supercecker

hier mal was aus dem SCK katalog: Der Gasschieber der Si Vergaser ist ähnlich wie bei den großen Trommelvergasern teilweise auf der Unterseite mit einem Cutaway versehen. Dieser bestimmt bei welchem Schieberhub wieviel Luft zusätzlich dem Benzinluftgemisch beigefügt, also abgemagert wird. Bei einigen Modellen fehlt dieser Cutaway (z.B. Rally 200, Cosa200). Daher kann der Gasschieber dieser Modelle gut dafür benutzt werden um z.B. ein Teillastklingeln (also bei mittlerem Schieberhub) in den Griff zu bekommen da nun nicht mehr zusätzliche Luft zur Verfügung gestellt wird. stimmt das so? wäre ein einbau in den 24er si bei einem 207er polini sinnvoll??? oder habe ich den gleichen benefit mit anderen düsen?

Welches Lüfterrad für die PX küüüühlt am besten???? Das originale PX 200 Lüra???? Wie kann ich die Kühlleistung noch verbessern???

@andre auf plan geliefert würde ich nicht wetten. der kopf lässt sich nur auf einer spannvorrichtung vernünftig befestigen. ich habe eine gebaut, bei der der kopf an den auflageflächen der kopfmuttern aufliegt. habe fesgestellt, dass die vier flächen nicht sauber aufliegen. daher sollte mindestens eine auflage verstellbar sein. trotzdem kann es vorkommen dass der zylinderkopf beim spannen etwas verspannt wird. bei den preisen für die SCK und SIP köpfe kann ich mir nicht vorstellen, dass die leute sauber arbeiten und die köpfe sauber fertigen. daher finde ich das einschleifen schon sinnvoll, zur kontrolle. in dem rick (?) buch steht, das der wärmeübergang ohne dichtung besser ist. ob`es stimmt. auf alle fälle hat mein originaler neuer 80er ohne kopfdichtung nach 4000km am kopf gesaut. da hätte ein einschleifen auch nicht geschadet. habe mal bei einer firma alugussteile gefräst. die teile sind frisch vom guss gekommen und wurden von uns sofort bearbeitet. sie wurden aber erst nach 6 monaten gebraucht. die waren dann durch das auslagern verzogen.

und wie schauts mit dem einschleifen des kopfes aus??? wie wirds gemacht???

wenn ihr gerade vom gift sprecht: für das entfernen der aluteile aus dem gußzylinder habe ich mit 50%ige natronlauge besorgt. ging aber sehr bescheiden. hat nicht richtig geschäumt. musste mind. 10x der vorgang wiederholen bis das alu endlich runter war. reicht die 50%ige nicht???? braucht mann da was besseres???? mfg supercecker

das helicoil hält dauerhaft, wenn du die mindesteinschraubtiefe des helicols beachtest (ich glauf es waren 1.5 umdrehungen von der oberkante bohrloch). falls der helicoil mal kaputt geht, kannst du ihn mit einer zange rausziehen und einen neuen reinmachen. für ein kaputtes m6 gewinde brauchts du einen m6 helicoil.

@entchen das unprof soll keine kritik sein. nicht jeder hat alle mittel und werkzeuge zur verfügung. ich bin auch der überzeugung das es funktioniert. aber wenn einer eine lehre als machinenbauer hinter sich hat, dann sieht er halt einiges mit den scheuklappen eines fachidioten. ich denke halt, wenn ich schon 800? oder mehr für eine spitzenmotor ausgebe, dass die 30? für eine prof. kopfzentrierung nicht das kraut fett machen. ob das ein andrehen eines bundes ist oder zentrierstifte oder zentrierhülsen an den nachgearbgeiteten bohrungen für die stehbolzen ist dann egal. aber noch eine adere frage: wie schleift ihr eure köpfe auf die zylinder eine und mit was??? bei teile getrennt auf einen spiegel oder den kopf auf den zylinder direkt???. was nehmt ihr zum schleifen??? diamantpaste, zylinderschleifpaste oder etwa zahnpasta?? den kopf immer im kreis drehen oder 90 grad drehen und abheben????? soll ich ein neues topic aufmachen oder krieg ich hier antworten? mfg supercecker der fachidiot der unbedingt einen männerzylinder fahren möchte

schau mal auf die louis.de seite und suche nach gewinde oder so. in dem set ist ein bohrer fürs kernloch dabei, sowie ein spez. gewindebohrer. nachdem du das gewinde geschnitten hast, musst du mit dem beiligenden eindrehwerkzeug den gewindeeinsatz eindrehen (sieht wie eine zugfeder aus) und danach den eindrehstift an der feder abbrechen. bei den sets ist aber eine anleitung dabei. wichtig ist nur, den einsatz tief genug einzudrehen, damit du die oberen gewindegänge nicht rausziehst.

ab 145 km/h wird einer vom pornstar zum halbgott befördert.

ich würde die helicoil lösung bevorzugen. ist dauerhafter und besser als das originale gewinde in alu. zitat berufsschullehrer besserwisser: helicoil ist keine notlösung sonder eine gewindeverbesserung. solche sets gibt bei louis oder hein blöd für ca. 35 ?. oder bei ebay? habe mit so einen set von louis das kaputte gewinde meines zylinderkopfes überarbeitet. super sache! ps: keine ensat einsätze andrehen lassen, benötigen viel grösseren kernlochdurchmesser.

