Dr.Tyrell

Zündstrom hat in dem Fall nichts mit der Voltzahl direkt zu tun. Das passt, egal ob für 6v oder 12v. Ist auch so bei der ET3. Die hat ne kontaktlose Zündung, mit der normalen CDI, wie sie auch die PX hat, aber halt nur 6v. Dem Polrad ists auch egal ob 6v oder 12v. Sieht man auch beim Polrad von der v50 Spezial mit 4-Fach Blinkern. Die hat 12v und einen Spannungsregler, während die ET3 ne 6v Lichtanlage hat, aber das gleiche Polrad wie die 12v Spezial.

Ja, gibt es. Entweder vorne an der Gabel, oder Fussbremse durchtreten und dort unten am Beinschild ein U-Schloss durch und ne Kette ans U-Schloss und mit dem an irgendwas dranschließen. So mach ichs.

wenn ihr Euch die erste und zweite Seite anschaut und etwas vergrößert, dann seht ihr exakt die Werte die @potatoPL gemessen hat, bei seinem ETS Motor. Der Motor ist im Prinzip der gleiche wie der XL/2, allerdings deutlich leistungsstärker wie ein PK125S Motor.

Exakt. Habe PK125XL, Motovespa PK125XL und P125ETS Motor (VMS1M) verglichen. Alle gleich. Alle haben diese "Bohrung/Fräsung", wie sie auch die PX bei der 200er so ähnlich hat. Die PK75XL hat übrigens den gleichen Drehschieber. Die PK75XL Kurbelwelle ist eine ETS mit Kurzhub quasi und ner Vollwange als LiMa Seitenwange und hat identische Einlasszeiten. Komischerweise gibt es PK80S Lussos, die auch ne ETS Welle verbaut haben mit den langen Einlasszeiten. Die PK80S mit 19er Welle hat auch so lange Einlasszeiten.

Also wenn ich mir den Egig so anhöre auf Insta/Facebook, mag die Box eher sportliche Motoren? VA sollte aber unter 30° sein und er schreibt ab 15PS. Ich mein...15PS mit dem Auspuff...oder normalerweise mit Reso 15PS und dann die Box drauf? Ich könnte mir vorstellen, dass so was wie 25°-29° VA, also z.B. 120°Ü/175°A, bis 125°Ü/183°A gut funktionieren sollte. Schreibt er ja auch dazu. So ne Box läuft meistens gut mit ner breiten Masse an Steuerzeiten. Der Polini hat halt Out of the Box so eher 114°Ü/172°A, was dann einen VA von 29° ergibt. Wär mal einen Versuch wert, wie so ein Standard-Polini damit läuft. Ich finde halt beim GG Polini und so einem Reso-ähnlichen Auspuff den 19er eher zu klein. Weiß nicht ob Du damit glücklich wirst.

Du könntest die Suchefunktion mit "Gutachten SL" nutzen. Dann würdest Du ein eigenes Motovespa Topic dazu finden, wo es genug dazu zu lesen gibt. An zweiter Stelle der Suchfunktion habe ich ein Gutachten für das Präfix "762C" gepostet. Das ist quasi die Resteverwertung der Super Rahmen mit Super Rahmenpräfix, aber schon in der SL Optik und auch mit SL Schriftzug. Die späteren SL haben andere Rahmenpräfixe -> SN Schön an den ersten SL ist, dass die noch das Verstärkungsblech vom Rahmen unter dem Tank zu der Stelle unter dem Rücklicht haben. Insgesamt wirkt der SL Rahmen auf mich wie ein Panzer und ist sehr verwindungssteif. Ich habe selbst solch ein Gutachten aufgetrieben, vermute aber, dass Dir das nichts bringen wird, da andere Rahmennummer. Das Datenblatt ist immer nur für eine Rahmennummer nutzbar. Geldmacherei oder Vorschrift...ist am Ende auch egal. So ein Datenblatt beim TÜV kostet mittlerweile so um die 150€. Da ging bei meiner v100 nix zu machen. Der wollte sogar 160€ haben. Ohne das kein TÜV. War hier in Hessen bei Darmstadt. Schau mal hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/301102-projekt-spanische-vespa-sl-125/ Und hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/438604-motovespa-125-super-restauration/page/4/#comment-1069494547

