Pholgix

Stimmt schon, aber der mittlere Windungsdurchmesser wird wegen Bauraum annähernd gleich sein. Die Windungszahl meist auch. G sowieso. Bleibt der Draht-D als beeinflussender Faktor. d = Drahtdurchmesser (geht mit der 4. Potenz ein → stärkster Einfluss: dicker Draht = viel härtere Feder) D = mittlerer Windungsdurchmesser (geht mit der 3. Potenz im Nenner ein → größere Federn = weicher) n = Anzahl der wirksamen Windungen (mehr Windungen = weicher) G = Schubmodul des Materials

Ich hab diverse (ältere) Federbeine auf dem Tisch gehabt, die Drahtdurchmesser waren aber immer gleich dem CIF Ding, was unter 90 kg sicher zu hart ist. Würde mich aber brennend interessieren, was ein altes originales PIAGGIO für einen Drahtdurchmesser hat! Wenn man das geänderte Hebelverhältnis mit dem Antidive Blech in Betracht zieht, müsste D_Draht m. E. min 0.5mm kleiner sein, damit man etwas SAG hat. Bei den PX Stosdämpfern ist es dasselbe: ab 1979 D_Draht=6.0mm, ab 1984 original D=6.3, die neuen Standard haben meist D=6.5. Da gibt's dann keinen Negativfederweg mehr mit 80-90kg

Bei welcher Drehzahl und Schieberstellung?

Ich hab das antidive 2x Mal verbaut, immer mit Standardfederbein. Mit 85kg hat man null Negativfederweg bzw SAG. Bei Bodenwellen ist das extrem nervös zu fahren. In Kurven verliert man die Bodenhaftung Es federt vorne auch fast nicht ein. Aber klar, beim Bremsen ist das Nicken weg. Es bräuchte eine etwas weichere Feder dann wäre das perfekt. Aber bisher habe ich noch keine gefunden.

ja, Marketing ist alles. Da fällt sogar die KI drauf rein.

Ich reib mir die ND vorne mit einer passend abgelängten Reibahle auf. geht fix und lässt sich schrittweise realisieren https://www.uhrmacherwerkzeuge.com/p/augusta-reibahlen-set-handreibahlen-6-tlg-o-0-6-bis-2-0-mm

Du meinst die Antwort klingt gut, oder: es stimmt alles? Bei KIs kommt je nach Datenlage im Netz gern mal Müll raus der toll klingt. Was m.E. das Problem an "DC only" mit einfachen Reglern wie dem BGM ist: Du verschenkst grob 50% der Energie Deiner Lima! Es hat einen Grund warum z.B. PIAGGIO all die Jahre entweder bei zwei Schaltkreisen (AC für Energie-hungriges wie Licht + DC zur Batterieladung und Hupe) oder nur einem AC Schaltkreis geblieben ist: Klassisch wurde hier am AC Ausgang die positive und negative Halbwelle genutzt, es wurde lediglich die Höhe der Spannung geregelt. Die Fläche unter den beiden Halbwellen steht für den "Energiegehalt". DC nutzte man damit man die Batterie laden konnte und die Hupe betreiben (in D ab den 70ern(?) vorgeschrieben). Viel Leistung braucht man dazu nicht, der Schaltungsaufbau war einfach und billig umsetzbar (Halbwelle). Der BGM-Regler arbeitet am DC Ausgang auch nur mit Halbwellen-Gleichrichtung: Die positive Halbwelle wird in DC umgesetzt, die negative wird gegen Masse kurzgeschlossen und in Wärme umgesetzt – daher auch die ausgeprägten Kühlrippen. Ich denke es hat seinen Grund warum BGM in seinen Zeichnungen nirgends Batt+ auf Licht legt. Vermutlich macht das der Regler schon leistungsmässig nicht mit. Moderne MOSFET- oder Shunt-Regler (Vape, Shindengen etc.) arbeiten mit Vollwellen-Gleichrichtung und teilweise auch effizienter Shunt-Technik --> dadurch mehr nutzbare Leistung, weniger Wärmeverlust. Das enstpricht "Full DC" wie Sumandy geschrieben hat. Der Full-DC Regler muss aber zwingend massefrei angeschlossen werden, weshalb Du Deine Lima umbauen musst. Und trotzdem benötigt man einen guten Regler der möglichst verlustfrei arbeitet (MOSFET Aufbau). Da liegt man dann schnell über 50€: https://www.carmo.nl/index.php?main_page=index&cPath=4318_1086&zenid=m47h1ejaidmm2dmf47i6t9e967 https://www.scooter-center.com/spannungsregler-gleichrichter-vape-12v-vollwellenregler-ladestrom-138v-r102/p-18148.html https://oldtimershop-dresden.de/p/vape-regler-a-r102-4-12v-140w-fuer-lithium-ionen-batterien-geeignet Btw: Der gelb gebrückte "Sense"-Anschluss am BGM Regler ist meines Wissens eigentlich dazu gedacht, den Spannungsabfall der langen Leitung bis zum Verbraucher zu prüfen. Dazu muss diese Senseleitung (="Prüfleitung") bis zum Endverbraucher gezogen werden. Je nachdem korrigiert der Regler dann die Spannung nach oben. BGM hat sich wohl gedacht, da hat eh keiner Bock drauf und empfiehlt deshalb direkt am Regler zu brücken - und schaltet diese Funktion damit eigentlich ab, da über die 2cm kein Spannungsabfall gemessen werden kann. Heisst: bei langen Leitungen kommt weniger am Verraucher an als eigentlich möglich. Für mich ist das BGM-Ding genau darum kontraproduktiv. Man will ja mehr rausholen, nicht weniger...

