wheelspin

eine vordere cosa-bremse habe ich mal als bremse für den beiwagen benutzt. das hat mit stahlflex sehr gut funktioniert. ich würde einfach kontakt mit spiegler aufnehmen, die sind in der regel sehr umgänglich, auch bei privat kunden. der weg wird dann sehr wahscheinlich sein, dass du die alten bremsleitungen einschickst und spiegler liefert dir passende leitungen. wenn du auf dem gebiet eher laie bist und dich nicht mit den anschlüssen und dem bestimmen der nötigen längen auskennst, dann würde ich diesen weg wählen. wenn die leitungen dann angekommen sind, findest du auf jeder tüte eine beschreibung der betreffenden leitung, also länge, ummantelung und art der anschlüsse. dann hast du alle daten. genau so habe ich das vor ein paar jahren, wenn auch auch für einen pkw, gemacht. lief absolut problemlos und hat keine 5 tage gedauert.

dann kann man den topictitel ja ergänzen um:" nur für fragen welche eindeutig und mit einer antwort zu lösen sind." das kupfergewirr in den ollen dingern ist leider manchmal in seiner problem äusserung wenig eindeutig. daher bedarf es daher auch mal mehr erklärung. ich glaube da sind die grenzen zwischen einer "einfachen" frage und "besser ein eigenes topic" eher mal fließend..

die angeschweisste halterung unten macht jetzt so auf den bildern keinen guten eindruck. da hat sich schon dickeres, einteiliges material deutlich verwunden. ich würde das "racing" eher auf die optik, als auf den einsatzzweck beziehen.... aber nein, erfahrungen damit habe und kenne ich nicht.

die gewölbte federscheibe hält den kram spielfrei zusammen. mit glatten scheiben ist es meist so - entweder klemmt oder hat axial spiel. kleiner tip, gaaaanz zur nur not kann man auch einfach eine glatte scheibe über den daumen wölben - ist dann zwar nicht ganz so geil wie eine federscheibe, weil die normal härter sind, aber "für erstmal" und den sparfuchs in dir, sollte das reichen.

beim lichtschalter gibts aber ja zum glück kabelfarblich passende alternativen... http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6677 wer die originale klinel behalten möchte und keine hupe haben möchte, kann dann den kabelbaum umbauen. mit dem schalter geht dann auch hupe.

was bedeutet für dich "normal"? normal sind die alle. es kommt auf die ausführung an. suchst du einen mit stehbolzen für den luftfilter oder die "pk variante"?

dann sollte er einfach mal klarheit schaffen um welches polrad es hier geht.

kanten brechen reicht aus, lunker kannst du einfach lassen.

hast du das mal ohne airbox versucht?

ja, kann man. ersatz gibt es sicher hier gebraucht oder neu in den scho-hops

schon... http://www.scooter-center.com/de/product/9077011

am donnerstag hase, am donnerstag... du auch?

die lml getriebe habe ich schon in motoren mit leistung implantiert (ü30) und bisher gab es da keine probleme.

das kabelkästchen spielt ja schon länger nicht mehr mit - also alle stecker sind lose und berühren sich untereinander nicht - ausser den gewollten kontakten natürlich. im endeffekt ist das problem ja jetzt auf die zgp eingekreist, da alle verbraucher, fzg selbst, etc... ausgeschlossen wurden und der effekt immer noch auftritt. von daher kann der wurm nur in einer der doppelt belegten erreger-spulen liegen. die platte werde ich tauschen und dann ist der geist hoffentlich ausgetrieben.

