supercecker

das würde heissen: 1. chokeknopf drehen, dass er drausen bleibt. 2. wenn nicht, dann tank ausbauen und feder checken.

das drehen und das folgende fräsen auf cnc - maschinen wäre bei entsprechender stückzahl (20-50) kein problem. wenn einer rohlinge auftreiben könnte, wäre das zu machen. vielleicht kann mann ja bei asso solche rohlinge für polini und pinasco beziehen (sind vermutlicht die gleichen).

und ich glaubte, dieses problem gabs nur bei den guten alten barum "langzeitreifen". hab die auch mit der säge abgmacht. hatte eigentlich nur demontageprobleme mit den barumreifen.

mein chokezug bleibt nicht ausgezogen.:D ich muss beim starten immer hand anlegen:rotwerd: (an den choke). gibt es da eine möglichkeit, ohne den tank auszubauen, dieses problem zu lösen? ja die choker sind gefragt. :D

Na, hat denn kein MK4 Ínhaber lust auf EM Motorsport?????

ein verstärkter plug and play kolben wäre super. halt ohne zylinder aufbohren, abdrehen usw.. einfach reinstecken und fertig. evtl. noch für das erste übermass. hier wäre vielleicht mal ein engagement der shops erwünscht. denn ich glaube kaum, dass einer das kolbenfertigen vorfinanzieren kann. na wo sind den die SESCSCKSIPRZRL und wie sie alle heissen mögen. oder evtl. ein paar shops zusammen. eine serie mit 50 stück für den anfang!!!! wäre eine gute tat für die scene.

besserer kolben. das reicht schon. ich denke eine kolben in kleinserie sollte max. 80 euro kosten. wer hat beziehungen zu sowas oder wer kennt sich damit aus? ab welcher stückzahl mach www.woessner-kolben.de sowas?

wäre es nicht sinnvoller, erst einmal einen vernünftigen kolben herstellen zu lassen. einen der in die original 68mm bohrung passt. konisch und mit besseren boden sowie 2 kolbenringen. ein richtiger plug and play kolben der sehr stabil ist. wäre doch billiger und besser als einen aufwendigen und teuren aluzylinder zu fertigen. würde doch schon sehr viel an haltbarkeit bringen. thilo schrieb mal was von eurocylindrokolben. wo gibts den die??? besser wäre natürlich ein richtiger geiler schmiedekolben mit 68mm. wäre sofort dabei.

habe auch bei sip 4x bestellt und 4x kam was falsches oder die menge hat nicht gestimmt. bin dann direkt hingefahren. aber alle achtung: haben ein riesiges lager und wirklich fast alle ersatzteile die man so braucht auf lager.(z.B. 200er hälften, 65er primärzahnrad, dichtungen, sogar alle möglichen und unmöglichen schrauben). besser und schneller als jeder vespahändler. nur ihre "packmännern" sollten sie lesen und schreiben beibringen. der ansatz von sip ist nicht schlecht, aber die durchführung lässt zu wünschen übrig. (siehe super katalog, aber leider stimmen die meisten bestellnummern nicht). früher habe ich bei rollershop (rollershop.24) gekauft. war immer ein drama mit der lieferzeit. wenn auf lager war o.k. aber sonst war es eine ewige warterei.

gibt es jetzt eine spaltung der scene wie früher mit luther? evangelisch und scheinheilig. die em-superrolllerhighspeedfahrer und auf der anderenseite die normalsterblichen normalos 110km/h fahrer. darf einer noch während der fahrt den anderen grüssen, obwohl er zu den em-superrolllerhighspeedfahrer gehört. werden die shops in em und nicht em aufgeteilt???? dürfen clubs verschiedene auspüffe aufnehmen?? was bringt das jahr 2002??

Wie sind Eure Erfahrungen mit den Shops?????? Beratung, Ware, Lieferzeit, Qualität....

es gibt die kombi (PX80,125,150) 20,21,22 für das 68er(67er alt) rad und (T5,cosa200,cosa125?,PX200) 20,21,23 für das 65er rad. die kleinen ritzel sind jeweils verschieden. also ein 21er fürs 68er und ein 21 fürs 65er primärrad. so habe ich es aus den katalogen gelesen.

eigentlich ist ja bei zahnrädern der achsabstand fest vorgegeben. formel: (modul x zähnezahl Ritzel + modul x zähnezahl rad)/2=achsabstand ich hoffe die formel stimmt so, denn ich hab sie aus den kopf geschrieben. wenn ich aber auf einen festen achsabstand ein anderes ritzel verbauen möchte, muss ich die zahnform ändern. das nennt man profilverschiebung. geht in engen grenzen. siehe 68er primärrad mit 20, 21 und 22er ritzel. ich würde tippen: zusammenhang hohe drehzahl und gebrochenes gehäuse in verbindung mit geschwächten gehäuse durch maximal-membraneinlassfräsen und div. schweissnähte.