Thema ordentlich spannen -> Lass Dir einfach einen Aluminiumrundmaterial drehen mit dem exakten Aussendurchmesser Deiner Fussbohrung und oben abgedreht, dass Du das in Dein Bohrfutter oder Spannzange spannen kannst. Das steckst Du dann in den Fuss und quasi oben in die Spannzange. Dann verschraubst Du das auf der Fräse und sorgst dafür, dass die Fräse saugend rein und rausgeht, wenn Du das Bohrfutter hoch und runterfährst. Danach kannst du die Spannzange mit nem Wohlhaupter Chinaklon für 40€ von Aliexpress ausspindeln. Das sollte auch mit ner Standbohrmaschine gehen. Das muss ja nicht 100% sein. Und das ist Aluguss...also nix wirklich hartes. Ich habs auf der Drehmaschine gemacht, weil das Gehäuse nicht bei mir unter die Fräs-Bohr-Drehkombo passt. Zentriert mit geschliffenen Stahlplatten in verschiedenen dicken, und dann ein Rundmaterial gedreht, dass in den Fuss saugend passt. Rein und raus, bis es reinfuhr ohne zu haken. Auf dem Schlitten fest gespannt und den Wohlhaupter Chinaklon ins Futter gepackt. Dann mit dem Schlitten nach vorne, bis es gepasst hat. Hier Bilder: https://www.germanscooterforum.de/topic/288384-das-ich-baue-mir-selbst-ein-spezialwerkzeug-topic/page/28/#comment-1069816579

Ok, ich fasse das mal für die Nachwelt zusammen: Diese Zündung passt nur so zusammen: https://www.scooter-center.com/zuendung-set-bgm-original-12v-elektronisch-vespa-v50-50n-v90-et3/p-10275.html#gallery-1 Dieses Polrad: Passt nur mit dieser Art Zündplatte / 6v oder 12v Und dieser Art CDI

Jo, passt vielleicht, aber das Polrad hat keine Nocke für die Zündkontakte der Kontaktzündung. Die 4-Polige Zündplatte ist größer, deswegen passt eine dieser Zündplatten niemals mit einem normalen PK 5-Pol Polrad zusammen. Andersrum schon, funktioniert nur nicht. Der Pickup liegt bei beiden an einer völlig anderen Stelle und der Abstand vom Pickup zum Polrad wäre dann auch viel zu groß. Kurz -> 5-polig nur mit normaler Ducati-Style CDI und 5-Poliger Zündplatte und Polrad. 4-Polig auch nur mit der dazugehörigen, anderen CDI und der passenden Zündgrundplatte.

Passende CDI ist übrigens die gleiche, die später bei der Ciao und allen Mofas Mopeds von Piaggio mit elektronischer Zündung verbaut wurden. Ich glaub die Sfera hatte auch die CDI. Die Werte von einer laufenden Zündung hatte ich mal mit der normalen 5-poligen Ducati verglichen. Die sind anders. Hab die Zündung dann Rita geschenkt, für nen Kunden mit wenig Geld. Ich kann also leider nicht mehr nachmessen und die Werte liefern. Erregerspule und Pickup liefern andere Werte. Ich schau aber mal nach, ob ich ne Ciao Zündplatte habe, da könnte ich noch mal messen. Sollten dann die gleichen Werte sein

Du bräuchtest halt am Besten ne PK75XL Welle. Die hat 15mm KoBo und 43mm Hub und 97mm Pleuellänge. Also quasi ne ETS Welle mit Kurzhub. Hat auch echt lange Einlasszeiten. Und dann mal messen. Das kann ich die Tage mal machen, hab beides da

Je nach dem, wie die Bohrung im Zylinder für die Stehbolzen ist, könnte man hier auch mit ner Nut im Stehbolzen arbeiten. Und vielleicht da was anpassen, dass der Bolzen nicht zum Brechen neigt, und noch stabil genug ist für die 14nm Drehmoment. Das könnte zusätzlich ganz cool sein unten quasi einen O-Ring zu haben wie bei der Schaltwippe.