Ich meine, das ist mir auch schon mal aufgefallen an den PK, also ein ein Loch ohne Kantenschutz. ich glaube ist original so

Kauf dir die passende Nuss und eine Drehmomentratsche, nur so wirst Du das vernünftig fest bekommen. Schraubenzieher und Hammer ist Käse! Die Ratsche muss ja nicht das genaueste und teuerste sein aber du brauchst den Hebel und eine grobe Ahnung in welchem Bereich du dich befindest.

Hat die Nasenscheibe nicht einfach nur den Sinn, dass wenn sich die Mutter oben etwas löst sich der Lenker nicht komplett verdrehen und man trotzdem noch etwas lenken kann? Quasi eine Sicherung die nur dann wichtig ist, wenn die Mutter oben lose ist (was ja so oder so nicht sein sollte)... Falls der unwahrscheinliche Fall aber doch eintreten sollte, lässt sich der Lenker halt ein wenig mehr bewegen, und? Ich würde das wieder genauso zusammenbauen wie es original gehört und sowieso an der oberen Mutter ein Tröpfchen Loctite 243 dran machen. Die korrekten Anzugsmomente natürlich einhalten! Apropos ersetzen: Schau, dass du keine dünneren Scheiben und Muttern aus den Zubehör verwendest, sonst reibt der Lenkkopf am Beinschildgummi. Ist mir so passiert und das nervte tierisch, den ganzen Krempel wieder auszubauen.

https://www.jockeys-boxenstop.de/Carburettor-SH2-22-DL150-200 Passen da die Anschlüsse zum vorhandenen Stutzen? Ich nehme an der Gummi muss gegen den ersetzt werden? https://www.scooter-center.com/ansaugschlauch-lambretta-sh22-150-200-150-200/p-14012.html

Nimm doch die Blechteile und bieg die Richtung Tunnel, die Matte steht dann da halt vermutlich etwas ab, aber geht schnell. Oder halt selbst ein V2A Blech biegen. Alternativ habe ich vermutlich bald meine Matten über, die haben schon ein Loch für Fußrasten, da stört rumschnibbeln nicht. https://www.scooter-center.com/gepaeckoese-durchstieg-mrp-vespa-sprint-rally-125ccm-v50-pv125-et3-vnb-edelstahl/p-4283.html https://www.scooter-center.com/gepaeckoese-gepaeckhaken-durchstieg-fussraste-vmc-vespa-sprint-rally-125ccm-v50-pv125-et3-vnb-edelstahl/p-47121.html

Welchen Vergaser baut man in die TV175/2 als Ersatz für den defekten MA23 bs5 ein? Und welche Bedüsung? Die Version BS7 mit der besseren Schwimmerkammer habe ich nur mit Durchmesser 19 gefunden.

