Dr.Tyrell

Der Ansaugstutzen mit dem kleinen Röhrchen ist dicht? Ich selbst hab nie an so nem Motor geschraubt, da eigentlich Austria-only und das alles von Puch wohl gekommen ist. Gehört hab ich nur, dass das alles ziemlich kacke läuft. Schon aus dem Laden waren die lahm und unbeliebt. Ansonsten alles reinigen, neues Dichtsatz, Schwimmernadel, etc...Fremdluft ausschliessen, irgendwo wird der Hund begraben sein...

Hört sich doch gut an. Ich hab auch viel zu viele Teile, Zylinder im Regal liegen, könnte quasi exakt den gleichen Motor bauen, bis auf den Auspuff. das wird wohl entspannt sitzend 100-110km/h fahren, je nach dem, wie gut der Dextrer dreht auch mehr. Ich folge dem Thema mal

Ich geb vielleicht mal etwas Feedback, weil ich doch einige 50s in der Garage stehen habe und Du bei den Preisen tatsächlich etwas daneben liegst. Ich nehm an, dass die Teile aus einer griechischen 50s stammen? V50-Motorgehäuse paarige Nummer, unbearbeitet, glasperlengestrahlt, Drehschieber ok-ish, ein Auge außen abgebrochen 250€ Drehschieber sieht angekratzt aus und der Abstand zwischen Welle und Drehschieber wird wohl mehr wie 0.1mm betragen. Dann noch Auge ab...sehe ich das Gehäuse bei 100-120€. Kupplungsdeckel (vom obigen Motor), glasperlengestrahlt 40€ Da sehe ich, weil es ein Deckel mit kurzem Hebel und alter Mechanik ist, eher so 20€ Bremsankerplatte hinten, glasperlengestrahlt, aber ehemals stark oxidiert und ein Riss außen, 20€ Die Ankerplatte würde ich nicht mehr fahren wollen. Die ist einfach strukturell zu stark angegriffen. Kannst Du vielleicht bei was dazulegen Viergang-Getriebe (Gangräder und Antriebswelle, Nebenwelle - nackt ohne Distanz- oder Seegerringe) - 200€ Das lange 4.Gang will nicht wirklich jemand haben. Ich hatte 3 Stück davon und in Kleinanzeigen drinnen. Null Interesse. Das sieht auch nicht mehr so toll aus, Zahnräder haben Pitting, Hauptwelle hat auch einige 10.000km wohl drauf. Das ganze Getriebe sehe ich eher bei 100€, wenn überhaupt. Ich hatte meine, besseren Getriebe, für 80€ drinnen. Null Interesse auch hier. Ausserdem passt das Getriebe ohne Nachbearbeitung in kein anderes Gehäuse als das 50s, oder PK50SS oder jedes Gehäuse, dass dieses Getriebe original verbaut hat, rein. Und es ist auch echt mit dem Sprung vom 3. in den 4.Gang eher nicht für Tuning geeignet. Primärkorb 30€ Das ist der 14/69 Korb, nehme ich an? Da würd ich mal maximal 15€ für ansetzen...eher weniger Kickstarterwelle und -ritzel 50€ Kickstarterwelle und Ritzel auch eher mit dem kompletten Getriebe mitverkaufen. Sehe ich solo auch eher 25€, vielleicht paar Euro mehr. Sorry, wenn sich das jetzt nach Runtersprechen anhört, aber ich verfolge den Markt und da geht für so spezielle Teile nicht so viel im Moment.

