jerome_kent

hier die Bilder von Dittmar: sorry Dittmar, aber das ist nicht eine Welle - das sind 3!!! ich denke, leider, dass das nichts werden wird .... oder was sagt Baymande dazu?

Hallo Dittmar... hier ersteinmal ein Topic, wo das letzt in Technik allgemein mit der Aussage "Jockey hat evtl. ne Richtbank" behandelt wurde... Topic Zudem kannst du die Fotos mal eben schnell mailen. Ich setze sie dann rein. Adresse gerade per PM nochmal rausgeschickt. Wenn Baymande sagt, er bekommt das hin, dann lass es ihn doch versuchen. Habe bei ihm in Dienstleistungsangebot mal was von Rahmen und Spur richten gelesen. Wie du messen kannst, ob die Spur noch stimmt, steht irgendwo hier im GSF >>> Suche... Ist die Bindfaden und Lattenversion... In der aktuellen OltimerPraxis ist in der Rubrik Tipps und Tricks ein Beitrag, wie man eine einfache Rahmenlehre selbst für ein paar Eurofuffzig machen kann... Ich denke, dass das Urteil über den Rahmen nur anhand der Bilder der Welle zu fällen sein sollte. Wenn ich überlege, dass eine Welle schon bei Anfahren eines Borsteines mit 4kmh passieren kann, ist das Thema meist nicht generell sondern wohl eher einzelfallspezifisch zu betrachten. Also Baymande fragen....Er wird schon wissen, warum er behauptet, das wieder richten zu können... (äähm kommt vielleicht jetzt falsch rüber.Soll heissen, dass er bestimmt keinen Mist erzählt, sondern fundierte Aussagen trifft. Und den Verkäufer würd ich bis aufs letzte Hemd ausziehen.. , Da du ja alle PV relevanten Teile jetzt da hast, kannst du dich zudem natürlich auf die Suche nach nem günstigen Special Rahmen machen und Kaskade, Nr., Trittbleche, etc umschweissen (lassen)... Grüße...

sieht toll aus...hast vielleicht noch ein etwas grösseres Bild? :plemplem: Sorry, aber zuhause hab ich kein DSL, wie viele andere hier auch... ich nehm im Übrigen Alulack (ca 90% Alu)...sieht aus wie orig. Gabelfarbe...

Hallo, Du kannst natürlich eine Beleuchtung nachrüsten. Nur, ob das dann auch durchs Ziffernblatt durchscheint ist eine andere Sache. Erst einmal zur Beleuchtung.. Anbei hier 3 Fotos von meinem PV Tacho. Du siehst den Gummistopfen, der die Birne hält. War, bzw. ist so z.B. bei allen Nachbau Tachos, die du aktuell z.b. bei p.I.S für die PV bekommst, verbaut. Sollte es also auch einzeln geben... (die 3 LEDs brauchen dich nicht zu interesssieren. Sind bei mir für Wasserkühlung, Temp. und Batteriestatus...) Loch musst du einfach ausmessen (ca. 9mm). Zum Ziffernblatt: Halt mal das Blatt vor die Lampe, wenn diese an ist, und schau nach, ob du genug durchsehen kannst. Wenn nicht, musst du das Ziffernblatt nachbauen (DTP!) und als Foto oder Klebefolie ausdrucken lassen (lassen=UV Beständig, z.b. Media Markt)...und dann einbauen.... Grüße...

Ich habe bei meiner Handbremspumpe erst relativ grobes (240er) Schleifpapier genommen um Unebenheiten rauszubekommen. Dann glasgeperlt und dann bis 1000er Nassschleifpapier hochgearbeitet. (immer Abends vorm Fernseher - so rund 1 Woche je 1 Std.) Dann das Ganze mit nem MESSING Drahtbürsten Aufsatz (Dremel) ganz vorsichtig anpoliert. Polierwachs (Dremelzeugs) und Polieraufsätze und dann ca 2 Std. polieren...Sieht hinterher dann aus wie verchromt. Bei deiner Gabel würd ich auch mal mit ner Messingbürste (Aufsatz) beigehen. Die ist viel feiner als diese normalen Topfbürsten und hinterlässt ne schöne Oberfläche. Problem ist, wenn Du hinterher den Staub abwischt,siehts schon nicht mehr ganz so glänzend aus, da die kleinen Metallpartikel ähnlich einem Metallik Lack wirken. Also am besten nicht abgestaubt lackieren, damit es glänzt... Oder halt richtig fein abscheleifen und dann dem GLRacer zum polieren anvertrauen.... Grüße...

