wheelspin

besser in was? lauter? weniger rost? leistung?

wenn nachbau, dann sito. faco ist noch dünner vom blech her. auf jeden fall würde ich dann noch vernüftigen auspufflack mitbestellen. motor muß abgeklappt werden und die zylinderhaube muß ab.

dann würde ich mehr die kupplungshand trainieren als automat zu fahren wobei gerade eine gts300 eher müde ist...

schnell verpresst ist halb gewonnen - aber auch nur halb...

ich denke beim weisser rauchfahne kannst du den wellendichtring ziemlich sicher mit einbeziehen. neu heisst nicht automatisch funktioniert. es könnte sich um einen montagefehler handeln. alternativ kann es natürlich sein, dass der eimer einfach nur zufällig durch einen im stand überlaufenden vergaser ertrunken ist und daher das müde startverhalten und rauchentwicklung.

Naja, stell dir mal vor was deine waschmaschine im schleudergang so tut. eigentlich ja dann kein wunder das sone kupplung bei der 4-5fachen drehzahl eher trocken scheint. zum lösen kann ich nur sagen, drehmoment erhöhen und fürs gewissen schraubensicherung benutzen. wie schöni schon schrieb, öl menge erhöhen ist z.b. bei den esc karren standard, meist um die 4-500ml. allerdings sind die beläge der kupplungen auch nie "tropfnass"...

du drückst vereinfacht gesagt die nabe einfach tiefer. den korb zu bearbeiten fand ich eben auch doof, das material wird halt dünner - würde ich in punkto haltbarkeit schon auf die nicht haben seite buchen.

Wer bock hat -> hier

ist es es denn ein PV Zylinder? oder ein PK125? zuviel vorzündung hemmt den motor deutlich auszudrehen

ich tippe auf kicker ritzel. segment verbogen? anlauframpe auf dem segment verschlissen?

die kupplung wird doch eher "von innen" also vom primärantrieb aus geschmiert. durch die äusseren bohrungen im korb wird eher mal nicht geschmiert, da im betrieb ja hier nicht unerhebliche fliehkräfte wirken. daher wird die kupplung durch "wurföl" aus richtung primär geschmiert. deswegen auch der recht offene aufbau des ritzels. die abtropfnase im deckel soll dazu dienen den druckpilz zu schmieren. wenn natürlich die mutter nicht fest ist, dann nutzt dir die beste kupplung nichts - leider.

ich denke da sollte man weniger das statische drehmoment als vielmer die intermittierenden kräfte und die daraus resultiernden spitzen betrachten. die oberflächengüte beider bauteile und vorallem die auslegung der kupplungsnabe spielen da eine große rolle. also sollten rautiefe, überdeckung und zähigkeit der nabe die entscheidenden faktoren sein.

wenn es relativ schnell und günstig bleiben soll, dann würde ich vielleicht vom 136er absehen... klar läuft der auch, nur wie vorgenannt hat der ansauger echte nachteile. als beginner würde ich mir das vielleicht erst mal nicht zumuten. ich verbastel gerne polini 133racing, vernüftige DS welle (Mazzu ets racing; Polini) und einen polini ds stutzen für einen 24er phbl. das ganze mit einer et3 banane und 2:56er gepaart ergibt meiner meinung nach ein schönes, gleichmässig zu fahrendes setup, ohne viel gefummel. zudem hast du die nummer mit der membran raus, also du musst nicht alle x-kilometer die platten tauschen/kontrollieren. mit der mazzu ets kann man die nummer erst mal so zusammenstecken ohne eine aufwendige einlassbearbeitung. diese kann man sich dann ggf. für später auf der suche nach mehr leistung mit einem anderen auspuff aufheben. damit sollten unterm strich, gesteckt um die 12-13pferde da rum turnen. bei der kupplung kann ich die polini double spring mit dem originalen kupplungskorb empfehlen. das setup hat auch noch potential für mehr leistung und bleibt günstig ohne die primär bearbeiten zu müssen. boddah war schneller mit dem polini-liebling

alter diplomat

aber einen schraubstock hast du doch sicher, alter flex-künstler - oder? die paar kilo die es zum setzten braucht, bringst du auch mit einem schraubstock zu wege - ist halt etwas umständlicher zum einrichten.

Achtung - bin kein o-lack feti. Ich würde den eimer professionell und gut lackieren lassen, eben weil es dir um den werterhalt geht. da nutzt dir keine günstige lackierung mit tonnen von weichem sprühspachtel unter dem decklack etwas.

pauschal kann man das wohl nicht beantworten. dämpfung komplett auf hart drehen und dann im fahrbetrieb immer mal eine halbe umdrehung in richtung weich gehen.

ja, ne? nur nicht übertreiben, sonst klappen die arme vom korb nach innen. ein passend gedrehter ring eingelegt verhindert das zuverlässig. mit einem Abzieher geht das ganz gut ohne viele klimmzüge

Versuch'einfach mal eine 76 und 78, damit sollte sich schon eine deutliche veränderung ergeben. wenn es damit einfach nur zu fett wird, dazu mal die zündung 1-2mm gegen den uhrzeiger sind gegen die markierung stellen.

Mein tipp, Nabe vom inneren Kupplungskorb auf der Presse um 1,5mm nachsetzten und sich das restliche gefummel sparen...

optische hilfsmittel sollten hier wertvolle unterstützung liefern können.. also, bilder bitte einstellen. neue eu-papiere sind din A4 zettel - richtig.

timesert sollte da aber locker gehen - helidings find ich persönlich voll doof..

das ding heisst "loop" und macht im endeffekt nichts besser. die polini double spring ist da schon deutlich besser. deckscheibe und grundplatte sind deutlich steifer als die serienteile und "federn" nicht mit - was ja mitunter auch ursächlich für das launische verhalten so mancher sf-kupplung ist. der pina-loop ist in meinen augen eine verschlimmbesserung, die federn des loop sind nicht blockstabil, das heisst der kram kann sich, wenns doof läuft genau so, im wahrsten sinne des wortes, querstellen wie eine malle zentralfeder eben auch. der preis ist, gelinde gesagt, eine frechheit - mitunter auch ein grund warum das "wunderding" nicht überall angeboten wird...

jepp - so sieht das aus...

könnte eigentlich auch zu "tödliche fehler"... Der Roller lenkt so komisch - obwohl ich die Lager neu gemacht hab'.... (Der Besitzer)