AFR ist schon gut um beim zu mageren Fahren das erst mal überhaupt zu sehen. Gehe aber dazu über echt ne Weile zu fahren und zu schauen, welche Werte ich in den Gasstellungen habe, die ich am Meisten benutze. Beim Beschleunigen kann der Wert echt mal fies in Richtung 20 hochgehen. Aber klemmen tut das dann noch lange nicht. Wenn man so bei AFR um die 12.5 bei Vollgas bleibt, ist eigentlich alles gut. Aber ich tendiere auch dazu, eher auf Richtwerte zu schauen und mir den Motor genau anzuhören. Bei einem neuen Motor, der sich noch nicht bewährt hat, habe ich immer den Hand am Kupplungshebel und prüfe auch gerne bei gezogender Kupplung, wie er sich beim Gasgeben anhört. Nimmt er willig Gas an und kommt in den Leerlauf zurück, dann ist meist alles gut. Egal was erst mal das AFR anzeigt.

Ich meinte auch nicht die 1. Serie der 50N...ich meinte die 1.Generation des 170ers. Die neueren 170er haben unten am Fuss mehr Fleisch. Sieht man an den Bohrungen für die Stehbolzen: Für die Aludichtungen würde ich nicht so einen Aufriss machen. Es gibt doch bei M&R Parts alles was das Herz begehrt in Alu. Aber klar...kannst Du auch selbst schneiden. Verbiegt sich nur gerne und so was gelasertes ist cool! http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/FDST01/SubProducts/FDST01-0001 Alternativ die Papierdichtungen von Lars. Vielleicht kann er auch welche in 0.7mm anfertigen: https://gaeskits.shop/produkt/egig-170-zylinderfuss/

Die erste Serie hat ja noch den angefasten Fuss unten. Das finde ich eher ungünstig wegen Undichtigkeiten. Da hat man einfach nicht mehr viel Dichtfläche, die an der Stelle die Dichtung platt drückt. Hat @egig ja dann auch nicht mehr angefast bei den neueren. @Woifal Sonst war das so dicht? Ich könnte mir vorstellen, das ein Abdrehen des Fusses um vielleicht 0.5mm und das mit einer Aludichtung ausgleichen und mit guter Dichtmasse verbauen zielführend sein könnte

Vielleicht noch mal als Orientierung, da @Lulu12 sicherlich den Roller als besonders selten gekauft hatte und jetzt auch noch was draufschlägt, vermute ich. Hier mal eine PK 50 SS aus der Schweiz. Guter Zustand, sieht nach O-Lack aus. Alle Papiere dabei, würde ich sagen. Die soll 2950€ kosten, wurde schon über 4500 Leuten angeschaut und ist zu dem Preis immer noch da. KleinanzeigenVespa PK 50 SS (Supersprint) Originallack - sehr selten!Verkaufe sehr seltene Vespa PK 50 SS aus dem Jahre 1983. Es handelt sich um ein Schweizer Modell...,Vespa PK 50 SS (Supersprint) Originallack - sehr selten! in Hessen - Lampertheim Die 8.000€ sind komplett abwegig, vielleicht orientierst Du Dich eher daran, dass es eine 50er ist, die man nicht mit Autoführerschein fahren darf und somit nur für 125er Führerschein, B196 oder Motorradführerschein fahrbar ist. Ohne Papiere, Du hast ja noch nicht bestätigt, dass Du welche hast, würde ich echt noch mal mindestens 200€ abziehen, wenn man die in Deutschland überhaupt zugelassen kriegt. Wenn dann nur Einzelabnahme. Realistisch sehe ich die bei vielleicht 2.000 - 2.500€ und das ist schon eher hoch angesetzt. Selbst wenn dort der Aluzylinder von der 50SR/HP4 verbaut ist und ein 19er...etc...das macht es nicht wirklich attraktiver. Nur meine 2 Pfennige dazu...

