Blue Baron

Alles Gute

Könnte dir demnächst schwatte auf der Insel mitbestellen...

Was spricht gegen Li-Schalter + Zündschloss wie beim S-Type?

...und wir kommem dem "Mischen kann hinhauen, aber nicht unbedingt immer" wie bei Vespa-Gehäusehälfen näher.

@Gonzo-Theorie: Eben das, Inderblock mit italienischer Li125 Platte klappte bei mir nicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran gelegen hat. Wegen Werkstoffidentifikation: man könnte einen Schliff machen, bei Grauguss sieht man mit unter schon bei 400er Körnung, mit bloßem Auge ob's welcher ist.

Wenn Abdeckplatte und Gehäuse zusammenpassen seh ich da kein Problem, außer vieleicht bei der mit unter miesen Qualität der M7 Stehbolzen. Werden aber Gehäuse und Abdecklatten gepaart, die so zusammen nicht das Werk verlassen haben, fluchten eventuell die Lagesitze nicht (gut genug). Dann reißen sich die Schrauben los und die Passstifte schalgen aus. Ich hatte das selbst schon, war doof, Reparatur war aufwändig. Ich würde selbst keinen Block mehr benutzen, zu dem ich nicht die richtige Platte habe. Kontrolle bzw. Ausrichten ist wie gesagt fummelig, und wenn man Pech hat, mit den Teilen die man da kombiniert garnicht möglich.

Der Zug der späten - aktuellen Ape50 sollte funktionieren.

Das kupplungsseitige Lager ist das Festlager, das muss achsial festgestzt werden. Technisch halbwegs sinnvoll wär's wohl eine Sicherungsringnut einzuspindeln, jedoch weiss ich nicht ob dafür überhaupt Platz ist. Ich würde für sowas ja einfach ein PX gehäuse nehmen.

20€

Man könnte das Steuerrohr (? - das zwischend den Lagern) durchtrennen und 90° gereht* wieder verschweißen. Hier im Forum gibt es Diestleister für sowas. * Bei S3 sitz die Klemmschraube längs in Fahrtrichtung, bei S2 quer dazu - wie das bei S1 ist weiss ich nicht aus dem Kopf.

Den muss man nicht verstehen...guck mal im Sticky, da steht was zum AF-Lüfterrad und Schaubenhöhe, oder benutz mal die Suche. Beim Af-Rad lagen mal Schrauben mit abgedreheten Köpfen bei, so aus dem gefühl würde ich sagen das waren weniger als 4mm. Je nach Kombination aus Kurbelwelle, Gehäuse und Maghousing kann's auch nötig sein für's AF-Rad das Maghousing tiefer auszudrehen.

nein, auch nicht ohne weiteres untereinander austauschbar.

Die unsisolierten Kabelstecker zur crimpen haben eigendlich immer eine Zugentlastung, diese würde ich auch verwenden. Löten würde ich nur wo's nicht anders geht, das ist vibrationsempfindlicher. Auf die Steckverbindungen unter der Kaskade zu verzichten halte ich auch für ziemlich unpraktisch. Und zu den Lüsterklemmen: sowas ist auch an der GS3 original, aber das nur am Rande, technisch schön ist sowas natürlich nicht.

Gonzo hatte mit was ähnlichem mal 18 PS.

Was kann das?

Ich kann die Wirksamkeit auch bestätigen, hatte ich mal vor 8-9 Jahren auf meinem 190er Suzuki mit viel Einalsszeit (165°?).

Andauernd tanken zu müssen ist ja auch doof. Hinzu kommt, dass die Karre da wo sie nur aus dem Vergaser raus rotzt eben nicht so gut läuft. Sowas kann beim untertourig durch die Stadt schweben schon nerven. Wenn's Mikuni sein soll würde ich den 30er nehmen. Der hat aber Werk Powerjet, womit man theoretisch den Verbrauch noch drosseln kann, finde ich aber überbewertet. Ich seh das Grundsätzlich aber wie Amazombi, man benommt das auch ohne Membran hin, mit vernünftiger Abstimmung des Vergasers, bei halbwegs fahrbarer Einalsszeit. Das Problem ist halt, dass es ja damals ja immer Stage5 sein musste (weil ist ja besser und mehr "racing" als 3 und 4) - auch wenn's garnicht das ist was man eigendlich gebraucht hätte. Bei solchen Conversions sind dann auch oft die Kolben so weit gekürzt, dass man da nurnoch wenig variieren kann - und im Fall 205 Honda ist der Membranansaugstutzen ca. so teuer wie ein neuer Kolben. Aber ohne nachmessen ist das alles nur Vermutung

Welcher Träger im speziellen auf welchem Fahrzeugtyp?

Gatti500 hat so eine...

Spinne kürzen, oder halt diese Spezialscheiben unterlegen.

20€

Gelenke, Schelle udn Leitung sind so die hauptsächlichen Punkte. Für mich wär da noch das unbekannte Material, und das ausgeschittene "i", das im Sapnnungsquerschitt liegt (und mir auch optisch nicht gefällt - aber hier geht's ja um Technik). Also 'ne Bremse an der ich erstmal die Hälfte durchoptimieren muss und dann noch immer ein mulmiges Gefühl habe ist's nicht so richtig oder?

Reicht aus. Oder halt einfach nur verstärkte MB/Taffspeedfedern.

Mmm. die Sind halt progressiv gewickelt, also der Windungsabstand nimmt zu einer Seite zu/ab. Meine MB Federn waren ohne Korrosionsschutz, die Taffspeed/STO-Federn sind eigendlich immer verzinkt - und linear gewickelt. Soo lang gibt's die MB Federn auch noch nicht (vier Jahre?).

Naja die ScootRS ist billig, aber an einigen Punkten technisch fragwürdig. Die Worb5 auf Anti-Dive umrüsten würde ich mir auch sparen. Wenn die dran bleiben soll würde ich auf ein vernünfiges Verhältnis der Bremskolben achten und gucken, dass zu den ordendlichen BGM Dämpfern progressive Federn (MB) montiert werden. Das funktioniert ziemlich gut (kannst du gern mal bei mir testen). Die früher üblichen Taffspeed/Stoffi etc. Federn sind zu hart, da federt vorn nichts mehr und auf schlechten Straßen springt das Rad mehr durch die Kurve. Originale (lineare) Federn sind bei guter Bremse, aber ohne Anti-Dive leider zu weich, die sind ständig auf Block.