Korrektur...sieht eher aus wie ein Italkast GR-V in Alu Ohne scheiss...naja...Italkast ist doch der Sohn von dem Avotecnica VMC Zeug irgendwie?

Generell coole Sache, bin nur nicht so überzeugt von den Stehbolzen im Boyesen-Boost-Port und der damit verbundenen O-Ring Lösung. Das hatte ich beim Zirri damals schon und das war dort nie wirklich dicht...aber bin gespannt! Is ja quasi ein ET6 in direkt.

Bei der Schraube hab ich gemerkt, dass die ab 4-4,5 Umdrehungen raus, dazu neigt sich selbst weiterzudrehen. Hab dann aufs Gewinde etwas Dichtmasse drauf und reingeschraubt und eingestellt auf den passenden Wert, den ich vorher erfahren hattem was 3,5 Umdrehungen raus waren. Das hält bis jetzt. Aber ob das so bleibt? Keine Ahnung...aber auch nicht beim 170er, sondern beim ET7. Der 170 wartet noch geduldig auf der Werkbank

Was hast Du für den DC2 bezahlt, wenn man fragen darf? Die sind arschteuer geworden.

Du solltest mit einer Methode messen und Gradmessungen sind mir lieber...Du musst schon selbst messen. Ich kann das ja nicht sehen. Lies Dich mal hier ein, wie man das macht, ist drölfzigtausendmal beschrieben

Ich würde das lieber mit ner Gradscheibe machen, oder mit so einem Digi-Gradmesser. So mach ich das. Und dann ne 0.1mm Fühlerlehre in den Kanal und Kolben hoch bis es blockiert aber noch nicht hochschiebt. Das kannst Du dann abziehen von den gemessenen Werten. Geht gut, wenn Du die Fühlerlehre oben auf den Kolben drückst. Millimeter messen ist immer eher ungenau, wenn Du nicht genau weißt, welchen Kolben-Unter- oder Überstand Du hast. Da verschiebt sich das schnell. Mit ner Gradscheibe kannst Du das ignorieren, weil die Oberkante des Zylinders hier keine Rolle spielt. Du misst damit dann nur die Steuerzeiten mit den Kanallöffnungen.

Ich würde sagen das ist was fürs Auge

Interessant. Dann vermute ich, das beim deutschen Template der Ordner für die Smilies/Avatare falsch verlinkt ist, oder das vielleicht ein Zugriffsrechteproblem ist.

PX ist nicht XL2 oder APE. Die Zündplatten sind von der Trägerplatte grundverschieden. "A" und "IT" sind bei der PX 23° und 19°. "A" ist für die PX 200. IT eher für Smallblocks, aber nicht Smallframe. Bei der APE 50 sind das nach "A"-Markierung 15°. Die Markierungen sind aber für die Füß. Lieber nachmessen mit der Umschlagsmethode und blitzen. Zur Erklärung: Die letzten XL2 hatten auch gerne mal einfach die APE Zündplatten drin. Da gabs dann nur Unterschiede in den Kabellängen. Was ich auch gerne als grobe Einstellung nutze, ist die Mitte der Gehäuseschraube, an der die Zündplatte ausgefräst ist, muss mit der Ausfräsung mittig fluchten. Das waren immer so um die 18°-19°. Wenn Du die Zündplatte dann im Uhrzeigersinn noch nen Millimeter weiterdrehst, sollte das ungefährlich erst mal sein.