Würe einen Taffspeed MK 4 inkl. Gutachten haben wollen. Zum kleinen Preis. Mögl. aus dem Raum A,M,In,Nu,N,LL, damit ich das Teile anschauen kann. Kauf nicht gerne die Katze im Sack (Ebay geschädigt). Wer hat was??? Wenn alle im EM Fieber sind, dürfte es doch kein Problem sein.

vielleicht liegt es nicht direkt am 21er ritzel ( die ritzel können ja durch profilverschiebung an vorgegebene achsabstände angepasst werden), ausser es bricht ein zahn und verklemmt sich im primärantrieb. es könnte ja an den hohen drehzahlen und den schwingungen liegen. die verträgt halt eine PX motor und sein getriebe nicht auf dauer. ein motor mit hohen drehzahlen braucht ja eine 21er ritzel.

@manni bin ganz deiner meinung ich finde dieses topic wie eine billige verkaufsveranstaltung für heizdecken. wäre halt toll, wenn solche vergleiche von auspuffanlagen mit verschiedenen motoren von stecktuning bis highend getestet würden. es ist ja nicht die genaue ps zahl wichtig, sondern der vergleich. dann spielt es keine rolle, ob die software stimmt oder nicht. ich finde den test in der motoretta ziemlich nichtssagend. da ist der test auf worb 5 schon besser. ausserdem ist mir aufgefallen, dass zeitgleich mit auftauchen der SESC tests das banner eingeblendet wurde. gibt es da verbindungen???? ps: der wortwechsel gleitet ganz schön ins negative ab. hoffentlicht wir es wieder besser.

rentabel ist, wenn die kosten geringer sind als bei dr.worbel. unrentabel ist, wenn ich nur für eine welle den ganzen aufwand treibe. rentabel wird es, wenn 5 leute die kosten für die vorrichtung teilen. unrentabel ist auch, wenn durch mangelnde erfahrung der bolzen locker wird und der motor hops geht. tuning ist immer unrentabel, aber das "wie" kann die kosten kleiner halten.

spindeln auch mit dem langen ende kein problem. die vorrichtung kann auch für das spindeln genommen werden. wird aber nicht billig werden, wenn erst so eine vorrichtung gemacht werden soll. nur rentabel mit "eigenleistung".

jetzt schreib ich halt auch mal meinen senf zu den leistungskurven. wäre halt toll, wenn solche pufftest auf verschiedenen motoren gemacht würden ( drehschieber und membran). dann könnte man vermutlich besser einen puff für den eigenen motor auswählen. außerdem finde ich so einen test, wie in der alten scootering mit dem stecktuning besser, weil die ergebnisse nachvollziehbarer sind als igendwelche motoren, die nur auf höchstleistung getrimmt sind mit bearbeitungen die nur kurze lebensdauer versprechen.

mal einfach erklärt für die sendung mit der maus: drahterodieren: beim erodieren wir mit einem draht ins metall geschnitten. grob gesagt. der draht steht unter strom und die funken "brennen" das metall weg. während des erodierens wir immer gespült, damit der "staub" weggeht. senkerodieren: eine kuper oder graphit elektrode wird unter strom gesetz und auf das metall gefahren(kleine hübe). die funken brennen wieder das metall weg. auch hier muss immer gespült werden. vielleicht kann ja rasputin noch eine fachlich bessere erklärung abgeben. für das kurbelwellenbearbeiten wir wohl das drahterodieren genommen. ich finde, wenn einer keine beziehungen zu günstigen erodieren hat, dann ist es mit kanonen auf spatzen geschossen. das erodieren dauert etwas länger. da kann kein kumpel schnell in der mittagspause die welle bearbeiten. mit gewöhnlichen ausdrehwerkzeug bekommt mann eine locker ausreichend genaue bohrung hin. und evtl. viel billiger. bei uns in der gegend habe sehr, sehr wenige eine drahterodiermaschine. meistens eine werkzeug- oder formenbaufirma.

nochwas: am besten 5er passstifte nehmen. stifte rausmachen und m6 gewinde reinschneiden und madenschrauben einkleben. wegen der vorverdichtung und der wuchtung;-)).

wenn du beide hälften zusammen erodierst, dann kann die lage im >0.1mm bereich schwanken. die presspassung für den zapfen steht irgendwo im bericht über das erdferkel. einfach den link weiter oben folgen. stand was von 0.06mm oder 0.08mm. aber wenn du den zapfen wegerodierst, wird dir am ende der nut eine hälft weggehen. ausser du verstiftest vorher die beiden wellenhälften. wäre vielleicht auch ganz praktisch für die spätere montage des neuen bolzen.

endlich einer der sich auskennt!!!!! es lebe der metaller hoch, hoch, hoch.......... der leitspruch der metaller: flex und bohrerbruch dieses unscheinbare thema hat nun schon 2 seiten. nicht schlecht.

hey jungs, habt ihr schon mal daran gedacht, dass es fast auf jedem computer exel und co. gibt. hat so tolle funktionen wie diagramme und zielwertsuche etc.. ihr tut ja so, als ob so ein proggi das 9 weltwunder ist.

@rouky die zeichnung sollte irgenwo hinten stehen. ist aber alles rein theoretisch. habe die zeichnung nach den angaben aus dem forum gemacht. ist passend für den polini und nicht für den malossi. ob der kopf so richtig ist, muss sich erst noch zeigen.