Pholgix

Abdrehen lassen. Scheibe unterlegen ist kontraproduktiv, sie verringert das Trennspiel. Oder die PA Grundplatte kaufen.

Wohl eher zu hart. Die neuen Gummis sind nix.Lieber das alte weiter verwenden.

Ist beim BGM auch sehr gut im eingebauten Zustand möglich, mit der Ölmethode. Steht auch im Wiki. Ständer auf kantholz Kerze raus, Kolben auf ot und los. Spritze muss taugen! Auch wenn noch minimal Luft im Brennraum verbleiben sollte, hast du trotzdem mal eine Richtung... Aber grundsätzlich sollte der auch mit hoher Verdichtung gut laufen, wenn man den sauber abgestimmt hat und alle Faktoren passen.

Schau mal im Wiki unter Silentgummis, da habe ich viele vermessen. Sind natürlich nur Momentaufnahmen. Aber ich meine die BGM gibt's jetzt in soft mit 66ShA

Mag sein, dass das da steht. Die Shops schreiben viel.... Ich habe mich auch gewundert, aber es stimmt nach meiner Messung nicht. Evtl. ein Fehler im CAD. Anders kann ich mir nicht erklären, wie man da eine zweite Nachkommastelle angeben kann. Das ist einer meiner BGM den ich mit der Wassermethode (siehe Wiki) 3x ausgelitert habe. Bei diesem Kopf habe ich den Bereich um die Kerze verrundet und die Kalotte insgesamt minimal ausgeschliffen. Ich meine ich habe so 0.5 bis 1ccm gewonnen. Müsste ich aber nochmal nachschauen... Ergebnis: Mit QS 0 =13.7ccm Mit QS 0.9 = 13.7ccm plus rechnerische 2.8ccm (Pi*D*D/4*0.9) = 16.5ccm Macht: (187+16.5)/16.5= 12.3:1 Achtung: Das ist mit bereits modifiziertem Kopf! Da kann man noch ein bisschen Volumen für den Ringspalt vom Tauchkopf und Feuersteg hinzuzählen, dann bin ich vielleicht bei 12.2:1 Alternativ Quetschspalte vergrössern, bin ich aber kein Fan von. Ausgleich am Fuss, statt am Kopf hilft auch, um die effektive Verdichtung runter zu bekommen. Einen weiteren BGM habe ich gleich bearbeitet und mit der Ölmethode im zusammengebauten Zustand ausgelitert und bin auf etwa dasselbe Ergebnis gekommen. An deiner Stelle würde ich einen neuen Zylindersatz verbauen, eine Druckprüfung machen und das Ding korrekt bedüsen (HLKD140 BE2-HD je nach Filterloch, ND58/160, Kamin verschliessen=flacher Schieber). VZ erstmal auf Nummer sicher gehen. Kannst später immer noch hoch gehen. Bei hohen Drehzahlen und kleinem Schieberhub unbedingt auf klingeln hören! Hab mir mal nen Malossi mit leichtem Schaden an der Beschichtung mit neuem Kolben verbaut. Da hat es schnell und stetig die Beschichtung abgeschabt. - - > Neuer Kolben für den Eimer und neuer Satz fällig.

Also, ich würde ja erstmal das übliche und einfache versuchen, bevor ich den Motor zerrupfe: Auspuffhalterung stark versteifen und 2 weiche Silentgummi mit 65ShA wie original einbauen. Letzteres geht auch bei eingebauten Motor mit gezogenem Bolzen und etwas Geschick und guten Hilfsmitteln. Das hilft bei mir in 95% der Fälle. Und ich bin sehr empfindlich auf Vibration. Verdrehte Welle sind dann die letzten 5%.

Timmelsjoch vor 3 Wochen. Kleine Tour über Davos, Zernez, Val Mustair 🤩 ins Vinschgau und übers Timmelsjoch und den Bregenzerwald zurück zum Bodensee.

Die Verdichtung die im Datenblatt steht stimmt nicht, hatte ich schonmal drauf hingewiesen. Mit 10,3:1 würde das Ding m. E. nie so viel Power generieren. Die ganzen neuen Sätze gehen doch Richtung 12:1 und mehr, weil man sich ja gegenseitig übertrumpfen muss. Sauber eingestellt, läuft das sicher auch mit 12,5:1 oder mehr aber ist halt auch nicht gerade Material schonend. Und wenn was nicht ganz passt, rächt sich das halt schnell. Mit dünner Fussdichtung hat man beim BGM, wie tingeltangeltoll schreibt, eine hohe effektive Verdichtung (ich hatte 7.8:1). Ich persönlich sehe bei 7.5:1 die Grenze für einen Motor der lange und zuverlässig funktionieren soll. Die habe ich mir mal aus verschiedenen Büchern über 2T Motoren zusammengereimt. @DreamEvil Überleg mal was passiert, wenn das Lagerspiel von Pleuellager und Kurbelwellenlager langsam grösser wird und dazu noch Längendehnung aufgrund von Temperatur und Beschleunigung kommt. Kolbenkippen darf man auch nicht vergessen. 0.8-0.9 QS sind da schon angebracht. Aber auch 0.6 wird (eine Weile) funktionieren. Ist halt eng. Auch mit 13 oder 13,5 zu 1 kann man rumfahren, aber der Leistungsgewinn gegenüber 12:1 ist gering, die mechanische und thermische Belastung auf den Motor aber sehr hoch, kann man überall nachlesen im Internet da gibt es schöne Grafiken.