@helmente schon wieder ein inschenör oder anwärter unter uns. gut aufgepasst bei der auslegung von gewinden. aber wie immer schauts in der praxis anders aus. ich würde nur die motorabsenkmethode nehmen, weil ich bei der gewindebolzenausdrehmethode die bolzen immer in der falschen tiefe eingedreht habe. zu tief oder zuwenig tief. hatte dann immer probs mit der zylinderhaubenbefestigung. aber da bin ich selber schuld. hätte halt vorher die sache messen sollen. ausserdem gingen mir beim kontern immer die muttern kaputt. beim 125er sind das halt seltene m7.sonntagnachmittag ist das eine dumme sache, wenn ich keine ersatz habe.

@lucifer wenn ich einen maschinenpark habe oder zugang dazu, dann kann ich doch die aufwendigere methode nehmen. ich bohre doch nicht in einen edelmotor nägel rein, auch wenn die sache funktioniert. alle reden immer vom perfekten motor, der bis aufs letzte getunt ist, mit allen feinheiten und dann nägel. wir wollen doch nicht plötzlich unprof werden oder???

ich habe den eindruck, dass hier ein glaubenskrieg herrscht. hat den einer schon einen unteschied zwischen den ölen gemerkt??? wenn ich immer nur das gleiche fahre, kann ich ja keinen unterschied merken.

@an alle 1/10 zähler Kolbenspiel Piaggio 0.215mm plus Bohrung 0.4mm ist 0.415 mm Kopfversatz. auch nicht so genau. also die andresche methode würde ich nur anwenden wenn ich nur eine handbohrmaschine zur verfügung hätte. aber ihr sprecht alle immer vom kopfausdrehen. wenn einer eine drehmaschine hat, oder einen kennt der einen kennt der drehen kann, dann würde ich mir doch aus stahl einen doppelflansch mit 10mm aus stahl drehen lassen und als bohrlehre verwenden. eine seite mit ansatz für den zylinder und eine seite mit ansatz für den kopf.

hat denn schon einer probleme gehabt, der normales mineralöl 2t gefahren ist???? ein kumpel von ist mit seiner 80er mtx mit 110ccm malossi immer nur tts oder belray gefahren und hatte 3 mal einen lagerschaden, obwohl ein honda rennmechaniker die kiste übeholt hatte. ich bin mit meinem 139er malossi 25000Km mit normalen tankstellenbillig2t mineral gefahren und hatte keine probleme. ist das mineralöl wirklich schlechter???????????

da kommen die theoretiker raus mit dem überbestimmen. ich denke wenn du die passstifte wirklich wie im maschinenbau üblich fertigst, wirst du große problem beim demontieren des kopfes haben. da hat der andre schon recht, wenn er die bohrungen auf einer seite (Kopf oder Zylinder) etwas grösser bohrt. für was einen kopf auf 0.02 mm genau positionieren, wenn 0.4 auch reicht? da sollte das mit der dichtung schon funzen. @ rasputin bist wohl inschenör oder????

also ich würde einfach vorher mit dem tüvprüfer über die sache reden und dann so machen wie er sagt (schrauben oder schweisseln). dann kann der tüfler nicht mehr aus. habe bei meinem auto die kpl. bremsadapter und radnaben selbst angefertigt. war vor dem einbau beim tüv und habe mit dem typ gesprochen. als ich dann beim eintragen war, konnte er keine einwände mehr haben. das problem beim schweisseln ist meistens nicht die schweißnaht an sich, sondern dass das blech an der schweissnaht risse kriegt. beim pkw sollen daher reperaturbleche nicht durchgeschweisst werden, sondern nur kurze nähte mit unterbrechungen. wenn du ein 4mm rohr an den rahmen schweisselst, dann bricht bestimmt nicht das rohr und die schweissnaht sondern das rahmenblech.

hallo, ich würde mich bei der wandstärke am rahmenblech orientieren, dann funzt das schweissen besser und die naht sieht besser aus.

habe die frage mit der schaltung etwas ironisch gemeint;-). ich denke es gibt keinen unterschied zwischen synt. zweitaktöl für scooter und synt. zweitakt öl des gleichen herstellers ausser evtl. der farbe. nur verstehe ich nicht, warum es überhaupt ein zweitaktöl speziell für scooooter gibt, würde doch ein normales 2t auf funzen. ein werbegag der öler?

@karoo natürlich das öl, dass in den vergaser kommt;-)). steht ja drauf, 2t für scooter.

@lucki was bringt das "power oil" so an leistung?

wollte heute 2t öl für mein kleines kaufen. ja was geht denn da ab. 2t öl für scooooter. habe ich während meiner 8 jahre rollerpause was verpasst? kann ich denn im schaltroller 2t öl für scoooter fahren???? habe angst dass dann die schaltung nicht mehr geht. das öl wir ja wohl für die automaticaplastica entwickelt sein? wo sind den die unterschiede zu normalem 2t öl für normale 2t motoren? der preis?? welches öl fahrt ihr so??? erdbeere für scooter? viele fragen und keine antwort.

Habe das Forum durchstöbert, um auf die Grundbedüsung für meinen Polini 207 mit 24er SI und Kurbelwellen- und Einlassbearbeitung zu kommen. Luftfilter mit Bohrung. MIT ORIGINAL PUFF: Misch 160/BE3 Hauptdüse 128 LL 52/140 Mit engl. RAP: Misch 160/BE2 HLK 52/140 Hauptdüse 135 LL 50/120 Kann ich diese Werte als Basis nehmen????? Oder gibts noch andere WERTE???

soll ja nicht so toll sein, die kalt methode.(die warm schon) hab mal was gelesen, dass die lager NICHT in die tiefkühltruhe gehören. habe aber den grund vergessen.

der grosse bär??? gibts bei einem münchener shop im angebot!(restposten)