K1 und K2 gemeinsam finde ich schwierig, der geschwindigkeitsunterschied im K1 feld ist recht groß (fahre ja auch gerne hinten ) . und da sehe ich es schon eher fast als gefährlich an diese beiden klassen zusammen los jagen zu lassen - mit der vorstellung das parmakind jagt von hinten mit 200km/h geschwindigkeitsüberschuß auf mich zu... parma-kid ...

wenn ich händler wäre, dann würde ich dir dazu noch eine komplettes revisions-set und nen neuen hinterreifen aufs auge drücken. nein, im ernst - andruckplatte und pilz nach begutachtung tauschen. wenn die andruckplatte auf der rückseite keine farbe hat, sprich lila, blau und der druckpilz nicht eingelaufen ist, kann man das zeug weiter verwenden. die kronenmutter und den käfig würde ich allerdings wirklich ersetzten - der kronmutterkäfig ist praktisch eine wegwerfsicherung und die kronenmutter wird durch die unterbrechung im gewinde der kurbelwelle schon arg geärgert.um dir das leben bzw. die montage bei dem zeug einfacher zu machen, würde ich allerdings die 6-kant mutter nehmen die in den "alten" kupplungstyp passt - da gibt es diverse anbieter. ich selbst bin länger mit dem 135er und 22/67 gefahren - auch mal täglich 25km zur arbeit über die autobahn - ich fand das immer sehr brauchbar - ein 23er ritzel ist vielleicht für ein einfaches 135er steck-motor-tuning etwas lang. sollte der motor alledings bei gleicher nenndrehzahl mehr leistung haben als ein gesteckter 135er, dann kann man das 23er wohl gut gebrauchen.

du kommst zu spät - das witzige ist schon vorbei...

ne kurve von ner säge....mmh.....da war doch mal was.. ich suche...

das kann ich leider, da mit exterenem kabelgwühl ausprobiert, ausschliessen. vielleicht opduziere ich mal die erregerspulen bei gelegenheit...

hatte der motor mit der erhöhten verdichtung nicht mehr deto-schäden auf der krone? war das so stark und klar begrenzt? die nummer mit der zündung würde ich bei leicht zu fetter bedüsung in betracht ziehen, jedoch ist für meinen geschmack der schaden dafür zu "sauber".

da ich als zweiradmechaniker elektrik als systemfremd erachte - bitte erkläre mal die skizze. - diesen spannungsverlauf kann ich defnitiv ausschliessen.

ziemlich klassisch sogar würde ich sagen. kenne ich so in gleicher optik vom mischrohr jonglieren in keihin und großen dellos. tritt dann gerne beim thema "ich fahr 5km lang hinter einem iveco daily von dpd mit 115 her bei 5mm schieberhub aufm 33er keihin..."

nein - is nich. wenn man zwischen blau und schwarz an der grundplatte eine birne als "widerstand" einbau, dann läuft der hobel. bei direktem kontakt zwischen blau und schwarz läuft der motor wenige takte und das wars. ich hätte jetzt weiter mal eine durchgeschossene spule im verdacht. das ding nervt - vielleicht bau ich einfach zum test mal eine neue zgp ein. bereits getestet - gleicher effekt.

wenn der bremslichtschalter ausser kraft gesetzt ist, läuft der motor nicht ohne birne. eine funktionierende birne eingesetzt und der motor läuft - ist übrigens keine special sondern ein rundlicht-nix gefummeltes, alles ori- patschio.

bei der provozierten schiefstellung wandert die grundplatte in richtung des geringeren druckes. die erwähnte rotation wurde dann über die hauptwelle eingeleitet. der entstehende "bremsmoment" nimmt mit der anzahl der umläufe zu. das kanst du dir vielleicht am besten so vorstellen: du hast eine feder mit angelegten und geschliffenen enden. diese stellst du senkrecht. jetzt drückst du exakt zentrisch senkrecht auf die feder - die feder wird sich erwartungsgemäß komprimieren bis auf ihr blockmaß - wenn wir mal annehmen das die feder blockstabil ist. selbige feder versucht du nun exzentrisch unter einem leichten winkel zu komprimieren. die feder wird sich wölben und in richtung der entstehenden wölbung ausweichen um dann im schlimmsten fall als ballistisches geschoß fluchtgeschwindigkeit zu erreichen und in eine erdnahe umlaufbahn eintreten - je nach feder eben