prometheus0815

Statt DR 102 kannst Du auch den praktisch baugleichen RMS 102 nehmen, den es auf ebay.it für'n Appel und 'n Ei gibt. Das gilt auch für den 75er und, glaub ich, auch für den 85er.

"... während der der Kolben ..." ist noch klarer.

Finde ich nicht.

Du vergisst mehrere wichtige Faktoren: die Zeit zwischen Zündung und OT variiert mit der Drehzahldie Kompression wirkt sich auf die Durchbrenngeschwindigkeit des Gemischs ausdie Gestaltung von Brennraum und Quetschfläche ebenfalls, außerdem auf die Form der Flammfrontund bestimmt hab ich etliches vergessen.In einem der Zweitakt-Standardwerke fand ich das schön erklärt, vermutlich im Bell. Ist aber schon länger her, dass ich da dran war.

Um zu wissen, wieviel Schmand sich im eigenen Exemplar schon abgelagert hat, vermute ich.

Wenn Kurzhub, dann halt DR 102 (oder baugleichen RMS Blue Line für wenig Geld von ebay.it) mit 19er SHB-Vergaser, Primär 3,0 und originaler Piaggio-Banane.

Einfach die Sprayback-Pfütze im Vergaserraum anzünden.

Kontrolle von Bedüsung und Zündung hatte ich jetzt vorausgesetzt, zumal der stachlige Kollege ja schon Erfahrungen mit "Tuning"-Zylindern zu haben scheint.

Klar kann das funktionieren. Die geometrische Verdichtung wird ansteigen. Wenn diese und die Quetschspalte passen, spricht nichts dagegen.

Ich würde dazu im Zweifel mal die Leute befragen, die hier im Forum das Schweißen von Motorgehäusen und Lenkern anbieten, bevor ich das Teil in die Tonne trete.

Natriumhydroxid ist Ätznatron. Ich meinte Natriumhydrogencarbonat, das essbare Zeug. Beides ist basisch, ersteres stark, letzteres schwach. Aber zumindest mein Kloreiniger enthält laut Etikett "organische Säuren", und ich hatte auch mal einen, der rundheraus "mit Salzsäure" beworben wurde. Natriumhydroxid (zusammen mit Aluminium) kenne ich eher von so Abflussfrei-Teufelszeug.

Ich kapier's auch nicht so richtig. Owatrol (also Leinölfirnis zum fünffachen Preis) und Oxyblock machen dasselbe: Sie sollen Sauerstoff aussperren und so das Weiterrosten verhindern. Eins davon reicht. Die 60-cm-Sonde, die es zu den Fluid-Film-Sprühdosen gibt, sollte doch reichen, wenn Du einmal vom Tankraum aus und einmal vom Lenkkopfende aus in den Tunnel gehst. Beim Sprühen langsam ausziehen, fertig. Den Rest macht die Kriechwirkung. Die Züge würde ich vorher wechseln, das gibt weniger Sauerei.

Zum Neutralisieren würde ich eh lieber Natron nehmen. Der Flugrost ist aber egal. Falls die Befüllung noch ein bisschen auf sich warten lässt, schwenk doch einfach kurz mit einem Schluck Öl oder Gemisch durch.

Ich fürchte, Du bist hier falsch. Hier geht es ausschließlich um handgeschaltete Motorroller aus Blech. Selbst falls es hier jemanden gibt, der sich mit Deinem Plastalysautomaten auskennt, ist das hier kein Thema. Sorry. Trotzdem viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems!

Kurze Zwischenfrage: Kann man die OKO-Dinger inzwischen kaufen? Noch vor nicht allzu langer Zeit war der Tenor eher, dass die nur mit viel Nacharbeit was taugen, wenn überhaupt. Hat sich das bei neueren Exemplaren geändert?

Das Talkum soll ja bekanntlich verhindern, dass der Schlauch an der Felge und vor allem am Reifen festklebt und durch das langsame Wandern desselben (z.B. beim Bremsen) irgendwann das Ventil abreißt. Daher mein Tipp: Zu verbauenden Schlauch in einer Plastiktüte mit reichlich Talkum (Babypuder aus der Drogerie) kurz durchschütteln. Vorher Ventilkappe drauf, damit da nix zusifft.

Das ist alles, was im Gutachten steht? Welcher Spezialist diagnostiziert denn deshalb einen Totalschaden? Hat er Dir gleich noch angeboten, den Haufen für 50 € zu entsorgen? Also das ist nun das einzige Teil, dessen Zustand sich jetzt schon mit Sicherheit beurteilen lässt.

Ich glaub ja, das war die Strafe für den Rundlenker auf der Spezial. War er offenbar bislang auch. Im Ernst: Abgesehen vom Vermessen des Rahmens (Suchfunktion), stell doch auch mal ordentliche Bilder direkt von der Seite mit mittig stehendem Lenker ein, außerdem welche von der Welle hinter'm Koti und vielleicht mal längs über die Rahmenmitte. Auf den jetzigen Fotos erkennt man einen zerknautschten Kotflügel und sonst garnix.

Die Frage ist komisch. Wenn bezüglich PKs erst 2025 jeder O-Lack-geil wird, würdest Du also heute neu lackieren, weil Du Dich ja dann erst später ärgern müsstest?

Vielleicht kam der Hinweis schon und ich hab ihn nur überlesen, aber das originale 19er Polrad aufn 20er Kurbelwellenkonus zu würgen is jetzt nich so der Weisheit letzter Schluss.

In Schweden fuhren die wahrscheinlich länger als in Mitteleuropa, weil dort winters kaum Salz gestreut wird.

Bei eBay ist mit der Suche nach "soffitte 12v 3w 7x30" ein Anbieter zu finden, mit leicht abweichenden Abmessungen (z.B. 8x31 mm) noch mehr. Dietlinde meint, die üblichen Preissuchmaschinen wie idealo.de oder geizhals.de würfen auch was aus, der eBay-Angebot sei aber günstiger und auf den ersten Blick auch das einzige mit den laut SIP richtigen Abmessungen.

Nicht nur als Pulverlack, sondern generell! Das hat wohl was mit der ursprünglichen Konzeption als Rostschutzbeschichtung zu tun, Eisenglimmer-Zusatz oder so, was weiß ich. Jedenfalls nicht zuverlässig reproduzierbar und deshalb nicht zu "dekorativen Zwecken" empfohlen.

Ja, wenn Du SIP Road/Sito Plus und den größeren Gaser noch nicht hast, läuft gerade der D.R. natürlich auch gut mit Serienauspuff und -vergaser. Wenn Du das Zeug schon da hast, solltest Du es natürlich auch gleich verbauen. War mir jetzt nicht so klar.

Doch, klar, Polini gesteckt mit SI 24, SIP Road und vielleicht noch einem längeren Kupplungsritzel sollten gut laufen und noch gut ausbaufähig sein. Hier im Forum sind unzählige solcher Einfach-Umbauten dokumentiert, gerne auch mal mit anderen Zylindern wie Malossi, Parmakit oder halt dem D.R. für Forenspezialpreis vom oloone oder gebraucht oder wasweißich. Lies einfach mal eine Weile und in Ruhe quer und längs. O-Tuning-Anleitung hab ich ja schon erwähnt.