Angeldust

@ scoot_a_lot: Welchen Luftfilter fährst du denn? Mit Löchern? Damit habe ich den Teillastbereich auch nicht hinbekommen. Du fährst ja bereits eine dicke Nebendüse und einen Schieber ohne Cut... Klingt für mich so als wäre da der Filter offen gebohrt...

Sprich der Bock läuft Vollgas, dann reduzierst du den Schieberhub bis auf 1/4, das Ding rennt aber noch auf hohen Drehzahlen? Klingt für mich wie ein klassischer Kandidat für einen anderen Schieber-cutaway. http://www.scooter-center.com/product/3331591 Nebendüse 55/160? Auch da evtl. mal höher gehen?

Ich fahre 22/68 auf original Motor mit Polini 152 mit Serienkopf und ganz leicht verbreitertem Auslaß und Serientopf. Der Road klaut da schon einiges an Elastizität, bzw. kommt später ohne das er (bei mir) weiter ausdreht. Daher wieder die originale Anlage. Da wären bei mir 21Z. deutlich zu kurz.

Das mit dem Quotienten aus Luftdüse und Benzindüse ist gelinde gesagt Quark. Daraus kann man weder auf den gesamten Liefergrad noch sonstwas schließen. Das ganze arbeitet ja nicht linear miteinander. Die Nebendüse funktioniert ja ähnlich wie der Hauptdüsenstock. Wenn ich der Nebendüse die Luft abquetsche wirkt sie zwar stark anfettend, das aber nur bis zu einem gewissen Bereich. Die Nebendüse fördert aber ja über den gesamten Drehzahlbereich mit, kann also auch empfindliche Auswirkungen auf die Vollastzusammensetzung haben. Sprich wenn ich eine magere Nebendüse als 55/160 haben will, und dafür eine 52/140 einbaue habe ich im Leerlauf/unteren Drehzahlbereich eine Düse die eher abmagert, in der Mitte anfettet aber vom Gesamtliefergrad immer noch einer 55/160 stark hinterherhinkt. Ich rate daher immer nur Nebendüsen mit gleicher Luftdüsenbohrung miteinander zu vergleichen, also 55/160, 50/160, 48/160.

Das Kolbenhemd ist so lang wie beim M1X.

Nicht gut. Das sollte (wenn alles andere stimmt) zu mager sein. Ich fahre das selbe mit geschlossenem Filter und damit ist er Dauervollgasfest und rennt gut mit über 15PS.

Welcher Luftfilter? Bearbeitet?

ja sorry, meinte nat. ein kürzeres Distanzstück...

Längeres Distanzstück auf den hinteren Stoßdämpfer?

Da geht ja gar nix, trotz nur gesteckt. Da fehlen mindestens 3 Pferde... Sieht einfach gnadenlos zu fett aus. Wie ist denn die Bedüsung?

Deswegen sind die von Dir genannten Zylinder auch die, die am lautesten klappern... Als ich das erste mal nen M1X auf 57mm Hub gehört habe dachte ich da wäre der Kolben 2mm zu klein... 166'er klappert nur die ersten 100km nicht.

Ich hab den BGM auf 5 Kanal LML Membrangehäuse mit 60mm Vollwange und SI24 sowie BBT auf 24/65 gefahren mit PX125 Getriebe gefahren. Defintiv nicht zu lang. Der Motor büffelt aus dem Drehzahlkeller sehr schön und kann ab ca. 1400 U/min den vierten rausziehen. Hiermal der Unterscheid von Lippenwelle und originalen Stahlmembranplättchen (rot) zu Vollwange und Carbonplättchen (blau) Der Motor hatte mit Stahlplättchen immer diesen fiesen Einruch bei knapp über 3500U/min, war auch nicht wegzudüsen... Fällt aber bei Dir mit DS eh weg :)

Hmm, sieht aus als würde das massiv zu fett laufen. Ansonsten wäre es eher eine Enttäuschung. Null Vorreso (Mit Malossi Sport!), null Band, Spitze so la la für den Aufwand. Gehäuse am Einlaß aufgemacht?

Klassische Smallblock-Kurve mit SIP Performance mit zuwenig Auslaßwinkel. Kackt nach dem peak völlig ab, da fehlt Vorauslaßwinkel. Mit Topf Auspuff würde das deutlich besser laufen. Alternativ halt den Vorauslaß rauf, dann lohnt sich auch der große Vergaser. Aber 19PS für einen gesteckten Tourenzylinder ist doch o.k.?

Ich bin bereits so einen Motor (mit Vollwange 60mm) und BGM177 gefahren. Wenn da ein Auspuff drauf ist der einen frühen Peak macht (BBT, SIP Road, Polini Box) und der Hub mit einer Kopfdichtung ausgeglichen wurde (was ich als die bessere Version empfinde) würde ich auf jedenfall immer das 24'er verbauen. Mit einem SIP Road XL hingegen lief (erwartungsgemäß) der Motor mit der 23/65 besser. Beide Versionen bin ich wie du auch mit einem kurzen vierten gefahren.

Wintermotor: Ungefräster aber revidierter Sprint Veloce Block mit original Welle, SI24 sowie wechselnden Box Anlagen (BBT, Road2 etc.). Zündung elektronisch (PK Polrad gewuchtet), Übersetzung 23/67 auf 3,50-10. Der Sommermotor ist passend zum Wetter noch in den Startlöchern: LML 5 Kanal Membranblock mit 60mm Vollwange, SI24 und Box. Gruß!

Denke auch das da was mit dem Motor und nicht dem Zylinder was im argen ist. Hab meinen BGM177 nun schon seit über 7000km im täglichen Einsatz und der rennt wie am ersten Tag.