Suche nach Fremdzylindern oder Conversions... Mito oder Rotax. Zudem im LF Bereich unter ""Es Lebt"... Desweiteren solltest Du dir im Klaren sein, dass du sowas nicht mal eben nebenbei machen kannst und du ne menge Zeit und leider auch noch mehr Geld investieren wirst... Motor spindeln, schweissen, drehen, planen... Kulu/Primär verstärken oder Eigenbau...Eigenbau oder Conversion KuWe...H2O Umrüstung komplett...Eigenbau oder Conversion Auspuff...Auslassteuerung...Benzinpumpe...neue Elektrik...Batterie Um- bzw. Ausrüstung... Eigenbau ASS... etc pp... Das was hier steht sind schon rund 1500,- bis 3000,- Euro, wenns vernünftig sein soll... je nachdem, was du selbst alles machen kannst.... sind aktuelle Erfahrungswerte! Achja..sowas würd ich auch nicht als 2 Monatsprojekt sondern eher als Jahres bzw. 2 Jahresaufgabe sehen... Fang mal lieber mit nem optimierten und ausgereizten Polini 130 oder meinetwegen Zirri MR an... Ein Fremdzylinderprojekt haben hier im Forum erst ca. 10 -15 Leute hinter sich. 2 davon (Polinizei und 2Stroker (bitte entschuldigt, wenn ich jetzt jemanden vergessen haben sollte...) habens auch geschafft... Grüße...

per SOFORTKAUF zum oben genannten Preis zzgl. Porto erworben, falls er noch da sein sollte... hast ne PM...

bei louis gibts ne Alarmanlage für rund 10,- Euro. Die reagiert auf Bewegungen und ist einfach per Doppeltape auf dem Tank anzubringen. Läuft über nen 9V Block und macht ziemlichen Lärm, wenn man den Roller auch nur schief ansieht! Wäre ja vielleicht mal ne Maßnahme, oder? Grüße...

vielen Dank erstmal für die Tipps.... so werd ichs wohl dann machen... hast recht!!1 hatte mich zwar nicht vermessen, aber die falschen Daten angegeben (war die Hälfte des Umfangs). Habs editiert... Vielen Dank für den Hinweis... Tank kommt eh raus, bzw. wird umgebaut. Ich brauche den Platz unter der Sitzbank für den Vergaser... Vielleicht bekomm ich das dann alles da drunter. Tank wird halbiert auf Höhe des Sitzbankriemens und dafür bis in der Gaserraum runtergebaut.... Grüße...

ja, es geht hier zum einen um Lager- und Simmeringsitze, zum anderen um die Koni. Stell dir die Wellen mal wie folgt vor: PV Welle hat nen 20er Lagersitz und nen 19er Sirisitz und nen sog. Spitzen Konus (lang und schmal). - die ist also an der breitesten Limaseite 20mm breit und wird dann immer schmaler (bis ca 10mm) PK Welle hat den 20er Lager- und 20er Sirisitz und dann einen stumpfen Konus (kürzer und breiter, mal jetzt bildlich ausgedrückt) - ist also schon etwas dicker und robuster >>>20mm bis ca 12mm) PK ETS Welle mit 24/20 und stumpfen Konus- breiter, dicker, stabiler... Hat alles mit der Kuluseite nichts zu tun. Schau dir am besten die Bilder in den Katalogen oder online Shops der Sponsoren hier mal an... Grüße...

Hallo, habe auch noch einen V50 2 loch Block hier. Ganz frisch glasgeperlt und danach nur noch mit Handschuhen angefasst. Da ist nicht ein mg Dreck drauf... Ist innen leer. Nur Lager sind überall verbaut. Nur für den Fall, das es Albert reicht, 1 Motor in weiß zurück zu bekommen. Mir macht das mit der Farbe nichts. Kann ich ja wieder neu perlen hinterher... Sch****e, ich auch! Wie siehts mit dem Teil von Gerhard aus? Ginge das??? Komm schon, gib dir nen Ruck... Brauche den Scan vom Heck vor allem für den Auspuffbau und einen Monstermonstertank... Grüße...

