Kosmoped

Ich hatte noch den Tab von gestern offen.Auch nach mehrmaligen neuen laden, war immernoch die Standardeinstellung vorhanden,und egal was ich dann angeklickt/eingestellt hatte, die Rechnung wurde nicht ausgeführt. Nachdem ich jetzt aber einmal von SF,nach LF,und wieder zurück zu SF geswitcht habe,geht's, und die Voreinstellung ist jetzt auch weg.

Sorry,ja SF.LF geht.

Egal was ich angebe/anklicke/einstelle,es wird mir keine Drehzahl angezeigt.

Wird bei mir immer noch nicht ausgeführt...??? Woran liegt's?

Wenn er sowas im Hause hätte,wäre sie wohl richtig eingestellt... Da muß man aber auch bei 'ner originalen Fuffi keine Wissenschaft von machen. Soll ja auch erstmal nur überhaupt laufen. Wenn da noch andere Fehler,z.B. am Gaser,vorhanden sind, dann kann man sich das Gefummel mit Gradscheibe und abblitzen auch erstmal sparen...

@Vespenmühle Auf jeden Fall schon mal viel zu früh eingestellt... Dreh' die ZGP mal etwas mittiger. Edit: rechts rum,im Uhrzeigersinn zurück.

Das sieht mir in der Vergrößerung mit diesem abgeschnittenen Rohr,und den Rohrschellen?, eher nach einem Eigenbau,teils aus einem PK Träger aus...

Also an einem Motorgehäuse habe ich mich noch nie verbrannt. Schon gar nicht an dem zwangsgekühlten Lüfterkanal...

Das ist so Lichtleitendes Zeug,sowie diese Lichtschnüre,nur als zuschneidbare Folie halt. Das kannst Du Dir so ähnlich vorstellen,wie diese Acrylglas Preistafeln in Kneipen/Eiscafes etc., die seitlich angestrahlt werden.

Es gibt auch noch einen seltenen Special Tacho mit Neutralanzeige, wohl für den amerikanischen Markt...

Nee,nee,unten is' immer rund,und spitzes Ende is immer oben... Siehe Bild:

Ja! Das schlimme daran ist ja auch,daß in den ganz "billigen" Lagersätzen sogar nur ordinäre CN Lager, also noch nicht einmal/wenigstens C3 sind! Vor allem,weil zwischen CN,und z.B. C4 kaum ein Preisunterschied besteht. Die kosten beim freundlichen Lagerhändler,jenachdem,nur um die 3-4€ im VK. Und keine 8€ nochwas,oder mehr. Bei manchen auch nur 2,60€,oder weniger ab 10 Stück... Wir reden hier übrigens von SKF,oder FAG! Man kann sie aber auch im exklusiven Malossi/Pinasco/Polini/etc. Tütchen kaufen,wem das noch zu billig, nicht exklusiv genug ist... Diese "exklusiv" mit Firma XY "extra für den Rennsport", "in enger Zusammenarbeit entwickelten" Hochleistungslager gibt es auch ganz "normal" zu kaufen. Kosten dann dort auch nur 1/4...

Das darfst Du aber gerne glauben. Auch wenn diesbezüglich sogar das GSF Wiki falsch ist! Das ist Fakt,und technischbedingt auch nötig. Da habe ich schon einige von aus ungeöffneten Motoren ausgebaut, inklusive meiner (ehemals Schwesters) erste Hand Special... Und in jungen Jahren auch schon vom Taschengeld,für teure 26,50 DM pro Stück, beim unfreundlichen Händler im Piaggio Tütchen gekauft... EDIT:

Original ab Werk sind bei allen SF an der Kulu C4,und an der Lima sogar C5 verbaut! Alle anderen sind CN,also nicht weiter bezeichnete Lager ohne erhöhte Lagerluft.

Da tust Du mir keinen Gefallen mit. Kann ich nicht öffnen,und hätte auch keine Lust in meinen Ordnern rumzuwühlen,und dann auch noch hin und her zu switchen. Mach' da mal bitte ein ordinäres Foto von,das ich parallel in einem neuen Tab öffnen,und schnell anschauen kann. Alles andere ist mir auch zuviel fummelei...

Die originale Ducati ist kein "Pfennigartikel"... Öffnen,und freigraben lohnt aber tatsächlich nicht. Nur die eventuelle Reparatur des 2ten Massekabels. Edit: Die Frage nach einer Reparatur,kann ich aber aufgrund der alten Qualität verstehen.

