Angeldust
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Runtersetzen mit gemachten Auslaß ist immer schwierig, da steigt der Vorauslaß weiter und hinterher fehlt Dir die Überstromzeit um das Ding oben raus zu befeuern. Das wird dann meist noch schmalbandiger und reisst in einem kurzen Moment gewaltig an, das wars. Ich hab, M1X spezifisch, gute Erfahrungen mit dem höherlegen des Zylinders gemacht, ohne was am Auslaß zu machen. Damit behält er, trotz ÜS >130°, immer noch eine gute Vorreso (auf Membran), bricht aber nach dem Peak nicht so stark ein wie bei niedrigen Steuerwinkeln. Das ist in seinem Fall natürlich nicht mehr möglich, daher bleibt da nur die Flucht nach vorne oder eben ein etwas zahmerer Auspuff wenn der jetzige Baustand beibehalten werden soll.
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Schau mal in das Topic hier, der Motor ähnelt deinem schon. Ich würde in deinem konkreten Fall die QK noch auf 1.0mm reduzieren, das macht schon sehr viel aus was die Fahrbarkeit betrifft. Hier der Vergleich zwischen einem ebenfalls garstigen Resoauspuff (Atom Drehmoment, rot) und einem JL Performance (blau) von der Stange. Wie du siehst sind das in Vorreso Welten und dies würde sicherlich dein Problem beheben. Klar die Bedüsung kann da auch viel ruinieren aber bei Dir ist der nicht vorhandene Vorresobereich sicherlich im Umkehrschluss auch schuld an einem zickig ein zu stellendem Vergaser. Daher würde ich das erstmal andersherum probieren bevor du Dir da nen Wolf düst und hinterher doch alles für die Katz ist...
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Die hier ist brauchbar. Ist eine original italienische mit verstemmten Stehbolzen. Bilder stimmen, Text nicht: https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-piaggio-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-wellendichtring-innenliegend-4350053p
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Was häufig auf der Suche nach einer hohen Leistung übersehen wird; Je länger die Steuerwinkel und je größer die Flächen werden umso anfälliger wird das gesamte System bezgl. Abstimmung, Wetterempfindlichkeit etc. Da hast du dann eine Karre mit 40PS stehen aber gar kein Bock den Reusen anzuschmeissen weil du genau weisst, das die Karre heute nur rumrotzt. Lange Steuerwinkel die dann mit einem langen Auspuff wieder auf fahrbar getrimmt werden schmälern häufig das Band vor und nach Reso. Das betrifft viele deutsche Auspuffanlagen die auf eine hohe Performance getrimmt sind. Viele sind daher nach wie vor im Alltag mit einem JL Performance oder RZ glücklicher. Die laufen sehr homogen, auch wenn da natürlich im direkten Vergleich einiges an Qualm fehlt. Hab den auch gerade auf einem unbearbeiteten M1X. Macht 12PS Vorreso bei 22-23PS Spitze. Der Hobel rennt auf 22/65 GPS 128km/h. Fürs Alltagsspaßmobil völlig o.k.
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Der Polini läuft auf Membran auch übersteuert recht gut. Sprich ich würde mich in diesem Fall nicht so sehr auf die Überstromzeiten von 126° festnageln, auch wenn das erstmal sinnvoll erscheint. Da du auf Membran der Überschneidung von Überstrom und Einlaß keine Beachtung schenken musst, kannst du da auch einfach mal nur den Zylinder hochlegen um den Auslaß ohne Bearbeitung anheben zu können. Selbst mit über 130° US läuft der Polini noch recht gut und macht dann mit entsprechendem Auspuff ein brauchbares Band. Hier mal der Vergleich zwischen einem Polini 221 auf Drehschieber (blau) und auf Membran (rot). Der Membranmotor war mit einem Polini 210 mit 1,5mm Fußdichtung ausgestattet. Damit hatte er bereits recht ordentliche Steuerwinkel. Ich meine auch das der Motor keine Auslaßbearbeitung hatte. Alles andere als optimal, aber manchmal läuft so was auf der Straß e ja dann immer noch recht gut...
