Johannes

Im ET3.it Forum gibts was neues zu dem Kit: Ecco le foto del nuovo Gruppo termico Parmakit per vespa largeframe 125-150. Si tratta del kit TSV 177cc. Candela laterale: Candela centrale: Si tratta di un cilindro in alluminio Gal-Si9, con rivestimento al nickel silicio. Pistone Vertex con due segmenti da 1mm in Acciaio cromato Alesaggio 63,00mm - corsa 57,00mm Il gruppo termico viene fornito con 6 guarnizioni di base e 5 di testa. Le guarnizioni sono in rame e misurano 2 decimi di mm ognuna. Il montaggio standard, prevede 1 guarnizione tra GT e carter, e 5 in testa. Per alzare la fasatura basta aggiungere una guarnizione di base e toglierne una in testa e così via sino ad arrivare alla fasatura massima che si ottiene con 6 guarnizioni di base e nessuna in testa. In tutte le soluzioni si ottiene uno squish di 1,65-1,75 mm ed un r.d.c. di 12/1 Prezzo di listino per entrambe le versioni (centrale, laterale) € 328,00+IVA --------------------------- A breve saranno disponibili la testa per il montaggio in corsa 60 e la marmitta dedicata. --------------------------- Kolben von Vertex, 1mm Kolbenringe verchromt. Ein Haufen Dichtungen ist wohl dabei. Und augenscheinlich hat der Scauri da mal wieder seine Finger im Spiel gehabt...

Juhu, mein Zylinder würde heute angeblich losgeschickt! Bin schon ganz gespannt...

Linkskurs ist gut, das senkt meine mittlere Sturzwahrscheinlichkeit - ich flieg fast ausschließlich in Rechtskurven auf die Fresse

Siehe Topictitel - suche 172er T5 Malossi(s) für kleines Geld damit ich ausgiebig messen und abgießen kann. Können auch schon gefräst sein wenns nicht allzu wild ist, schöner wäre aber ungefräst. Kolben, Kopf etc. brauch ich alles nicht, nur den Zylinder. Alles anbieten bitte...

Ich hab ihn mir inzwischen bei dem ACME Laden in Italien bestellt - mal sehen wie lange die brauchen...

Falc ist verkauft...

Update - zeitlich wird das schwierig vor den Sommerferien im August. Aber prinzipiell kann er das mit ausreichender Stückzahl organisieren. Mir ist das leider zu lange, brauche schnell einen Zylinder - hat jemand schon mal Erfahrungen mit diesem ACME Laden gemacht? Der Zylinder wird da mit 3-5 Tagen Lieferzeit angegeben. Kann man da guten Gewissens bestellen? Versandkosten nach D/Ö werden mit 22? angegeben... Die haben auch ein besseres Bild von dem Zylinder: Kolbenringe sehen auf jeden Fall anders als Polini aus. Dünner und hochwertiger. Den farblich abgesetzten Rand kenne ich bisher nur von eher hochwertigen Ringen.

Also, der Olli von Grand-Sport meint er könnte den Zylinder mal direkt anfragen. Je mehr Interessenten desto besser denke ich...

Liegt alles in Heilbronn. Den M1L muss ich erst mal rauskramen und selber genauer begutachten bevor ich mich da auf was festlege...

Selbst 350,- fände ich ohne weitere Informationen schon zuviel. Auf der Parmakit HP steht beim Preis 288,- inkl. VAT - mal sehen inwieweit das der Realität entspricht...

Guter Tip, hab ihn mal angeschrieben...

Hat da jemand ne Bezugsquelle für den neuen Parmakit? Reizt mich schon das Ding...

So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen - habe mir mal so ein billig Druckluftschleifer von Brüder Mannesmann zugelegt für ca. 20-30€ - das Ding tuts schon inzwischen seit knapp 10 Jahren problemlos, arbeite damit immer mit nem fetten 6mm Fräser die Überströme vor, das geht ruckzuck in 3 Minuten. Kompressor sollte halt nen ausreichend großen Druckspeicher und/oder Leistung haben... Den Proxxon IB/E kann ich für kleinere Sachen und auch den Auslass mit Schelifrollen sehr empfehlen. Besser als jeder Dremel den ich bisher in der Hand hatte.

In der Hinsicht fand (finde) ich die Carbon Beläge eigentlich sogar recht geil. Wenn die Kupplung mal durchging wurden sie heißer und haben mehr Grip aufgebaut. Hatte ich mal als ich weniger Federkraft drinhatte. Mit Worbel ausen + Worbel XXXL innen hat die Kulu immer problemlos gehalten bei 23Nm und 3.13er Übersetzung. Geht mit XL2 Deckel, gutem Teflonzug und gutem Hebel auch immer noch sehr easy zu ziehen. Nur die Nasen sind halt richtig doof weil butterweich. M1L mit LTH Road habe ich noch nicht getestet aber dafür mit LTH Midrange - für ESC/Stadt sehr geil, für Touren/Überland dann evtl. doch ein wenig zu stressig. Möglich aber sicher.