0.03 mm für beide Seiten, im Werkstatt Handbuch VNX1T, VSX1T (Scooterhelp) S. 74 0.02 gemessen auf dem Steuerwangen-D Falls das mit dem Bild nicht in Ordnung ist lösche ich es wieder. Ich habe bei originalen zig tkm gelaufenen Wellen häufig 0.01-0.02 am Konusende gemessen.

Mir ist auch mit den alten Sprengringen in 25J noch nie ne Felge locker gewesen. Man muß halt korrekt anziehen und schauen, dass die Auflagen sauber sind.

Ich hatte das so verstanden, dass Du bei gleicher Geschwindigkeit, aber unterschiedlichen Gängen (Drehzahl) den Berg hoch fährst und unterschiedliche AFR hast? Wenn das Abmagern mit mehr Geschwindigkeit kommt (unabhängig vom Gang/Drehzahl würde ich mal schauen ob irgendwo Luft rein drückt.

Welche komplette Bedüsung bist Du jeweils gefahren? (20/24er)

Keine Ahnung, kann ja vieles sein, aber geh vielleicht mal weg vom "Gangdenken" und achte strikt auf das Drehzahlniveau und die Schieberstellung. Bei mir war es bisher immer so, dass bei gleicher Schieberstellung der AFR übers Drehzahlband variiert. In der Fahrsituation die du beschreibst, machst du ja genau das, Schieber immer voll auf, aber du wechselst das Drehzahlband... Evtl mal mit der HLKD spielen? Die beeinflussen nach meinen Verständnis ja genau das. Oder es drückt Dir vielleicht doch noch Luft durch der Tunnel? Gerade mit viel Wind... @Grubi_67Du meintest doch mal dass man auch die kleinen Öffnungen in der Abdeckung evtl berücksichtigen sollte...

A Propos Vergleich mit Verbrenner: Der aktuelle NIU NQIX vom Kollegen hat 14 PS kurzzeitige Peakleistung und mit dem haben wir neulich mal ein Beschleunigungsrennen gegen meinem relativ zahmen Malossi Sport 225 gemacht. Ergebnis war, dass die beiden ziemlich gleich auf waren, bis dann bei etwa 80 km/h meiner leicht ins Hintertreffen kam. Maximalspeed hatte ich dann die Nase wieder vorn, weil der Niu da vermutlich begrenzt ist. Und man muss dazu sagen, dass die maximale Leistung von 14PS auch nicht ewig abrufbar ist, wobei man die ja auch nicht dauernd braucht, weil man ruckzuck auf fullspeed ist.

Solange Du nicht mehr Infos oder Fotos lieferst, kann Dir auch keiner helfen. Vielleicht ist auch einfach nur der Nockenhebel zu lang.

Das abgerundete ist kontraproduktiv und verringert den Ausrückweg bzw du musst die Nocke weiter drehen um die selbe Spreizung zu haben. Leg doch mal die beiden, alt und neu nebeneinander und vermiss sie. Bei PX und Co sind die Kanten neu scharf. Wenn abgenutzt rund,dann verringert sich logischerweise der Hub. Aber evtl hat Du noch ein weiteres Problem, oft stimmen bei Nachbauteilen die Maße nicht.

Die Nocke muss halt gleich breit sein, bzw nicht runder an den Ecken als original, damit die ordentlich Hub machen kann. Möglicherweise ist es das was du meinst? Oder: Bei neuen Belägen kommt immer erst eine Backe zum Anliegen und die passt dann meist auch noch nicht so richtig an die Kontur der Trommel. Das ergibt ein sehr Kaugummiartiges Bremsgefühl, vor allem, wenn die ablaufende Backe zuerst anliegt.

Was willst Du da jetzt hören? Dass sie weiß ist?

Evtl mal Bremsenreiniger drauf bekommen?

Die Feder drückt da sicher nicht durch! Wenn Du da noch ne Gummimatte drunter machst wird es eher zu eng, denke ich. Der Bezug passt da genau drüber. Ein breites Flacheisen hilft beim Montieren vorn. Es sollte warm sein, evtl mit Fön nachhelfen. Und Achtung: Man darf den vorn nicht zu sehr ziehen, wegen der Nähte. Btw: Häufig sind die dicken Querdrähte, wo die Federn eingehängt sind, gebrochen. Da muss man sich was überlegen.