Von der Tachoplatine würde ich mal schön die Finger lassen... Wenn Du die Kontrollleuchte trennen willst,dann mach das lieber über das dazugehörige Kabel vom Tachoast, oder an/vor der Steckerleiste,und verbinde die Leuchte lieber mittels 2 Dioden mit den vorderen Blinkern, falls die Leuchte nicht mit Deinem Blinkrelais funktioniert. Wie z.B. bei den Kellermännern,mit denen es diesbezüglich Probleme gibt. Daher wäre es erst einmal wichtig zu wissen,welches Relais da überhaupt verbaut werden soll. Es wäre auch schlauer Deinen Plan quer,und somit komplett lesbar zu fotografieren, und ihn vor dem hochladen auch quer zu drehen,damit man sich nicht den Kopf verrenkt, und dazu auch noch querdenken muß... EDITH meint noch,daß für die LED Blinker entweder ein lastunabhängiges Relais, oder Lastwiederstände an die LED Blinker müssen! Mit dem originalen Relais wird das sonst nicht funktionieren,egal wie rum Du es anschließt...

Die beiden grünen Anschlüsse sind miteinander verbunden. Die 2 Steckplätze haben nur praktischen Hintergrund. Es gibt auch CDIs die nur einen grünen Eingang,insgesamt nur 3 Eingänge haben, z.B.bei manchen SF,und deshalb direkt das Killkabel von der Speisespule der ZGP kommt, bzw. der 2te grüne Anschluß gar nicht belegt ist,weil Kill dort über den Kombistecker zum Kabelbaum geht. Ist Dein zusätzliches Massekabel intakt? Kein versteckter,von außen nicht sichtbarer Kabelbruch? Meine Ducati funktioniert ohne diese nicht! Das ist nicht bei allen Herstellern der Fall! Manche funktionieren trotzdem. Kommt auf den Hersteller an.Ohne die Zusätzliche Masse können sie aber bei Überspannung zerstört werden. Das wäre das einzige,was ich an der Stelle mit vorsichtigem freidremeln,anlöten,und mit UHU endfest etc., reparieren würde.Ansonsten viel Spaß beim kompletten freilegen...

Wie war doch gleich nochmal die Frage???

Den würde ich als erstes gegen einen 102er Grauguß Polini tauschen... Dann hast Du auch ausreichend,haltbare Leistung. Allerdings haben wir das kleine Problem wegen dem Gleitlager am oberen Pleuelauge. Das kann Dir von dem eventuell in der Mitte der beiden Ölbohrungen abgerissen werden! Daher würde ich es heute nicht nochmal mit der alten Welle fahren.... Sieht dann so aus,und das abgebrochene Pleuel steckt Dir,wenn Du so wie ich Pech hast, zentimetertief im zerstörten Einlaß. Auf dem Kolbenbolzen sieht man noch die Gleithülse. Das Pleuel ist,bevor es in der Mitte abgerochen ist,durch Kolben und Zylinderwand gepflügt, und hat so den Boostport etwas vergrößert... Der Lüra Konus mußte leider auch aufgebohrt werden,da der Keil abgeschert,und das Lüra dadurch verschweißt war. Das hattte noch nicht mal mein Unimog Schrauber mit groben Gerätschaften abgezogen bekommen. Da hatten sich damals in Italien nach meiner abruppt beendeten Urlaubsrückfahrt, die 2 Mechaniker auch schon die Zähne dran ausgebissen. Da blieb dann leider nur noch die große Standbohrmaschine... Also sei lieber froh,das der zahme DR es Dir noch nicht abgerupft hat. Ansonsten die Welle gegen eine nadelgelagerte tauschen.

Doch,daß Loch ist für den Rundstecker groß genug. Das andere,innere Ende ist deshalb etwas größer vom Durchmesser. Das denkst Du jetzt aber nur,weil Du bedenken hast,das Loch wäre zu klein,oder? Zu dem merkwürdigen Tipp hat Dir ja keiner geraten... Deswegen würde ich es auch original belassen,anstatt mit Asikabelschuhen zu arbeiten... EDIT: Bau das erstmal komplett aus,mach es richtig sauber, und dann wirst Du das auch sicher hinbekommen, wenn Du erst den Steckereinsatz aus dem Gummi herausgepuhlt hast Dann kannst Du den Gummischlauch bis Anschlag zur ZGP schieben. Danach kann man so auch besser einpinnen. Wenn Du aber sowieso alle 4 Litze erneuerst/einlötest,dann würde ich erst einpinnen, dann die Kabel revers einziehen.Das ist einfacher. Genau auf die Kabelpositionen/Farben achten,sonst ärgerst Du Dich nachher schwarz, wenn Du es schon wieder zusammen hast,und merkst das Du Dich vertüddelt hast.

