Pholgix

Meinst Du die beiden Taschen oben oder die Ausfräsung unten?

Das Problem sind oft die Trommeln mit den 27 mm sitzen und/oder ausgenudelte Verzahnung. Der 27 mm Sitz ist nicht stabil genug und in Verbindung mit einer ausgenudelten Verzahnung kann das minimal Arbeiten. Die Stirnfläche vom Sitz, die von der Mutter ans Lager gedrückt wird, gibt dann mit der Zeit nach. das sieht man meist schön an einem kleinen Wulst. Manchmal wird das auch nach erneutem Festziehen wieder lose. In dem Fall sollte man mindestens die Trommel gegen eine mit 30 mm sitz tauschen, so wie das Piaggio ab 1983 gemacht hat und sich die Verzahnung der Welle genau anschauen! Auch der Splint hilft bei diesem Problem nicht viel, denn der wird durch die Kronenmutter früher oder später abgeschert! Habe ich selbst schon zweimal gesehen. Das Einzige was zuverlässig gegen Verlust der Mutter hilft, ist Schraubenkleber mittelfest! Und zwar nicht nur ein Pünktchen. Und natürlich das korrekte Anzugsmoment!! Edit merkt gerade, dass das ja SF Technik und nicht LF Technik ist 😅 - 30mm bezog sich auf PX, k. A. ob es bei PV und PK auch ein update mit grösserem Sitz gab!?

So kann man nicht mal die Anbauteile verwenden! Womöglich noch mit grobem Korund gestrahlt worden. Dann kann man das ganze direkt in den Schrottkontainer stellen. Das traurige ist, irgend ein Gutgläubiger wird das Teil kaufen. Habe den link auch zugesendet bekommen von jemand der sucht.

Achte auch mal drauf, was du im alten für einen Schiebercutout verbaut hast und was im neuen drin ist. Ich vermute, im VNL3M ist ein glatter drin? Damit kann man auch noch spielen. Der kommt aber erst ab etwa 1/8 Gas. Ich würde zu allererst den mit cutout verbauen, sonst alles gleich wie zuvor und dann den Kamin mit einem Propfen zu machen, falls zu mager. In den Pfropfen kann man auch kleinere Bohrungen setzen, um nur ein wenig Luft durchzulassen und so noch etwas zu spielen. Das hier ist zwar vom 24er aber gilt qualitativ auch für den 20er:

Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? KleinanzeigenVespa PX 80 (DR 135)Zum Verkauf steht eine Vespa PX 80 mit DR 135 Motor. Die Vespa ist aktuell komplett zerlegt und...,Vespa PX 80 (DR 135) in Pforzheim - Pforzheim Mitsamt Griffen und Blinkern gestrahlt...? Wie wohl das Loch hinterm Kotflügel jetzt aussieht 😅

Frage 1 Ich fahre auf O-Tunings 125 mit leicht gefrästem Einlass (v+h ~5mm) und 113°/46°, Si20 und Polini Box : 160BE3 - 102SIP Lufi mit 2 Löchern ND48-160kmt Das läuft super in jeder Lebenslage. 48-140 hab ich auch mal getestet, war aber n ticken zu fett bei HiRevs. 52-140 hab ich auch mal getestet, das war deutlich zu fett. 45-140 wäre darum ein guter Ansatz, glaube ich. Muss ich auch mal testen. Und so viel magerer wäre das wohl nicht bei low revs, wegen der 140 LKD. Ich würde den Vergaser mal gegen einen modernen Typ tauschen, wenn Du das versuchen willst Frage 2 Denke nicht. Aber wissen tu ich es nicht. Eventuell kannst du die Luftbohrung ja auch einfach zu löten? Frage 3 Glaube ich nicht. Soweit kannst die Dichtfläche ja gar nicht verlängern beim VNL3M, oder? Das wundert mich etwas, dass du mit der erst ab 4000 Druck hast, aber eventuell hast du den Auslass ja auch etwas zu weit hochgezogen....? Ich geh da nicht über 165°. Auf einem MV Direktsauger mit 170 ccm O-Tuning hat der Einbau der verstellbaren Zündung unten rum richtig viel mehr Druck gebracht.

Würde dann aber keinen Edelstahl empfehlen, das frisst ja so gern am Gewinde... Bei mir ist der Schlitz aber auch nicht länger, als bei dem Kollegen oben und die originale Schelle funktioniert bei mir 1a auf drei Motoren

Einfach mal zurückblättern ist hier alles endlos durchgekaut worden.

Einfach nicht zu tief, sonst gibt's schwarze spritzer auf den Trittbrett 😜

Oder halt einfach mit der Eisensäge den Schlitz tiefer ziehen. Dann klemmt er auch.