Hmm, hatte ich mir nach dem abschicken auch schon fast gedacht. Meinte im Hinterkopf zu haben das der Sport ne größere QK auf 57mm Hub hat. Danke Dir.

Wie kann man den bei 60mm Hub mit 2mm Kodi eine QK von 1,1mm haben?

Das Diagramm zeigt leider nicht die Hinterradleistung sondern die hochgerechnete Kurbelwellenleistung. Sprich da kann man auf dem Leistungsniveau leider mind. 2PS abziehen. Wird sicherlich trotzdem gut fahren...

Das ist nicht nur nicht zu vermeiden sondern für eine sauber trennende Kupplung essentiell. Kann das Ritzel nicht an der Scheibe anliegen legen sich die Stahlscheiben auf die Beläge => nicht trennende Kupplung. Daher verstehe ich auch nicht dieses runterschleifen der Ritzel. Das verringert nur den Leerweg der Kupplung den man zum trennen benötigt. Hat aber auch etwas gedauert bis ichs geschnallt hatte...

Fahren selbst nicht, reine Prüfstandserfahrung. Ich würde in Anbetracht des Simonini Auspuffes die Steuerwinkel niedrig halten, sprich nicht höher als 175° Auslaß. Das Ding ist einem SIP Road 1 nicht unähnlich und unterstütz den Zylinder daher Unten/Mitte sehr gut. Der 166'er ist aus dem Karton raus ja eh nicht so das Drehzahlwunder. Allerdings habe ich auf dem P4 mit Scorpion und Membran mit 1,5mm Fußdichtung ein besseres Band als mit 1,5mm Kodi oben heraus gehabt, ohne das der Motor unten heraus viel verloren hätte. Ein bischen Auslaß streicheln tut ihm dann aber sichtlich gut um das Drehmoment länger zu halten.

An dem Bock ist ja alles vermurkst... In die Vario gehören immer 6 Gewichte, mit vier Stück ist das Ding nicht symmetrisch bestückt und belastet die Kurbelwelle extrem. Davon ab das Dir dann mächtig viel für die Verstellung des Riemens benötigte Fliehkraft fehlt. Kurzinfo: VARIO Mit den Variogewichten bestimmst du die Drehzahl bei der der Roller durchbeschleunigt solange die Variomatik im Einsatz ist (bis ca. 50-60km/h). Danach kann der Roller nur noch durch höherer Drehzahlen mehr Geschwindigkeit erreichen. KUPPLUNG Wird über den Keilriemen von der Vario angetrieben. Mit den Federn stellst du die Kupplung so ein, das der Einkuppelpunkt zur Leistungcharakteristik passt. Im Regelfall reicht es aus das die Kupplung knapp über Standgas bereits zupackt. Bei einem Sportauspuff entsprechend später um vom Fleck zu kommen. Regel: Immer zuerst die Vario abstimmen, dann erst die Kupplung. Die Vario beeinflusst im starken Maße das Einkuppelverhalten durch andere Gewichte. ABSTIMMEN Weiche Federn in die Kupplung, so das sie möglichst früh greift. Das deshalb um auszuschließen das die Kupplung so spät greift das die Vario bereits übersetzt. Dann fährt der Roller quasi bereits im zweiten Gang und muß dann erst wieder mühsam über die Vario zurückregeln. Die Vario so bestücken das der Motor ab ca.10-20km/h sauber in einer Drehzahl durchzieht. Das der Roller dabei die ersten Meter nicht aus den Hufen kommt ist erstmal wurscht, das kommt beim späteren einstellen der Kupplung. Ist ein anderer Auspuff montiert müssen im Regelfall immer auch die Variogewichte und die Kupplungsfedern angepasst werden. Welcher Auspuff ist bei der CPI montiert? Also: Vario mit der passenden Gewichtsgröße (Original Vario = 15x12mm, Malossi = 16x13mm) und der passenden Gewichtsklasse bestücken (Original 5,5GR., Malossi 6Gr. sofern die weiße Gegendruckfeder montiert ist). Kupplung soft einstelle. 7000U/min ist viel zu spät, sicherlich aber auch den fehlenden Gewichten in der Vario geschuldet. Vergaser und Standgas hat nichts mit den Komponenten im Antrieb zu tun. Geht der Motor aus und rotzt sich frei, sprich zu fett => Elektrochoke anschauen. Der originale CPI Motor ist sehr niedrig verdichtet und recht stark über den originalen Auspuff gedrosselt. Sprich mit Einkuppeldrehzahl 7000U/min bist du bereits über die normale Arbeitsdrehzahl des Motorss hinweg. Wenn da ein Stage6 Pro Replica Auspuff drauf steckt kannst du den direkt abbauen. Das wird nichts mit sauberem abstimmen. Der klaut dem Motor untenraus soviel Drehmoment das man ein vernünftiges anfahren kaum hinbekommt ohne das der Motor hinterher überdreht. Meine Empfehlung wäre ein Tecnigas Silent Pro. Unauffällig und durchzugsstark sowie günstig. Damit hättest du dann erstmal ein Basis auf der man aufbauen kann... Gruß

DR177 vs BGM177 auf original Sprint Motor (SI20), mit SIP Road 2 Alles gesteckt, plug&play, unbearbeitet etc... ;)

Unterschied DR177 zu BGM177 sind knapp 3PS Unterschied. Beide nur gesteckt auf unbearbeiteten Motorgehäuse (Sprint) mit SI24. DR macht knapp über 12PS der BGM etwas über 15 Pferde am Rad.