julianneubert

Da ich mich mit dem Thema befassen muss, würde ich die Idee von Herrn Kampmann aufnehmen und eine Zusammenfassung zu dem Thema PK Gabeln in V50 einbauen verfassen. Soweit ich verstanden habe gibt es folgende Möglichkeiten eine PK Gabel in eine V50 einzubauen - (Die Möglichkeiten können auch kombiniert werden): Einfach Rein: PK Gabel (egal ob XL oder XL1) passt fast Plug and Play. Ist jedoch ca. 4cm länger als V50 Original Gabel, dadurch entsteht ein leichter Chopper-Look (der Roller kommt vorne 4 cm höher). Der Abstand zwischen Koti & Kaskade wird um ca. 10mm größer. Mit Scheibenbremse entsteht ein 4 mm(????) Spurversatz. Der V 50 Kotflügel muss nur an der Aufnahme (Lochgröße und Bohrungen) angepasst werden um zupassen. Bei der Gabel selbst muss die seitliche Kotflügelhalterung versetzt werden (oder mit Blechausgeglichen werden), die obere Kotflügelaufnahme etwas gestutzt (seitlich gefeilt) werden und die Lenkschloßnut versetzt werden. Kürzeren Dämpfer verbauen: Wirkt dem Chopper-Look entgegen und bring die Kiste vorne wieder tiefer, verändert aber den Schwingenwinkel (Nachlauf wird größer) dies führt zu einem besseren Geradeauslauf und etwas schlechterem Wendeverhalten. Als Dämpfer kommt hier z.B. der Malossi RS24 von S&S in Frage, dieser verkürzt aber nur um 24mm. Lagersitz um ca. 10 mm abdrehen: um den Abstand zw. Koti und Kaskade wiederherzustellen kann der Lagersitz der unteren Lagerschale abgedreht werden. Gewinde oben am Lagersitz auf der Gabel muss entsprechend tiefer gedreht / geschnitten werden. 10mm können auch zuviel sein, Rahmen-Gabel Kombi solte individuell bestimmt werden. Ein paar mm kann man den Lagersitz nämlich auch abdrehen, ohne das Gewinde nachschneiden zu müssen.Kotflügel höher legen: um den Abstand zw. Koti und Kaskade wiederherzustellen kann alternativ auch der Kotflügel mittels Adapterplatte höher gelegt werden Gabel Kürzen: Gabel kann um ca. 40mm gekürzt werden um den Chopper Look vollständig zu eliminieren. Stoßdämpfer muss entsprechend gekürzt werden. Es gibt hierzu bereits gekürzte PK Dämpfer (Bitubo YEV, YSS für Zip, RS24 by S&S, BGM PRO SC/F16 mit Adapter u.a.). Gabel beim kürzen zusätzlich „verdrehen“: um den Spurversatz der Scheibenbremse auszugleichen kann die Schwinge verdreht angeschweißt werden. Dadurch kommt aber auch der Stoßdämpfer weiter nach außen, der Koti muss dann evtl. weiter modifiziert werden (Beule an rechter Seite). Manchmal geht sich das, je nach Stoßdämpfer und Durchmesser der Feder, auch ohne Beule aus. SCTH2000 hat sich eine exzentrische obere Federkappe gebastelt, die nur die Feder weiter nach innen bringt, ohne die Dämpferstange zu versetzen. Die Feder schleift zwar hin und wieder beim Einfedern, aber so geht es sich halbwegs aus. Eine modifizierte Dämpferplatte (zB Sip oder LTH) ,die versetzt die obere Stoßdämpfer nach rechts versetzt, um die Verdrehung der Schwinge auszugleichen, damit der Dämpfer wieder gerade über Schwinge steht. Ich habe noch folgende Fragen: Stimmt das oben Gesagte, bitte Feedback?! Dann passe ich das noch an…. Der Beitrag enthält bereits einige Änderungen von GSF MitgliedernWenn ich eine ungekürzte PK Gabel einbaue mit dem gekürzten Dämpfer (24mm weniger) und den Lagersitz maximal Abdrehe (10mm????) dann habe ich doch 34mm der 40 mm „Überlänge ausgeglichen oder?Bin dankbar für Kommentare & Hinweise..... Edith klugscheißt.... & ändert ständig...

Danke für den Tipp, fahre da am Freitag hin, die wollen sich das Desaster mal anschauen...