Deswegen liefern die drei Buchstabenshops die auch nicht nach Deutschland. LED Scheinwerfer dürfen wohl nicht so einfach eingeführt werden. Ich habe mir den SIEM LED für Rundkopf gekauft bei Soviero für 49€. Der Scheinwerfer kam schon "defekt" an...wenn man das überhaupt so nennen kann. Das ist einfach beim Rundkopf das Glas und der Alurahmen auf den normalen EVOK Scheinwerfer mit Silicon verklebt. Das fand ich extrem Kacke...kam schon zerlegt bei mir an, das Glas und der Rahmen lagen dabei und das war schon abgegangen Wenn Du DC hast, brauchst Du den AC/DC Wandler nicht, nur mit AC brauchst Du den. Ich hatte mir schon überlegt für den Wandler ein Gehäuse zu bauen und auszudrucken. Ich weiß aber nicht, wie heiß das wird und ob mein TPU das aushält. Insgesamt eher ne Mogelpackung mit EVOK Scheinwerfer und SIEM Glas draufgeklebt. Aber hell ist das Teil!

Sag mal, wie passt der VMC Ansauger in den v50 Rahmen bei Dir? Generell, wie passt der? Schnibbeln, oder ist das mal passend?

Die Rechnung ist wirklich kaum zu glauben. Hab auch beim Andy schon Teile gehabt, ist aber 20 Jahre her. Da war alles noch voll kollegial und vom Preis nicht günstig, aber ok.

Gerade eben drüber gestolpert...es gibt ne DC APE 50 Zündplatte, mit der man am Ende ne Smallframe Out of the Box, mit dem Richtigen DC Regler, und Kabelbaum, auf DC umrüsten kann. Also wenn das wer nicht selbst umbauen kann. Wurde wohl bei der Ape 50 Cross und Web verbaut. https://www.zweiradteile.net/ape/elektrik-teile/zuendanlage-zubehoer/47156/piaggio-ape-50-zuendankerplatte-original-piaggio-lichtmaschine-zuendgrundplatte

Sehr geile Umsetzung. Bei der Ape ist echt genug Platz da einen zusätzlichen Dämpfer zu verbauen. Ich mein...das könnte man ja bei der Citybox in der Smallframe auch machen und unten dranflanschen. Vielleicht dann unauffälig schwarz lackieren, dann müsste der auch dort super leise sein. Mich irritiert ein bißchen die Optik. Nur da so ein Rohr...hmn...Wenn man quasi die Citybox für quasi nen Schalldämpfer weiter "runterschweißen" würde, quasi noch so einen Kasten unten dran, so das gerade so ein Schalldämpfer reinpasst, wäre das eigentlich auch noch total vertretbar. Ich mein...einige Leute fahren ja auch ne Gepäckbox unter der Backe, und die schaut raus...zwar bei der PX, könnte man sich aber dran gewöhnen und der Auslass wäre dann hinten.

ach fuck!

Was Wellen angeht, bin ich mittlerweile echt der Meinung, dass die was kosten darf. So als Herzstück kann man da auch mal mehr ausgeben. Wenn ich die Arbeitszeit einberechne, die mich das kostet, wenn ich eigentlich ungeplant ne Mazzu tauschen muss, die ich bei ner Fabbri vielleicht nicht hätte investieren müssen, kann sich so ne 400-500€ Welle rechnen.

Die Welle ist fritte. Ziemlich klar. Das Scheppern kam klar von dem unteren Pleuellager, würde ich sagen. Wobei ich auch schon vermehrt gelesen hatte, dass es gefälschte Chinalager von den namhaften Herstellern geben soll. Dann wärs auch kein Wunder, wenn @steven vielleicht eins davon erwischt hat. Andere Branche, aber ich hab neulich ne NVME SSD aus nem Rechner gezogen, normal bei nem deutschen Händler gekauft gehabt, lief auch bis zum Totalausfall normal, hat halt nur 6 Monate gehalten und ist nach Seriennummer ne klare Fälschung...