Wegen Umbudgetierung in Richtung Straßenroller zu verkaufen: Falc Zylinderkit 57/56/105 neu, komplett bis auf Ansaugstutzen und Membran. Also für Leute die sich sowieso selber einen Ansaugstutzen bauen (ist eh zu empfehlen, vermeidet überfetten nach Wartezeiten im Standgas zB an der Ampel, bringt auch etwas mehr Spitzenleistung/Drehmoment). Eine MRP Membran Flanschplatte lege ich gleich bei. Laufspiel liegt bei gemessenen 8/100mm. Preis 530€ VERKAUFT Eine feine Onkel Tom Kurbelwelle der aktuellsten Serie. 56mm Hub, mit feinem 110er Pleuel geschlitzt, ETS Lagersitz, 22er Simmerringsitz. Durch das "ungewöhnliche" Maß beim Simmerring kann man die Welle auch in standard SF Blöcken fahren ohne auf den zweifelhaften Umrüstsiri zurückgreifen zu müssen. 22er SiRis gibts in Viton mit Staublippe für beide Blöcke (32 und 35mm SiRi-Sitz), zB bei Agrolager.de. Preis 400€ VERKAUFT Bald hätte ich evtl. noch einen gebrauchten M1L alt mit gefrästem Auslass in gutem Zustand übrig. Hat knapp 1,5 ESC Saisons auf dem Buckel und lief in Verbindung mit einem LTH Midrange herrlich fahrbar mit viel Drehmoment. Hätte dafür auch noch eine VForce2 Membran mit Spacer und Flanschplatte liegen.

58x56 hat in der Theorie durchaus Vorteile im Vergleich zu 60x53. Das langhubigere Konzept hat leichte Vorteile in Sachen Zeitquerschnitt und man kann den Auslass bei 58mm Bohrung einfach breiter machen als bei 60mm Bohrung (wegen der begrenzenden Stehbolzen) wenn man auf der Suche nach maximaler Leistung ist. In der Praxis wird man aber kaum einen Unterschied zwischen den Konzepten spüren können. 58x56 ist in meinen Augen einfach das "sauberere Konzept" (auch wegen Kolbengewicht, Wandstärke zu Stehbolzen) - es ist halt deutlich aufwendiger und auch teurer (so eine Welle will erst mal im Gehäuse untergebracht werden). 60x53 ist dagegen der stressfreiere Weg...

Klick

Kannst 100% verwenden, das Zeug wird auch von den großen Autozulieferern verwendet für die Tankeinbaueinheiten (Pumpe, Filter, Tankstandgeber, etc.)...

Einfach mal mit der Hand den Hebel am Kuludeckel versuchen zu drehen. Da merkt man ganz deutlich den Übergang von nur Hebelfeder zu den Kupplungsfedern. Hier ist wichtig dass der Zug nicht soweit gespannt ist dass sofort auf dem ersten mm Weg am Hebel die Kulufedern gedrückt werden. Da muss ein kleines Spiel dazwischen sein, sonst raucht dir auch bald der Druckpilz ab.

Also ein leichtes Axialspiel gibts da immer, das ist normal und gewollt, merkt man wenn man ein neues Lager in die Hand nimmt und am Innenring wackelt. Aber bei Dir klingt das nach mehr. Meiner Meinung nach kanns dafür am kuluseitigen Lager 2 Ursachen geben, erstens Lagersitz hinüber (Lager kann ein wenig zwischen Anschlag und Seegerring wandern, paar Zehntel reichen da) und zweitens Lager defekt. Letzteres wäre denkbar wenn Du vielleicht deine Kupplung auf Dauerzug eingestellt hast, sprich kein Leerspiel zwischen Druckpilz und Ausrücklagerplatte. Somit wäre die Kupplung unter Dauerdruck - über die Federn wird die Kraft dann auf den Lagerinnenring übertragen, der dann quasi permanent axial belastet wird. Eine Weile macht der das mit, so ein Lager kann man schon mal axial belasten (sonst könnte man ja auch keine Kupplung ziehen ohne das Lager zu zerstören), aber für Dauerbelastung in axialer Richtung ist das Lager nicht ausgelegt, sodass es mit der Zeit einläuft/überhitzt. Müsste bei Lagerausbau erkennbar sein durch erhöhtes Spiel am Innenring und evtl. durch Verfärbungen hauptsächlich auf der Kurbelwellenseite...

M1L alt 54mm Hub / 97mm Pleuel ASS 33,5mm innen Mikuni TMX34 RX1, LTH Midrange Proto, LTH Race Proto hab mich damit immer so bei HD 270-310 bewegt, je nach Auspuff/Wetter... wäre schon ein krasser Unterschied zu euch...

Honda CR250 - aber nicht alle Baujahre. Mit Bildern kann man das schnell eindeutig identifizieren...

Später bremsen und früher Gas geben

Dieser original Korb macht bezüglich des Kontaktes mit dem Repkit weniger bzw. manchmal auch keine Probleme: Klick Ansonsten ist das Kürzen des Ritzels kein Problem. Das Ding sollte halt einigermaßen planparallel bleiben. Hatte bei mir letzt den kuriosen Fall dass auch bei nicht distanzierter Nebenwelle das Kickerritzel massiv an der Nebenwelle anstand. Vielleicht hatte ich ja auch so eine falsche Kickerwelle drin, hab das nicht genauer geprüft. Jedenfalls, habe bei meinem Kickerritzel glaub sogar 0,9mm insgesamt abgefräst bis es nicht mehr geklackert hat. Funktioniert jetzt tiptop...