Da die Frage sehr wage,deshalb hier mal ganz ausführlich,auch für andere "Doofies"... Solange Du den Steckereinsatz vorher aus dem Gummischlauch rausgenommen hast, und die Kabel lang genug angelötet sind,bedarf es eigentlich keines Tricks. Voraussetzeung ist ist natürlich auch,daß die ZGP ausgebaut ist. Dabei zieht man den Gummi bis Anschlag ZGP. Dann schauen die Steckkontate auch weit genug raus,sodaß man sie,falls nötig, auch mit einer Spitzzange/Pinzette (vorsichtig,nicht die Isolierung dabei beschädigen!) EINFÜHREN kann. Darauf achten,daß beim EINFÜHREN die Lasche/Häckchen des Stiftes,weit genug rausgebogen ist. Sonst kann es passieren,daß ER später beim zusammenstecken wieder rausrutscht... Damit sie (die Kabel) besser durchflutschen,vorher Siliconöl in den Schlauch sprühen. Bei 4 Kabeln,oder mehr,einzeln hintereinander,kann/sollte man das auch jeweils zwischendurch nochmal machen. Man kann sie aber auch mit hilfe eines Drahtes und Klebeband (nicht zu dick wickeln), gleichzeitig durchziehen, wenn man diese nach dem verkleben,vor dem einziehen auch noch eingesprüht hat. Die einzelnen Kabel müssen lang/gerade bleiben,nicht miteinander wie eine Zuckerstange verdrillen, da der Strang dadurch noch dicker wird! Falls Du die Stifte zwar ins jeweils richtige Loch bekommst,aber nicht weit genug bis zum einrasten, kannst Du versuchen,mit z.B. einem feinen Uhrmacherschraubendreher,von hinten auf den Crimp (nicht in das Kabel!) zu drücken. Sollte der Kabelstrang aber noch nicht angelötet sein,macht man es besser revers. Stifte (spiegelverkehrt/richtig/Steckercodierung beachten!) ins Steckergehäuse einklinken,Kabel durchführen, Steckergehäuse ganz,bis zur Rastnut,in den Gummischlauch schieben,und dann erst in die ZGP einlöten. Das ist für einige einfacher/nicht so fummelig.Dann vielleicht lieber nochmal auslöten. Es gibt zumindest zum auspinnen der zig verschiedenen Steckerkontaktsysteme filligrane Spezialwerkzeuge. Die sind aber pro Stück schon meist recht teuer.Lohnt sich eigentlich nur für Elektroniker, und betrunkene Extremvielschrauber ohne Geduld... Und ja,es ging auch in diesem Beitrag,nur um das Einführen... Das Gegenstück an der ZGP nennt sich übrigens "Männchen". Völlig klar,daß es sich gegen die Einführung der Kontaktstifte wehrt... EDITH sieht gerade worum es bei Dir genau geht,und daß die Seite nicht aktuell war, und bereits eine Antwort kam. Daher auch nochmal der Tipp mit dem Silikonöl!

Lima,oder Kuluseite? Bei der Kupplungsseite mußt Du aufpassen,daß Du Dir nicht den Seegering aus der Nut hinter dem Wellendichtring schlägst, und diese dadurch unbrauchbar wird! Im zweifelsfall würde ich das Lager öffnen/Käfig und Kugeln rauspuhlen,und die Welle erstmal nur mit Innenring rausnehmen, und den verbliebenen Außenring danach,vorsichtig,in Ruhe rausdremeln. Limaseitig,wie schon gesagt,ordentlich Hitze auf das Gehäuse,und mit "schmackes" gezielt,gerade rausklöpfeln... EDIT: Zwei Kanthölzer zwischen zwei gleichhohen Stühlen/Hockern,und darauf die Motorschale, verhindern Beschädigungen an der Dichtfläche!. Eine "Workmate" ist natürlich am besten,dafür geeignet,falls zur Hand..