Du bist mit Deinen Vermutungen sicherlich auf dem richtigen Weg. Ich würde Rundlauf prüfen. Ich würde vielleicht auch nach dem Gehäuse schauen wollen. Nummerngleich? Irgendwas geschweißt worden? Welche Welle verbaut? Lager einfach so von SKF die auseinanderfliegen ist echt dubios, aber nicht unmöglich, hatte ich auch mal. Ich hatte mir mal bei meinem H²O Zirri damals eine Hälfte der Vollwangenwelle selber gedreht. Die lief auch absolut rund und ohne Vibrationen eigentlich. Allerdings hat es mir damals aus für mich unbekannten Gründen auch das 6005 zerschossen. Und zwar fies! Kann an einer Unwucht in der Hälfte gelegen haben. Hatte ich nicht geprüft. Gedreht, erodiert, gefräst, alles auf Maß gebracht und dann eigentlich wuchten lassen von jemanden, der damals die ganzen Moto TM Wellen gerichtet hat, hier in Eberstadt.

Der Vergaser, wenn er durch die Federung eintaucht, braucht auch ne gewissen Länge. Hab da schon lustige selbstgebaute Chokezüge gesehen, die einfach zu kurz waren. Ich kann beim Verbauen von einem Zugchoke nur dazu raten, dieses BGM oder GS Chokehebelteil zu verbauen. Den Zug quasi in absoluter Ruheposition dann in dem Chokehebel mit dem Nippel festschrauben. Bißchen Luft schadet auch nicht. Der Choke wird durch den Weg ausreichend gezogen um zu funktionieren und die Bohrung zu öffnen. Chokehebel innen für Kabelchoke-Umrüstung BGM PRO Vespa V...BGM PRO Chokehebel innen für Kabelchoke-Umrüstung, kompatibel mit Vespa V50, V90, PV125, ET3. Hochwertiger Ersatzteil für Scooter-Enthusiasten.

Beispiel: 74er Düse im 19er von der v100 aus Japan ist ne 88er bei mir...dass das Teil wie ein Sack Nüsse lief, iss klar

Ist das Gutachten nicht eh nur auf die Rahmennummer gemünzt, die man bei der Bestellung angeben muss?

Reicht ja für nen Test. Wenn es weg ist, ist die Vape doof.

Strange...ich vermute was im Argen mit der Vape. ETS Polrad ist sackschwer...vielleicht hast was HP4iges? Oder ein stinknormales PKXL? Das ist für Touren echt schön zu fahren, weil entspannt und laufruhig.

Wenn Du ne stinknormale Ducati liegen hast, verbaue die mal...und mach mal 17°. Wenn sie dann noch das gleiche Fehlerbild hat, schau Dir die Membranplättchen an. Würde mich nicht wundern, wenn Du da vielleicht auch ne gewisse Abnutzung hast.

Das Blech geht, aber es muss gebogen werden, sonst stößt es am Rahmen an. Das sollte dann so aussehen besser. Im Set ist das Blech übrigend schon richtig gebogen, aber gerade nicht lieferbar:

Hast Du noch die 110er drinnen? Kumpel von mir hatte ne 108er drinnen, die aber ne gemessene 117 oder so war. Symptome ähnlich...da ging oben und im 4.Gang echt gar nix. Enttäuschend. Dann die Düse auf eine gemessene 98 oder 102 reduziert und das Teil war nicht mehr wieder zu erkennen. War wohl bewusst als Drossel verbaut, dass der Zylinder nicht klemmt. Das hat auch funktioniert, da das Teil einfach keine Leistung abgeworfen hat Bedüse mal auf jeden Fall runter...versuche mal ne gemessene 100er, oder so. Nebendüse, wenn es mit Drehschieber ist, würde ich mal ne 50er versuchen.

Musst dafür halt fies Löcher bohren. Würde ich lieber nicht machen wollen, für vielleicht mal draufbauen, und wieder ab, wenn doof. das ist schon mehr Gewicht dort. Und ausgelegt ist das für ein Rücklicht und nicht für so nen Blechwust. Aber wahrscheinlich passiert nix, wenn man das wegläßt. Das Verstärkungsblech hast Du ja dabei, was gut ist. Das fehlt meistens.