wheelspin

135er mit si20, road1, kupplung 22z. si20: ND bleibt original (52/140), ebenso wie mischrohr und Luftdüse (BE3 - 160) mit einem Road HD105-108. kupplungsfedern solltest du tauschen gegen dr der bgm, 3scheiben kupplung reicht aus.

ok, dann ist die ursache für die starke rauchentwicklung wohl klar. das getriebeöl wurde ich zur sicherheit noch kontrollieren. wenn dort keine auffälligkeiten sind, dann würde ich den hobel einfach mal ein paar km am stück fahren. also eher schnellstrasse/autobahn als stadtverkehr. nach einer ausgedehten fahrt sollte sich das qualmen dann deutlich reduziert haben.

ich denke du wirst ja bereits ausreichend versuche gemacht haben was das verbinden der wangen betrifft. nein, die kerben meine ich nicht.

also ich hab schon zurecht geschnitzte korken von weinflaschen in so manch älteren motoren gefunden.... alternativ gibt es natürlich auch sogenannte laborstopfen. also die grauen und weißen dinger mit denen man die reagenzgläser verschliesst.

das würde ich mitunter vom verwendeten material der wangen und der formgebung des hubzapfens abhängig machen.

das machst du auch mit den dosen wo so unten drunter im kleingeruckten immer "nicht auf glühende körper sprühen" steht? mit sonem tip würde ich eher verhalten offensiv umgehen. das könnte zu nem maximal invasiven eingriff an der körperbehaarung werden...mit nachhaltigen folgen..

das ist wohl dein problem. ich denke das entweder in der langen standzeit öl oder benzin durch gelaufen ist und den auspuff zu geschnoddert hat. viel wahrscheinlicher ist, dass der wellendichtring auf der kupplungsseite defekt ist. überprüfe mal das getriebeöl auf benzingeruch. beim ablassen auch mal die abgelaufene menge kontrollieren. 250ml SAE 30 gehören in den motor. wenn deutlich mehr oder weniger und dazu dünnflüssig raus läuft, ist was faul...

lass' dich von deinem kunden/kollegen nicht verunsichern. wenn du der meinung bist, dass die abstimmung so läuft und den hobel damit meinethalben auch mal ne halbe stunde am stück scheuchen kann und die kerze dabei nach vollmischschokolade aussieht, dann ist doch alles geil. ich mein wenn dein kunde so die ahnung hätte, dann hätte er das abstimmen ja auch selbst vornehmen können...

bei diesem deckel kommt einfach ein stopfen oben rein. kein lager. die lagerschale im rahmen ist nicht tief genug eingezogen.

vielleicht macht er einfach dicke backen durch den auspuff? welche nadel? bauernnadel d22? dann kan man 98 noch versuchen, könnte aber schon eng sein.

soweit ich weiß sollte das so sein. ist aber baustelle der esc. jedenfalls hast du über und unter diesem maß genau das weniger was du suchst - leistung. mechanisch grenzwertig wird das so bei 0,6mm, je nach drehzahl kann man dann einen physischen kontakt zwischen kolben und kopf nicht mehr ausschließen

auf einem 16.16 schon. auf einem 16.10 gibt es meines wissens die varianten 51, 53, 63 an hauptdüse. die 50er hauptdüse finde ich schon arg dünn...

weil ein dünner bolzen nicht so stabil ist wie ein dicker bolzen. die kräfte die dort auftreten sind nicht ohne. hier und da brechen auch ganz gerne mal bolzen wenn die bohrung in der mitte zu groß ist, was ja analog zu einem verändertem durchmesser ist. jedenfalls sterben solche wellen an der durchbiegung des bolzens. weiter wird es immer schwieriger die passung haltbar zu bekommen. je kleiner der bolzen im durchmesser, umso weniger fläche wirkt in der passung. einer von beiden effekten sorgt dann bei einer vespa welle für den gang über den jordan. der schaden oben war aber eher ein fehler beim härten des pleuels, ein kratzer in der beschichtung vor dem härten reicht da meist schon aus, damit eine versprödung eintreten kann. ein kleines "härte-nest" an der richtigen stelle, kann initial für eine rissbildung sein

kann man schweißen. aber was bedeutet " rechts links raus? das heisst du hebelst das lager durch verkanten aus der passung?

hände? füße? geld?

ein 3mm spacer wird mitgeliefert. bei deinem gehäuse müsstest du also noch durch unterlegen die 1,5mm ausgleichen. auf jeden fall so, dass du auf ein quetschmaß von 1.0-1,2 kommst.

der 10mm kürzere dämpfer sorgt für einen leicht flacherern schwingenwinkel und macht die fuhre vorne etwas fahr-und bremsstabiler. schau dir mal die ganzen rennkarren an. da fängt man im regelfall mit einer verkürzung von 20-30mm an. einige fahren bei der px sogar die dämpferaufnahme von oben auf das lenkrohr montiert. wenn du einfach mal einen gegenvergleich fahren möchtest, dann kannst du die dämpfer aufnahme ja mal testweise mit zwei M8 muttern unterlegen, also zwischen dämpferaufnahme und lenkrohr. dann bist du fast wieder auf der originalen länge.

ein pleuelriss bei ner px welle? oben? ist das lager unten im sack? also quasi der abriss eine folgeerscheinung? bei welchem belastungszustand ist das passiert? hat der hobel leistung?

dann hoffe ich das die besiedlungsdichte um dein habitat nicht so hoch ist. oder deine anrainer eher nasal taub sind. der lack ist nach dem auspuff-grillen nicht mehr existent. also wenn das ein normaler v50 auspuff ist, dann würde ich mir eher überlegen ob man nicht 33,90 in die hand nimmt und einfach einen neuen kauft... aber vielleicht habe ich auch nur angst vor ballistischen experimenten mit ungewissen ausgang...

nein, du weißt schon was ich mein'... komisch, mit dem fußdurchmesser hatte ich bis jetzt nie probleme... mmh

mmh.ok.. dann gibt es da vermutlich auch noch "variationen".... verrückt.

ist dir bei dem "nicht passen" auch aufgefallen das es meist 2 diagonal gegenüberligenden stehbolzen waren? oder klemmte das bei dir auch mal anders? in den fällen die ich bis jetzt hatte, war es ausreichend die bohrungen vom fuß aus gesehen bis ca. unterkante auslass auf 9mm zu bringen.

der 1-ring kopf ist eher so B-wahl wenn man da jetzt nen Pferd sucht. den hagelschaden kann man begradigen. alles was um die krater hervorsteht, solltest du glätten. das sind potentielle detonationsherde. die krater selbst sind nicht schlimm. wenn du dich entscheiden mußt, dann würde ich den unteren kopf nehmen.

das kopf layout ist identisch. die absetzkante ebenfalls. beim MHR kopf sind allerdings die bohrungen für die zentrierhülsen eingebracht. das ist soweit der eigentliche unterschied. die brennraumtiefen habe ich nachgemessen - die sind völlig identisch, ebenso wie die radien der quetschfläche.

dazu fällt mir noch kurz was ein....