Hallo, hab heute mal nen Mito Puff für mein kleines Conversion Projekt ausgemessen: Meine Frage ist die gleiche, die bodybuildinggym gestellt hat: Karoo hatte dazu folgende Antwort parat: Da ich den Auspuff auf einem gedrehten Mito Zylinder fahren will, bleiben mir im Moment 2 Möglichkeiten. Auspuff umschweissen oder neuen bauen. Wahrscheinlich wirds ne Mischung aus beidem werden. :plemplem: Da bei dem Puff alleine der Enddämpfer schon in etwa so gross ist wie ne komplette ET3 Banane, muss ich mir natürlich diverse Sachen einfallen lassen, um das Teil irgendwie unter zu bringen. Curlen wäre da am elegantesten. Dazu habe ich jetzt einfach mal die einzelnen Segmente etwas gedreht und verschoben und hinterher mal versucht, das ganze einfach in eine "runde" Form zu pressen. Passt so in der Theorie unter die Backe. und der Dämpfer wird wie die ET3 Banane unten rausschauen: Um eine nahezu identische Geometrie und Leistung des original Mito Auspuffs beizubehalten, ist es nun immens wichtig zu wissen: 1: inwieweit sich das Drehen und verengen von Kurven auf die Leistung / Kurvenverlauf auswirkt 2: welche Linie (mitte, aussen, kürzeste) ausschlaggebend für die Bemessungen sind - ich habe jetzt immer die mittlere genommen 3: ob ich, wenn ich nun einfach mal von der Mittellinie als ausschlag gebenden Faktor ausgehe, Wicklungen mache und das alles zusammenbrate, am Ende völlig daneben liegen kann (nicht, dass man nur noch rückwärts fahren kann, oder so :plemplem: ) oder es dann doch nur minimale Schwankungen in der Leistungsentfaltung / Leistungsmaximum bewirkt... 4: wer mir meine fertigen Wicklungen, Teile zusammenschweissen kann (bezahlt, versteht sich..., aber ohne dabei komplett bankrott zu gehen - Worb: ca: 800,-) - nur schweißen, sonst nix... 5: wieviel Platz ich ca. für das Einfedern des Motorblocks rechnen muss. - Nicht, dass mir beim 2. Schlagloch der Korpus durch die Backe schlägt... 6: es dem Motor (Block, Reifen, Tank, Gaser, Entlüftungsnippel, etc) auf irgendeine Weise etwas ausmacht, dass er nun ständig Abgase schnüffelt. Die kommen bei dieser Konstruktion nämlich zwischen Backe und Reifen raus... Vielen Dank schonmal... Grüße...

...mir ist nochwas eingefallen... :plemplem: Wäre es nicht vielleicht möglich, die Primärfedern mit diesem Superkautschuk zu ummanteln. Also ein Form, die exakt die Innenmaße des kompletten Federsitzes hat bauen, Feder rein und dann Flourkautschuk drüber"giessen". Hinterher hat man dann eine Art Silentblock mit integrierter Feder mit a. der richtigen Shorerate (Federrate) und b. den richtigen Abmessungen. Zudem wäre es der Feder nahezu unmöglich, da noch irgendwie auszubrechen... Dass das Material ansich nur max 100 Shore hat (habe im Netz nur Betriebe ergoogelt, die Kautschuk mit max 45 Shore und einer Hitzebeständigkeit von 250°c gießen können) ist ja dann wurscht, da dier Feder die benötigte Federrate mitbringt.. Weiss hier jemand, wie man das Zeug verarbeitet? Welche Temp bis flüssiger Zustand erreicht, auskühlen, etc... Überhaupt DIY anwendbar bzw. zu verarbeiten? Grüße und ran an den Speck... Christian

so, habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht... - ebenfalls ne Primär (2.54 orig) zerlegt und mal alles was so da ist ausgemessen. Was ich bisher noch als verbesserungswürdig angesehen habe, sind die Taschen für die federn in den "Panzerplatten", die in Richtung Lagersitz am untersten Punkt angebracht werden. Ich habe nun versucht, zum einen die orig. Reparatur Kit Teile zu nutzen und zum anderen den Produktionsaufwand so niedrig wie möglich zu halten. Lasern oder ausdrehen war das Maximum, weil nahezu von jedem über einen Betrieb nachvollziehbar...oder über Stahlfix Herausgekommen ist dabei, der Reihe nach von Kupplung bis Lager gesehen: 1. glatte Abdeckscheibe ohne die Minitaschen für die Federn, also analog Solos Primär-RepKit-Prototyps. 2. Primärkorb 3. Spacer - da die Federn nun ja ca 1,5mm (Taschentiefe orig. Abdeckscheibe Kuluseitig) weiter Richtung Lagersitz gedrückt werden, muss ein Ausgleich her. Nur wollte ich jetzt nicht einen neuen Taschensitz ausfräsen (lassen), sondern den original Taschensitz verwenden. Der Spacer sieht genauso aus wie dieses Teil von Solo: ...ist aber nur ca. 1,5mm dick 4. Dann kommt die orig. Rep-Kit Abdeckscheibe mit den orig. Taschen 5. Damit man zum Schluss wieder eine insgesamt stärkere Taschenaufnahme hat, wird auf die orig. Abdeckscheibe wieder ein Spacer gelegt. In etwa so: ...dieser ist dann in etwa 3,5mm dick. Wenn dieser Spacer auf dem orig. Federtaschenblech liegt, ergibt sich eine nahezu ebene Auflagefläche für 6. die letzte Abdeckscheibe...wieder analog Solo (links von dem mit dem Pfeil markiertem..) und max. 1,5mm dick, mehr Platz ist da sonst zum Lagersitz nicht mehr ohne dass es schleift... Das ganze kann wie das original genietet geschraubt und meinetwegen auch geklebt werden Ich hoffe, ihr konntet mir folgen...so ganz ohne fertig gelaserte Teile... Was haltet ihr davon? Die Feder ist da, wo es ihr am besten gefällt - nur ausbrechen kann sie nicht mehr... Grüße, Christian