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Prinzipiell kann man sagen das es ein leersaugen der Schwimmerkammer zu 99% nicht gibt. Das hat sich in ähnlicher weise manifestiert wie 'Malossi = Drehzahl / Polini = Drehmoment' oder ähnlicher quatsch. Im Regelfall fällt, bei den von Dir genannten Symptomen, unter 3/4-Vollast der Spritlevel im Bereich des Mischrohres unter ein kritisches Maß. Dann reißt sehr plötzlich die Spritversorgung aus dem Düsenstock ab und der Motor ruckt. Das ist dann in der Tat ein benzinversorgungsproblem, dieses wird aber nicht durch das aufbohren sämtlicher Bohrungen sondern durch ein vernünftiges abstimmen behoben. Ich bin anno 1998 mit einem völlig unbearbeiteten SI24 mit Malossi 210 und SIP Performance (18PS am Rad) regelmäßig Vollgas über die Autobahn gefahren. Der lief Vollast absolut stabil. Sprich das rumbohren am Vergaser ist vielleicht aufgrund des erhöhten Alkoholanteils im heutigen Sprit und dem damit verbundenen geänderten stöchiometrischen Verhältnisses nicht schlecht, behebt aber Dein Problem nicht. Wenn nicht tatsächlich ein mechanisches Problem (Zündung, Wellendichtringe) vorliegt, solltest du ein Auge auf den Luftiflter sowie die Hauptluftkorrekturdüse haben. Ist der Luftfilter gebohrt, senkt das den Benzinstand unter Vollast, durch die enorm stärker arbeitende Luftkorrektur, im Mischrohr ab. Da kann dann nur noch mit einer fetteren (kleineren) Hauptluftkorrekturdüse entgegengewirkt werden (z.B. 140 anstatt 160). Das System ist aber relativ empfndlich und der Motor ist schnell am überfetten. Ggf. manuell Zwischengrößen herstellen. Prinzipiell bekommt man aber 95% aller Motoren mit der klassischen 160/BE3 Kombo sauber ans laufen. Wenn der Filter zu groß gebohrt wurde (z.B. wie Cosa Filter 6+8mm), diesen erstmal gegen einen ungebohrten tauschen und die Bedüsung reduzieren. Ist die Luftkorrektur überproportional stark (durch z.B. einen gebohrten Filter oder eine zu große Luftdüse (190)), musst du zum kompensieren die Hauptdüse stark heraufsetzen. Dies lässt jedoch die Drehzahlmitte schnell überfetten wodurch man verleitet wird die Nebendüsegröße zu reduzieren. Dann hat man den klassischen Motor der unter Vollast stabil läuft und unter Teillast auf der Bahn wegklemmt. Gruß Uwe
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Das hier hab ich mal mit einem Parmakit177 (unbearbeitet) auf PX80 Gehäuse gebastelt. 57mm Rennwelle, Einlaß soweit es ging geöffnet, SI24, Zylinder unbearbeitet. Blau: SIP Road1, Rot: SIP Performance
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Danke Dir, hast mir auch viel mit deinen Beiträgen über den M1X geholfen Ich bin vorher 23/63 gefahren, damit war er mir in der Beschleunigung für den Winter schon zu heftig. Mit 24/63 fährt sich das jetzt wie ein erwachsene PX200 mit ein paar extra Ponys. Gegenwind oder Steigungen sind gar kein Thema. Den vorherigen BGM177 bin ich auch bereits mit 24/65 gefahren.
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Hier mal der andere Motor (Membran, PHBH28, 60'er K2D Lippe, JL Performance, M1X 1mm höhergelegt mit 1.0mm QK) im Vergleich. Beide Zylinder sind unbearbeitet. Bis der Motor mit dem JL erstmal in Wallung ist, bin ich mit dem DS schon an der nächsten Ampel ;) Oder anders ausgedrückt: Mach ich mit dem Membranmotor Feuer bin ich damit beschäftigt das Vorderrad unter Kontrolle zu kriegen. Der DS lupft da kontrolliert im zweiten und schiebt satt von Gang zu Gang. Zumal ich den DS nicht jedesmal voll auswringen muß. Eigentlich wollte ich dem JL Motor noch was Auslaß geben, das muß ich aber erstmal abklären mit dem Besitzer. Aktuell zieht er den vierten recht gut aus dem Keller.
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Da hast du auch recht. Mir ging es nur um eine sehr gute Fahrbarkeit, sprich auch aus dem tiefsten Drehzahlkeller das Gas aufmachen zu können ohne das er sprotzt und die absolute thermische Zuverlässigkeit des M1X. Der wird jeden Tag Dauervollgas über die Autobahn gescheucht. Ich hab ehrlich gesagt nie viel Spieltrieb bei dem Motor gehabt, ob er denn mit höheren Winkeln nicht vielleicht sogar besser laufen würde. Ist mein Wintermotor. Der muss einfach nur immer laufen und nicht viel verbrauchen. Dafür war mir die Performance die er bringt fast schon zu gut. Im Vergleich zu deinem stinkt er im Peak natürlich ab SETUP: M1X unbearbeitet, nur 1,5mm am Fuß abgedreht, 3mm Kopfdichtung, QK 1,4mm 200'er BGM Touring Welle mit 110mm Pleuel mit KORREKTUR: 5mm 6mm Fußspacer Steuerwinkel: 122,5°/170° Auspuff: BBT Drehschieber breit (200'er Maß) mit ca. 110/60 PHBH28 auf Malossi DS Stutzen (SI24 brachte mehr Leistung und mehr Band hintenraus, hatte untenraus aber etwas weniger) Original Zündung, hier im Diagramm mit PK Polrad, ich fahre den aber mit std. PX200 Rad (2,9Kg). Primär 24/63 BGM auf PX125 Getriebe und 3.50-10 Reifen.