Ist original so. Irgendwie muss die Querstrebe ja fest gemacht werden. Ist bei mir auch so

Die Punkte sind auf der Seite mit den Nasen, also Schwinge und die Idee ist, dass sie am Gummi anstehen, wenn das Dämpferauge droht nach links Richtung Rad zu rutschen. Damit der Gummi dann auf der anderen Seite nicht über die Mutter geschoben wird, habe ich eine minimal grössere Unterlegscheibe genommen. @Tobi Wan Kinobi Kein Schlosser um die Ecke? Vorarbeit: entlacken und Kupferblech vorbereiten. Da kann man auch ein Rohrstück aufschneiden und platt klopfen. Habe den Dämpfer heute in meine MotoVespa 150s2 eingebaut... und gleich noch eine andere Feder, weil die alte harte Feder etwas zusammengehockt ist und dadurch die Front ziemlich runter kam. Fahrverhalten finde ich gut mit dem Gabriel, ich muss sagen, einen so grossen Unterschied zum BGM mit piggybag spüre ich nicht, ausser dass beim Bremsen die Front etwas weniger schnell abtaucht. Das Auftauchen dürfte von mir aus noch etwas langsamer sein, aber das ist Jammern auf hohem Niveau Bleibt erstmal so. Auch weil die neue Feder minimal länger ist und der BGM Dämpfer nicht mehr reingeht. Statt dem, wie ein alter Schaukelstuhl quietschenden, BGM-Dämpfer(auge) habe ich jetzt ein Knight Rider ähnliches Geräusch beim Ein-- und Ausfedern: Fufu... Fufu Klingt, wie wenn der Kolben an einer etwas raueren Oberfläche schrabbelt.

Wenn der Gummi arbeitet, stösst die Scheibe doch auch gegen den Dämpferkörper oder nicht? Aber sicher besser als ein verrutschter Dämpfer Habs jetzt wieder mit Schweisspunkten gelöst. Hoffe das reicht aus. Das Problem ist, dass der Kotflügel, zumindest bei meiner MV, den Stossdämpfer etwas Richtung Rad drückt. Ist alles etwas eng da.

Sprint erste Serie mit zwei Kugellagern: auf welcher Seite setzt man die Kurbelwelle nochmal zuerst ein?

Ölpumpe px

Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das ordentlich funktionieren soll mit der U-Scheibe. Ist die grösser als die äussere Hülle des Dämpferauges? Im dümmsten Fall schlägt die äussere Hülse doch auf die U-Scheiben bzw reibt daran oder verstehe ich da was falsch?!

Ich würde doch eher sagen, dass der Satz ziemlich billig ist... Mein Eindruck ist, weil keiner mehr bereit ist 400-500 Euro für ein Kit zu zahlen (was vor ein paar Jahren ja noch üblich war), wird halt gespart wo es geht:(Fertig-)Entwicklung, Testphase, Qualitätskontrolle, etc. Aber das ist ja allgemein der Trend bei Vespa Ersatzteilen. Nix für ungut, aber ich lese hier nirgends, dass SIP was von Antiklemmspiel gesagt hat, lediglich, dass Spiel gewollt ist und das macht grundsätzlich auch Sinn. Wie gross das ist eine andere Frage. Lass das Kit erstmal ordentlich vermessen und trete mit dem Hersteller bzw Verkäufer in Kontakt. Bashing aufgrund von Schätzdaten und falschen Annahmen bringt keinen weiter.

Verrätst Du wo Du das bestellt hast?

Muss man die Polräder der IDM Zündungen Vespatronic und VMC eigentlich immer wuchten? Habe jeweils eines mit 1500g und 1800g hier und die haben bis zu 5g Unwucht auf meinem kugelgelagerten Wuchtbock. Man sieht da auch keine Wuchtbohrungen wie auf manchen Bildern in den Shops

Die Fräsung auf dem Kolben gibt üblicherweise die Bohrung an die der Zylinder haben sollte. Nicht das Kolbenmaß, was jeder anders misst Und wo am Kolbenhemd hast Du gemessen? Welche Achse? Welcher Messschieber? Die zweite Nachkommastelle kannst du bei den günstigen Digitalmessschieben meist den Hasen geben. Das ist nur die Anzeigeauflösung, nicht die Genauigkeit, das ist Dir bewusst?

So schnell werden die nicht reagieren. Die lassen da doch bestimmt größere Chargen fertigen und bei der nächsten werden dann (hoffentlich) Fehler ausgemerzt... Aktuell ist er ja nicht verfügbar, ich vermute die zweite Charge ist in Mache. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie den einen Ringpin etwas versetzen, damit der nicht so nah an der Überstromkanalkante vorbeihuscht... Wenn der Kolben lieferbar wäre, könntest du die Übermaße probieren: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-sip-performance-125-ccm-b-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-150-sprint-2-v-super-2-px125-150-pe-lusso-cosa-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr-1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_19874820?usrc=Zylinder+SIP+Performance+125+px

Vielleicht ein Chinaplagiat?

Ich nehme mindestens 1,2 mm Blech und verbinde es flächig mit dem Korpus, damit das nicht gegen das andere scheppert. Das eingeschobene Endrohr habe ich später noch etwas abgesägt. Das soll den Querschnitt verengen, was wiederum die Lautstärke reduziert. Macht aber nur Sinn, wenn der Hobel nicht zu hoch gezüchtet ist. Bei 210ccm aufwärts braucht es schon mindestens Di=20mm, eher mehr, je nach Verdichtung und Ausbaustufe. Bei 187 und unter 20PS fahre ich problemlos 18-19mm.

Das Problem ist dann wohl nicht die Box, sondern die zu fette Abstimmung. Das mache ich bei so ziemlich jeder Box und es hat einen grossen Effekt auf die Lautstärke sowie die Vibrationen: Die Halter versteifen bringt vor allem was gegen Vibrationen, das sollte man aber erst machen wenn die Box sauber montiert wurde und die Bleche sich entsprechend in Form gebogen haben!

Danke für den Hinweis! Was genau ist denn zu bemängeln?