,und gut ist. Damit läuft sie dann wahrscheinlich auch mit dem V50 SHB. Eventuell habe ich noch eine,die ich mir aus den Rippen schneiden kann. Da muß ich aber erst genau den Bestand prüfen...

Ja! Originale Gusshülse,und frischer O-Ring vorausgesetzt! Bei Nachbauhülsen gibt es unterschiedliche.Schlechte,aber auch passende. Das mit den unterschiedlichen Haltelaschen für die Gusshülsen,und andere Krümmung des V50/PV und PK ASS, ist wiederum eine ganz andere Geschichte.Darum geht's hier ja nicht. Der O-Ring SHB ist im Flansch gut 19mm,und der normale gut 16mm tief! Der Flansch/die Klemmung vom O-Ring SHB (rechts) ist im Vergleich zum normalen SHB (links),außen etwa 3 mm länger. Der V50 SHB und PK SHB F ohne O-ring sind,bis auf die Luftfilter/befestigung identisch! Die Differenz entspricht etwa dem Spalt,zwischen Vergaserflansch und innerem Anschlag derHülse,für den Filzring.Hier mit dem V50 SHB. Hier gut zu sehen,daß die originale V50 Hülse/ASS mit O-Ring SHB F genau paßt. Mit einem dünnen Drahthaken kann man überprüfen/erfühlen,daß der ASS bis zum Anschlag im Vergaserflansch reicht,und kein größerer Spalt dazwischen ist! Die Hülse,insbesondere die Schlitze ist/sind unbearbeitet. Die (meine) anderen originalen Hülsen passen mit dem O-Ring SHB F genauso! Einmal davon abgesehen,müßte beim O-ring SHB,der ASS noch nicht einmal,im Gegensatz zum normalen SHB, wo er allein schon durch den exakten,gratfreien Stoß im Gaser dichten muß/sollte, und nicht erst durch das Schlitzlabyrinth der Klemmung,und am Ende durch den Filz, bis Anschlag/auf Stoß sitzen,da der O-ring vorher schon,auf dem ersten Milimeter am Ass dichtet! Selbst wenn noch über 1mm Luft zur Kante/zum Stoß im Vergaserflansch wäre. Der grüne Draht ist 1mm,und er paßt zumindest nicht mehr zwischen den ASS und Stoß im Flansch. X zehntel,oder X hundertstel Millimeter kann ich natürlich nicht ausschließen, und sind so natürlich nicht messbar,auch nicht erfühlbar, aber der ASS steht zumindest weit genug im Vergaserflansch an, sodaß der O-Ring ganz sicher dichtet! Die aussagekräftigen Bilder dazu,lade ich später nach einem Neustart noch hoch, da mein mich seit geraumer Zeit nervender Rechner,gerade mal wieder den Kartenslot nicht erkennt...

Ganz oben,links,direkt hinter der Öffnung der Klappe sitzt eine angeschweißte Blechlasche. Dort wird das Relais mit dem eckigen Gummiring aufgeschoben. Der Ring,falls nicht mehr vorhanden,ist der gleiche wie bei z.B. Si/Bravo,PX,PK,etc.

Du "Kulturbanause"...

Wenn sie noch im originalen Zustand/O-Lack ist,dann würde ich Dir empfehlen, sie ausschließlich technisch auf Vordermann zu bringen.Alles andere wäre sonst Sünde mit Wertverlust. Mach' doch mal Fotos...

Schon ganz o.k. so. Dafür würde ich Dir noch den perfektionistischen Tipp geben, die zwei einzelnen Kabel mit Schrumpfschlauch zu überziehen, und falls zur Hand,oder aus einer "Wühlkiste",eine schwarze Gummikappe über die Mutter machen. Vielleicht von einem Zündkerzenstecker,oder diese kurze von der originalen Verstärkerspule vom Zündkabel vielleicht, Gummikappe von einem Kippschalter,oder so ähnlich.Ich weiß ja nicht wie groß die Mutter ist. Der Halter würde in schwarz wohl auch besser aussehen,da Du mit dem Silber jetzt noch eine 5te Farbe, das Blau im Kennzeichen nicht mitgezählt,am Heck hast. Das würde sicher etwas "edler","ruhiger","aufgeräumter" aussehen, da die Kennzeichenleuchte durch den jetzigen Kontrast zum Silber dann weniger auffällt, bzw. nicht so,im wahrsten Sinne des Wortes,"hervorsticht". Sie würde dann mehr mit dem Hintergrund "verschwimmen",und nicht so aufgesetzt wirken. Das ganze würde dann sicher auch besser mit dem Schwarz des Kennzeichens korrespondieren... Ich vertrete hier übrigens nur posthum die Meinung von Edith,und Karl Lagerfeld...