und nicht nur dafür... na das wäre ja dann auch nicht mehr zu toppen :sabber: ... also, wir stehen bei: >>> min. 2 >>1 >>> 5Macht zusammen erstmal 8 Kisten Wer will nochmal, wer hat noch nicht??? Achja... bitte erst scannen und dann trinken - nicht dass wir hinterher aufgrund unserer Berechnungen und aller Umbauten beruhend auf deinen Scans, den Block nur noch um 180° gedreht und quer zur Fahrtrichtung in den Rahmen hängen können Grüße...

bin bei der biersammelaktion dabei, wenn auch ein smallframemotor gescannt werden könnte und am besten noch ein smallframeheck... biete jetzt mal 5 kisten (aber bitte selber kaufen, sonst kost der versand ja mehr als die 5 kisten ansich ) grüße...

mit den köpfen, die hier noch alle rumfliegen, könnt ich jemanden begraben... meld dich, wenn du einen neuen brauchst...

Sockel p26s 12V 15W ---wenn du irgendwo eine bekommst, geht auch ne 20W 12V ... Grüße

Ist der Schlüssel im Schloss abgebrochen oder ausserhalb irgendwie dumm hingefallen. Wenn noch eine Hälfte im Schloss, dann einfach mal den Rest reinschieben und versuchen, Wenn du 2 Einzelteile in der Hand hast, dann beide in Schloss schieben und versuchen, obs theoretisch aufgeht. Vorher bitte die Niete und die Abdeckung abfummeln, damit du gleich beim ersten geglückten Versuch das Schloss auch herausziehen kannst. Ansonsten scharfen 3,5er Bohrer am obesten Schlossrand, da wo die Erhöhung ist ansetzen und gerade rein -damit killst du die Verriegelungssplinte gleich am Anfang. Wenn die weg sind mit nem scharfen 2er Bohrer im Schlüsselloch oben mitte und unter rein -Hinterher Schraubenzieher reindrücken, einmal ruckartig drehen und fertig... Achja: Schutzbrille aufsetzen!!!

hab ich... könnte morgen fotos machen.. wohin dann damit??? grüße...

wäre auch definitiv dabei... weiter so! - sieht auf jeden fall nach einer deutlichen Verbesserung aus! - Megarespekt!!! Beste Grüße, Christian

Lenker hab ich noch... Ist komplett, sogar mit Tacho - Wenn deiner auch komplett ist, gibts den Tacho, ansonsten können wir einfach 1 zu 1 die Teile tauschen... Beste Grüße, Christian

Bördelschutz aufbiegen und alle Teile sauber voneinander trennen. Am besten alles zuhause am Schreibtisch machen und nicht in der Garage.. hier ist Feinarbeit gefragt. Dann die 2 Schrauben der Tachoscheibe mit so kleinen PC oder Feinmechaniker Schraubendrehern lösen. Alte Tachoscheibe raus und neue rein. Es bietet sich an, entweder eine Grafik zu erstellen und dann über nen digitalen Fotoservice (Media Markt, etc.) ausdrucken und dann dieses Fotopapier zusätzlich auf minimum 220g Papier per Sprühkleber aufzutragen, oder das Foto als Aufkleber drucken zu lassen und dann auf die originale Tachoscheibe zu kleben. Fotoausdruck weil UV beständig... Wenn Du das Ganze noch beleuchten willst, schnapp dir ne 1mm pvc Scheibe in Milchglasoptik und kleb hier den Aufkleber rauf. Die Zahlen sollten dann allerdings weiss/ bzw durchsichtig bleiben. Beim zusammenbau zum abdichten etwas klares Silikon nehmen und den Tachorahmen wieder zusammenbördeln. Hier hilft meist ein Uhrmacher ganz gut... Als Lampe bietet sich die PV Tacho Beleuchtung an... Grüße... Christian

einige machen ne Privatrente und Du sorgst halt so für deine Altersvorsorge... Dekadent - Respekt...