Nach einer langen Pause wegen Umzugs von Nürnberg nach Hamburg. Habe ich an meinen V50 Projekt weitergemacht. Den Rahmen hatte ich noch in Nürnberg neu lackieren lassen, da das Beinschild ausgetauscht wurde. Als Erstes stand der Kantenschutz an: den hatte ich schon vor dem Schweißen und Lackieren angepasst. Die Bördelzange passte aber nicht über den das Lenkrohr (Lagerschale war entfernt), daher habe ich den oberen Teil vorsichtig mit einer Zange angedrückt. Den Rest habe ich nach Anleitung mit der Bördelzange gemacht. Das Ergebnis ist von außen zufriedenstellend, von innen ist an 2 Stellen etwas Lack abgeplatzt und es sieht sehr unregelmäßig aus - so als ob ein 3-jähriger das gemacht hat. Ich könnte mir richtig in den Arsch beißen!!! Ich überlege mir gerade ob ich damit leben soll oder den Kantenschutz entferne und es von einem Profi in HH machen lassen soll. Ich habe aber Angst beim Entfernen noch mehr kaputt zumachen, ich möchte den Roller nicht neu lackieren (ausbessern kein Problem, ich habe noch Farbe im Töpfchen da). Daher meine Fragen: Würdet ihr den Kantenschutz neu machen oder so lassen?Wie kriege ich den Kantenschutz wieder ab ohne den Lack weiter zu beschädigen? Wer kann in HH vernünftig bördeln bzw. habt ihr Erfahrungen mit jemanden aus HH gemacht?

Oder alternativ zur beschriebenen flacheisen Methode: eine passende stecknuss mit der flex abschleifen bis die zwei nuppsis rausschauen. Gibt's auch schon fertig im Dienstleistungstopic zu bestellen. Oder alternativ zur beschriebenen flacheisen Methode: eine passende stecknuss mit der flex abschleifen bis die zwei nuppsis rausschauen. Gibt's auch schon fertig im Dienstleistungstopic zu bestellen.

Ich hab eine timesert buchse reingesetzt. Ist aber aufwendig

Ich fahre yss pro vorne und yss e hinten. Hinten ist gut, vorne ist viel zu hart. Werde vorne wechseln, worauf weiß ich noch nicht so recht.

Ich wuerde den Roller strahlen lassen insbesondere wenn dich schon etwas rost gebildet hat. Chemisch ist sehr gut wenn kein rost vorhanden ist und wenn das beinschild entfernt wird. Rost geht nicht weg und im Tunnel koennen sich in den falzen Säurereste sammeln, ist dann beim lackieren nicht toll. Ich wuerde nur noch strahlen. Olack wird überbewertet.

Ich war im falschen Laden und habe zu wenig bezahlt..... War die totale Katastrophe und brauchte ein neues Beinschild (insgesamt 350). Im nächsten Laden wurde es auch nur etwas besser (Oldtimer-Fachwerkstadt für 400). Dann war ich bei einer Empfehlung aus dem Forum: 4 Monate gewartet und perfekte Arbeit für 800. Fazit ich hätte gleich zu einem vernünftigen Vespa-Karosseriebauer gehen sollen. Z.B. SESC hätte 1200 verlangt und hätte (von dem was ich gesehen habe) auch perfekt gearbeitet. Also geh zu jemandem, wo du schon Arbeiten an einer Vespa gesehen hast - wenn der 1400 will ist das für eine perfekte Arbeit (unsichtbare Schweißarbeit, wenig Spachtel & perfektes Lackbild) okay...

Bei mir kam es bei hohen Drehzahlen zu Zündaussetzern mit Leistungsabfall und im Anschluss zu Fehlzundungen. Habe das Kabel wieder festgemacht ung gut war.

Das ist eine Glaubensfrage: Meiner Meinung nach eignen sich VWW besonders für Motoren mit direktem (über den Zylinderfuß) Membraneinlass. Hier ist die Vorverdichtung durch das geringe Kurbelgehäusevolumen höher, dies führt zu mehr Leistung (theoretisch). Weiterhin sind VWWs besonders Laufruhig. Auch kann zuviel Vorverdichtung schädlich sein. Die Vorteile einer Glockenwellen (neben der Laufruhe) und einer einer Lippenwelle sind dagegen die strömungsgünstigere Form. Der Luftstrom "knallt" nicht mit 200km/h gegen eine Wand von Kurbelwangen sondern wird in die Überströmer geleitet. Das ist besonders bei Membraneinlässen im Kurbelgehäuse wichtig. Letztendlich glaube ich, dass der Unterschied nicht so riesig ist. Ich würde für den M1L eine VWW nehmen, die von Mazzu sieht auch gut aus. Ansonsten eine Lippenwelle.

Ich habe meine bei LTH gekauft

Hi, Ich habe nur drei passende Wellen mit 20/20, 51mm Hub und 97 pleul gefunden die weniger als 200 gekostet haben: 2 von Mazzu und eine von DRT. Ich habe die von Drt verbaut aber noch nicht getestet. Gruß Julian Hi, Ich habe nur drei passende Wellen mit 20/20, 51mm Hub und 97 pleul gefunden die weniger als 200 gekostet haben: 2 von Mazzu und eine von DRT. Ich habe die von Drt verbaut aber noch nicht getestet. Gruß Julian

@ Wheelspin, danke daran hatte ich nicht gedacht. Die sollte passen - 70 NM ist knackig (bei 50-60 normal) aber die länge der Polradmutter sollte das packen... @Marc: Das ist eine Alternative, falls ich die original Mutter durchbringe, löst aber mein Sicherungsproblem nicht ganz. Die Bundmutter muss ja auch gesichert werden, oder packst du die einfach so drauf?