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Solange das Modul stimmt ist's doch wurscht ob 22, 23 oder 24 Zähne. Die BGM Dinger laufen alle ordentlich auf dem 65'er Rad. Hab ich auch mal gedacht. Fahre aktuell aber einen M1X den ich 1,5mm tiefer gelegt habe (auf 60mm Hub). Das ganze mit BGM BBT auf Drehschieber (200'er Welle auf verbreitertem Drehschieber und kurzen Steuerwinkeln). Das hat soviel Drehmoment und drückt dermaßen das du erstmal denkst du sitzt auf einem Polini221. Das ganze fahre ich auf 24/63 auf PX125 Getriebe mit 3.50-10 Reifen. Dennoch kannst du damit ganz geschmeidig im zweiten Gang aufs Hinterrad und es geht immer vorwärts. Auf der Bahn merkst du im vierten ab 120km/h wie der M1X nochmal ein paar Kohlen ins Feuer wirft und immer weiter dreht. GPS gemessen rennt das Ding 130km/h. Das ganze aus 187ccm. Verbraucht dabei noch nicht mal viel. Der M1X mit Membran und JL Performance von einem Kumpel ist da eher ne Luftpumpe. Macht zwar im Peak 5PS mehr und dreht auf der Bahn auch bis 8500U/min (22/65), macht aber trotz 12PS Vorreso lange nicht so einen Spaß.
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Meines Wissens wurde doch auch das Kopfdesign leicht geändert und ggf. beziehen sich Mauros Aussagen auf das alte Design? Ich fahre den M1X aktuell mit 1,0mm QK, auf JL Perfomance, 60mm Welle, 28mm PHBH auf Membran und original Auslaß. Der Zylinder ist lediglich höhergelegt (ca. 1,0mm). Hat heute morgen auf der Autobahn mit Dauerfeuer auch gut geklappt obwohl ich da, aufgrund des zahmen Auslaßsteuerwinkels, sicherlich nicht mehr ganz im safen Bereich bin. Empirie vor Theorie
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Das kannst du aber nicht pauschalisieren. Das hängt ja stark von der effektiven Verdichtung zusammen. Hjey hat das mal schön erläutert. Der Hersteller selbst schrob zudem auch mal folgendes dazu: mauropapa schrieb: Sorry but my google translator is awful, so may be I bad understand the point . I think you are speaking about squish. DON't squeeze it too much because beyond 1.3 with M1X you melt the piston. For racing only you can push up to 1.4, for day by day use stay 1.5 or , better , 1.6. It's true, decreasing 0.1 or 0.2 the performances increases exponentially, but if you need it find another way to do it . ciao Mauro
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Dann ist da sicherlich die Einstellschraube abgebrochen und der Rest steckt noch im Gewinde (= Durchgangsbohrung mit 4mm).
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Wenn du den SKR Zylinder nicht klein bekommen hast wird Dir das beim BGM auch nicht gelingen ;)
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Geheimtipp: Original PX50XL2 Auspuff. Läuft besser als jede Banane oder Sito Plus und ist leise. Habe ich mal mit einem DR85 kombiniert. Die Läufe schwirren auch noch auf dem P4 rum. Ein Riesenunterschied auch zum originalen PK S Auspuff. Der XL2 macht richtig Band, fängt viel früher an die Leistung ist insgesamt auch recht beachtlich. EDITH: Könnte doch ein uralter Sito sein, ich schau das noch mal nach
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Alternativ gibt es dazu auch den Nautilus vom Affen :) https://www.scooter-center.com/de/externe-kurzhubgasrolle-cmd-mystic-nautilus-typ-n1-quick-action-seilzugdurchmesser-50mm-universell-verwendbar-cmdmn0010?number=CMDMN0010
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Mit 25/63 auf 8 Zoll bist du ziemlich exakt auf dem Niveau eines original PX200 Getriebe. Da würde ich den M1X unten um 1,5mm abdrehen, alles am Kopf ausgleichen und eine BBT oder einen Polini Auspuff drauf machen. Das fährt sehr sehr schön und zieht die lange Übersetzung wie nichts und ist dennoch recht schnell (125km/h+) Mit Zylinder aus dem Karton + Sip oder LTH ist das mit 25/63 definitv zu lang. Der LTH dreht schön, sprich da würde ich auf max. 24/63 gehen, der SIP ist etwas schwach auf der Brust.
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Welcher Motor, welcher Auspuff, sonstiges Setup?
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So einen Zylinder hatte ich bereits vor 5 Jahren mal in den Händen. Das Ding kann leider absolut gar nichts. ROT: Indonesien Zylinder (121/181, 0,8mm QK) BLAU: Polini 177 (1,5mm FuDi, Auslaßbreite leicht erweitert)
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Ganz wichtig: Lager ausdistanzieren, damit es erst gar nicht anfangen kann zu wandern! https://www.scooter-center.com/de/passscheiben-set-din-988-50x62-verwendet-fuer-kugellager-6305-613912-7674022?number=7674022