@sucram70 Meint ihr

Es gab von Motovespa zwei verschiedene 75ccm Basis-Motoren. Einmal der Motor, der quasi identisch ist mit dem PK80 Motor hier aus Deutschland, nur halt mit paar ccm weniger. Und dann gab es den Motor mit den riesigen Überstrom-Kanälen, das ist dann der Motor, wenn 2-Zug aus der PK75XL/Elestart. Der "PK80 Style" PK75S Motor hat auch die 2.87 (22/63) Primär verbaut und der Zylinder wird wie die Kurzhub-Zylinder unten und oben verschraubt. 19/19E mit 2-Loch Ansauger und Ducati Zündung. Gab es aber auch mit Motoplat. Die XL hat auch Motoplat oder Ducati gehabt. Das war auch bei der XL noch so. Ich habe einen XL125 Motor aus Spanien gehabt, da war alles wie hier, nur ein Motoplat Polrad für die Ducati Zündplatte. Total verwirrend. Der PK75XL Motor ist was Eigenes. Da ist ne 3.25er Primär, schrägverzahnt, verbaut. Der Zylinder ist ziemlich cool, und ist von den Außen Abmessungen wie ein 125er Zylinder. Es wird auch die Zylinderhaube der 125er Modelle verbaut. SHBC20L mit 3-Loch, quasi 125XL/ETS Vergaser. Übrigens ETS Lager auf der LiMa Seite und Kurzhub(!) mit Langhub-Pleuel. Der Zylinder hat ne 47mm Bohrung aber 15er Kolbenbolzen. Also total abgefahren! Das alles von der XL gab es auch identisch für die 75XL2, dann halt mit 1-Draht-Schaltung.

Die Anleitung, die ich verlinkt habe, ist für einen 130er und Du hast den 121er? Das wird der Unterschied sein. Wenn beim 121er das dabei steht, dann mach 1.1-1.2

Jo, das passt schon. Ich würde bei der QK was zwischen 1.2 und 1.4 anstreben wollen. Parmakit schreibt das hier: https://www.officinatonazzo.it/files/bartosnc2009_Files/DocFiles/000/000/012/manuale-montaggio-cilindro-parmakit-130-cc-ecv-in-alluminio.pdf Italienisch: Assieme al kit vengono fornite 3 guarnizioni di base cilindro per la regolazione dello squish che deve essere 1.2/1,3; questa misura va effettuata col metodi del filo di stagno. Heißt auf Deutsch: Im Lieferumfang des Kits sind 3 Zylinderbodendichtungen zur Einstellung des Squish enthalten, der 1,2/1,3 betragen muss. Diese Messung muss mit der Zinnfadenmethode durchgeführt werden. Papierdichtungen setzen sich noch mal. Wenn Du jetzt 1.1 hast mit ner 1.0mm Fussdistanz, dann würde ich die 1.00mm Aludistanz nehmen und drunter und drüber ne 0.25mm Papierdichtung setzen. Dann kommst Du auf 1.00+0.5(-25%-40%=Mittelwert 32,5%), also 0.5x0.32=0,16mm. Die Dichtungen setzt sich wahrscheinlich um 0.16mm. Also hast Du 1.00+0.34=1.34. Würde also auf eine QK 1.38 - 1.45 hinauslaufen. Das wär ok. Dünneres Dichtpapier ist doof. Alternativ ne 0.5mm Aludistanz mit einer 0.5mm und einer 0.25mm. Bißchen mehr find ich aber verschmerzbar. Das wird keine 5PS Unterschied machen KI sagt: Eine Dichtung aus Dichtpapier (z.B. Abil) mit einer Ausgangsdicke von 0,25 mm setzt sich unter Druck typischerweise um etwa 25 % bis 40 %. Camthorne Industrial Supplies +1 Das bedeutet in der Praxis: Setzbetrag: Die Dichtung wird nach dem Festziehen ca. 0,06 mm bis 0,10 mm dünner. Dicke im eingebauten Zustand: Die verbleibende Dicke beträgt etwa 0,15 mm bis 0,19 mm. Dichtungen in allerlei Dicke gibts bei @Gaeskits !