Wie gesagt... Hohe Messunsicherheit weil schon wenig weg viel Winkel macht. Die Umschlagsmethode mit einem 360° Winkelmesser ist m. E. genauer. Denke aber nicht, dass die Zündung dein Problem ist. Eher eine Verkettung ungünstiger Umstände.

Beispiel: 57 Hub, QS 0.9mm =>Brennraumvolumen 16ccm: (177+16)÷16 = 12.1:1 60 Hub, QS 0.9mm =>Brennraumvolumen 16ccm: (187+16)÷16 = 12.7:1 Du müsstest mit 0.3mm mehr QS ausgleichen, um wieder auf 12:1 zu kommen. Ich persönlich finde die Verdichtungsverringerung über das Vergrössern der Quetschspalte unsinnig, weil die Quetsch-spalte m. E. ihre optimale Funktion nur dann erfüllen kann, wenn sie möglichst eng ist, aber das ist wohl Gang und Gebe so.

Hast du den Brennraum auf die Verdichtungserhöhung durch die 60 mm Hub angepasst? Ich habe zwei BGM und beide mehrmals ausgelietert und bin da auf fast 13:1 gekommen mit 60 mm Hub und 0.9-1mm QS. Also wenn man dann noch Messfehler mit einbezieht, könnte es schon sein, dass du da eher grenzwertig unterwegs warst, vor allem wenn z. B. noch statt 18, 19 Grad Vorzündung hattest... ein Grad hat man schnell mal falsch gemessen.

Das ist auch nicht nur einfach ein Bezug, wie bei Sprint und Co, sondern ein Bezug mit einer integrierten Schaumstoffschicht, darüber wiederum eine fette Gummimatte und darüber dann die Kokosmatte. Also da steckt schon ein wenig Arbeit dahinter das so herzustellen!

Ungewöhnlich. Wenn du Rasseln gehört hast könnte das Klingeln/klopfen gewesen sein. Man sieht Auslassseitig aber nichts was darauf hindeutet. Wie hoch war denn dein Quetschspalt?

Selbst wenn es ein Händler einbaut, würde es mich nerven wenn bei einem Ausritt mit dem Kumpels meine Zündung nicht mehr funktioniert... da hilft mir die Garantie dann auch nichts. Aber kann ja jeder machen wie er denkt

Beim SCOOTER CENTER Gibt's gute Kabel von vesperatur. Die sauber einlöten, das geht ruckzuck. Selbst wenn die von der PK passen würde, wären die Kabel innen wahrscheinlich genauso alt und halb durchgegammelt. Spar dir die Zeit eine gebrauchte Zündgrundplatte einzubauen, die Kabel haben alle dasselbe Problem nach 20 Jahren - nur weil man es von außen nicht sieht, heißt das nicht, dass sie innen in Ordnung sind!

Das ist jetzt keine ernst gemeinte Frage, oder? Ab in die Tonne!

Ich würde sagen, das ist ziemlich eindeutig: die Kerze ist zu heiß geworden😄 Zu mager, Vielleicht falsche Vorzündung oder falscher Wärmewert? Zu hohe Verdichtung? Schau dir auch mal deinen Kolben auslassseitig genauer an. Hat es da Abschmelzungen? Wäre ein Hinweis auf dauerhaftes klingeln, was wiederum an falscher Vorzündung und/oder zu hoher Verdichtung liegen könnte. Definitiv Schwein gehabt!

Das ist dem doch viel zu teuer...deshalb fährt er auch Cosa, das ist der günstigste Einstieg in die Vespa Welt. Ist leider viel zu oft so heutzutage: man will alles haben, aber es darf ja nix kosten. Da sucht man dann jemanden der einem billigst die Kiste revidiert, oder kauft den nächstbesten billigen Zylindersatz und wundert sich dann hinterher wenn das Zeug nicht richtig läuft oder man über den Tisch gezogen wird. Mein Tipp: Verkauf den Hobel und fahr mit einem Deiner anderen Fahrzeuge. Steck die gesparte Kohle da rein.

Nimm halt mal einen alten Schraubenzieher und nen kleinen Hammer und schau wie fest der ist! Alu und Schlacke werden möglicherweise nicht für ewig eine feste Verbindung eingehen!

Also wie jetzt? Ist das jetzt ne PX oder ein Oldie mit PX Motor? Bei letzterem musst du die Schaltwippe oben anpassen, da die PX Geometrie sich von Sprint etc unterscheidet.

Fährst du Oldie mit PX Motor und PX Schaltrasten?

Das wäre dann rechtlich ziemlich harter Tobak. Für den Hersteller, aber auch für den Verkäufer. Hört noch was interessantes zu der neuen Regelung seit 2020: https://www.tuvsud.com/en/industries/automotive/automotive-testing-solutions/led-retrofit-testing?utm_source=chatgpt.com https://z-ledlight.com/blogs/news/are-aftermarket-led-lights-legal-in-europe?

Die Frage ist doch, ob der so mit dieser SIEM Streuscheibe geprüfte wurde, oder ob die einfach so davor geklebt wurde. Grundsätzlich sollte eine E... Kennzeichnung auf einem LED SW aber doch ausreichen, um den legal zu betreiben, oder verstehe ich hier was falsch? Es braucht halt die Länderkennung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/ECE-Prüfzeichen

Ist das Loch denn gar nicht zentrisch? Oder täuscht das wegen dem Gewinde?

Schau auch mal wie weit das Gewinde innen reicht. Hatte auch mal so billige in der Hand wo das Gewinde nicht weit genug geschnitten war und ausserdem nur ganz schwer auf die Bolzen ging. Ist direkt im Rundordner gelandet und ich schaue, dass ich alte originale bekomme wo immer möglich...