Mal eine verwandte Frage zu dem Topic an die Gemeinde: Mit wieviel NM zieht ihr das Pramakit/Vespatronic Lüfterrad an? Ich bin etwas stutzig geworden, da keine Schraubensicherung dabei war (Sternscheibe o.ä.). Soll ich eine Schraubensicherung verwenden und wenn ja welche (Schraubenkleber, Sprenring...). Wäre über einen Tipp sehr dankbar!

Prinzipiell bringt eine kürze Übersetzung mehr Drehmoment (Abzug) aber weniger Endgeschwindigkeit und umgekehrt. Also eine 4,31 Übersetzung (längere Übersetzung) bringt die eine höhere Endgeschwindigkeit aber eine verringerte Beschleunigung. Da die Endgeschwindigkeit nicht mehr als so 3-4 km/h steigen wird aber Du an Beschleunigung verlierst - die mir deutlich wichtiger wäre - würde ich persönlich das Ganze bleiben lassen

Ich bin kein 1. Serie Experte, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Kuwe orginal ist. Die Wuchtloecher und der hitzering um den hubzapfen sprechen dagegen.

Ist der Ober-Knaller, vielen Dank. Ich hätte Dir auch gerne geholfen aber ich kann nur bis 3 zählen

Ich fahre auch Motul 710, aber nicht wegen des guten Aussehens oder der kryptischen Botschaften - Ich liebe einfach die sanfte Viskosität und den Duft....

Ja, richtig CN wird nicht benutzt, aber das 6303 KUWE KULU Seite SF ist bereits als C3 Lager ausgeführt bzw. wird so verkauft, ich weiß nicht ob C4/C5 wirklich mehr bringt. Die Kuwe sollte ja bei starken Motoren sowieso stärker ausgeführt sein. Und mir leuctet nicht ganz ein warum der Wärmedurchgang massiv anders sein sollte bei Tuning Motoren. Ich will nicht behaupten, dass ich es besser weiß - aber bisher konnte mir keiner erklären warum ein C4/C5 Lager vorteilhaft sein sollte.

Nein, die Preise sind nur Lackieren eines Lackier-fertigen Rahmens und aller Anbauteile: Lackierfertig heißt gesandstrahlt oder geschmiergelt. Schmiergeln dauert gute 4 Std. und ist aus meiner sicht nicht so sauber wie sandstrahlen (wird meist mir Quarz/Korund gemacht oder Glasperlen). Der Strahler sollte Ahnung haben und Vespas gemacht haben, das dünne Blech ist schnell durch. Strahlen wird dich inkl. aller Teile (Felgen, Motor usw.) so 150 - 200 kosten. nur lackteile so 80 - 150. Die Preise sind nur Richtwerte bei denen bei denen ich angefragte hatte im Raum Nürnberg. In Wanneeickel kriegste das für weniger (reine Vermutung). Auseinanderbauen und reinigen mußte Du selbst. Kleinteile aus Metall kannst du reinigen lassen und neu verzinken/Verchromen (recht guenstig ~30 - 50 Euro). Das ist alles in allem recht viel arbeit - und noch mehr wenn Du was ändern willst (anderer ansaugstutzen, Kuppliung ö.a. Und noch mehr wenn was am rahmen gemacht werden muß (bodenblech raus oä).

Drt ist ja auch nicht im kugellager Geschäft. Aber ich bin auch nicht von der erhoehten lagerluft Theorie an der kurbelwelle ueberzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine positive gesamt Wirkung hat wenn sich radial und axial Spiel erhoehen.

Ansonsten sollen A S Autolackiererei in Fürth gut und guenstig sein. Daneben ist noch eine lackiererei, die war auch so in der 500 Euro Klasse, frag mal thomasb aus dem Forum wie die heißt. Sesc ist deutlich teuerer, aber macht extrem geile Arbeit. Die meisten lackierereien lagen so bei 1000 Euro.

Ich bin auch gerade dabei mir ein sehr ähnliches Setup aufzubauen. Den M1L 2012 (aktuellste Version) bekommst du beim GSF User "Vespatronic" guenstig (kann ich empfehlen), ebenso wie die Vespatronic selbst. Als Kurbelwelle habe ich eine 51iger DRT Vollwangenwelle, opb die besser als Mazzu ist kann ich noch nichts sagen - sieht auf jeden Fall hochwertiger aus. Ist unverschweißt. Viel andere alternativen gibts da als 51/97 Vollwange auch nicht. Viel Spaß & Erfolg!!

Ich freu' mich - Danke für die Orga!

Ich fahre seit 12 Jahren eine der äußerst seltenen P90X. Das Amt wollte das nicht korrigieren "kann nur der TÜV".