@Micha0712 Du bist zwar mittlerweile selbst auf den spitzen 17er Konus gekommen , aber hier trotzdem noch meine bereits gestern geschriebene,und noch im Editor liegende Antwort, die ich wegen Rechnerproblemen noch nicht senden konnte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Du hast,wie schon vom @sidewalksurfer eingangs richtig angemerkt,einen Sprint Motor. Das dürfte aber nur ein ein 2 Kanal sein.Außerdem hat er noch die beiden großen Kurbelwellenlager verbaut, mit der Welle mit dem spitzen Konus. Somit aber nicht der Vorfahre,sondern der Vor-Vorfahre des PX Motors. Ein 3 Kanal Sprint Veloce Motor wäre deshalb hier von Vorteil gewesen... Nö! Es gibt wohl mittlerweile auch eine 12V Conversion Zündung für die Motoren mit spitzem Konus, bzw. auch einen Adapter von Crimaz,um z.B. eine ordinäre PX Lusso, oder quasi auch jede andere Lima/Lüfterrad mit 20er Konus zu verbauen. In dem Fall die,die Du wohl schon besorgt hast? Foto? Dann muß man nicht die Welle wechseln/Motor spalten. Adapter CRIMAZ Umrüstkit, | SIP-Scootershop.com Und Edith heißt Dich noch herzlich Willkommen im GSF...

Das man den Öltank mit mehreren U-Scheiben ausdistanzieren muß,ist mir neu... Wenn ich Deine Schilderung richtig verstehe,dann ist das Problem weniger der Öltank,sondern der Tank selbst, der hinten am Sitzbankzapfen nicht tiefer/ganz reingeht? Dann liegt das Problem eher daran,daß entweder der (falsch verlegte/zu dicke?) Benzinschlauch, oder aber die Kabellage zwischen Öltank,und Spritzwand/Radlauf eingeklemmt ist. Oder der Chokezug hängt z.B. irgendwo dazwischen. Bitte mal ein ordentliches Foto von dem ausgebauten Tank machen. Schräg von der Seite/unten,sodaß man die Verlegung des Benzinschlauch vom Hahn, zu dem speziellen Halteblech dafür,unten an der Öltankschraube. Und eins innen,vom Rahmen. Ich setze übrigens das Schauglasgummi immer vorher ein,bzw. lasse es immer drin. Mit leichtem Druck fluppt der Tank auch rein. Wenn man zu stark drücken muß,dann ist innen,wie oben beschrieben, etwas mit dem Schlauchkabelgeraffel faul. Beim reindrücken muß man auch gleichzeitig die Schläuche immer etwas nachziehen.

Das war zumindest bei der deutschen Erstserie so. Die beiden Typenschilder wurden bis in die (Mitte?) '70er zwar beibehalten, aber die Fahrgestellnummer war dann bereits in den Papieren identisch. Seit wann genau das Ende '60er geändert wurde weiß ich allerdings nicht genau.

Ich mache das ohnehin,aus verschiedenen Gründen,anders,als in dem Video! Verletzungsgefahr,Macken,verbogenes Staubschutzblech,vergewaltigung von Qualitätswerkzeug, verkantete,abgebrochene Bolzenaugen am Belag,und bei auf dem Bolzen festgerotteten Belägen, geht das eh' nicht so einfach,wie in einem schöngeschnittenen Vorführvideo... Darum hänge ich die Feder vor dem abziehen aus,und nach dem entspannten einsetzen wieder ein. Mit Kupferpaste in der Bremstrommel nicht herum "asen"...