Yamawudri

No streß Ich würde basierend auf meiner Erfahrung zur innovate Lm-2 raten (früher waren deren Produkte quasi top of the line ebenso wie leider der preis ) vom mtx las ich leider in all den Jahren einige kontroversielle Meinungen hier. Abgesehen davon kannst Du die LM2 auch als Datenlogger mit etlichen (bin Grad net in der werkstatt) analogen (glaube 0-5V das müsstest Du selber nachlesen da ich dzt massiv Lernstress habe) (und glaube mich an einen digitalen zu erinnern) einem digitalen Eingängen verwenden, was Deine Frage zur Temperatur sicher Recht schnell klären würde. Zu den Sonden bin ich mir ziemlich sicher dass die neuen Lm-2 auch bereits die verschmutzungsresistenteren Dieselsonden softwaretechnisch beherrschen, was wohl auch meine LM2 könnte wobei ich bisher zu faul war für das Firmware Update. Vielleicht will ja auch der Harry @gravedigger was dazu schreiben da er ltmW auch die LM2 seit langer Zeit u d va auf 2t nutzt. Zur temperatur: ich mag mich auch irren aber ltm Erinnerung führt ein extremes Erhöhen der Vorzündung zu einer Erhöhung der Temperatur, wobei da müsste ich ehrlich gesagt nun selber in meinen Unterlagen nachsehen und die nächsten Wochen ist bei mir leider noch massiver zeitmangel

Leider gibt es ja ltmW nicht mehr das früher existierende damals sehr gute innovate Forum bei dem auch der damalige Firmen big honcho klaus mitschrieb. Schau einmal vielleicht findet es sich ja noch in der wayback machine? Bzgl mitgerissenes Frischgas: rein hypothetisch sollte es bei korrekt platzierter Sonde egal sein da die üblichen 2T Birne ja mEa mit ihrer auslassrestriktion und ihrem Volumen wahrscheinlich auch als auslassgashomogenisierer fungieren (besser kann ich meine Vermutung net beschreiben) Rlg Christian PS: ich arbeite in der Zwischenzeit so das ich grobe bedüsung mittels (sogar tlw unbeheizten) Schmalband der Einfachheit wegen (Bosch lsu bei der Primavera am Krümmer schraube ist kein Zuckerschlecken) mache um dann die Feinheiten mit der wideband durchzuführen.

Stolpersteine sind sicher eine starken Unterdruck erzeugende Auspuffanlage die Frischgas aus dem Kw-gehäuse mitreißt und das Ergebnis verfälschen könnte, wobei auch dies bei 4T Motoren in leicht anderer Form mit hinreichend Ventilüberschneidung und genau abgestimmten ansaug und Auspufflängen auftreten kann (allerdings mit deutlich einfacheren Gaswechsel ohne stinger Restriktion) Von einem allzu engem Zusammenhang Lambda zu Temperatur würde ich Abstand nehmen da sicherlich auch der Zündverzug bzw Zeitpunkt die Temperatur beeinflusst. "Zum praktischen Ablauf kann ich mit vielen Jahren der nutzung von innovateprodukte. (seit Lm1) nur sagen "Unbedingt" weil es die Abstimmung deutlich einfacher und transparenter macht"!!!! Rlg Christian PS: ohne gehässig sein zu wollen aber zeitweise kommst Du schon ein wenig pampig rüber, zuerst fragst Du und dann gibst Du schnoddrig wirkende Statements wenn versucht wird zu antworten.

Doch herzliche Grüße aus Genua

@Motorhead Servus, Ich Fräse sehr viel und würde Dir ein Spraydosendeckelchen (ohne Loch) mit Schneidöl und Pinselchen empfehlen, Wahlweise geht auch Bienenwachs. Kommt aber auch auf die Geschwindigkeit und Schneidendruck an. Hss-Fräser sind mit Aluguss ohnehin leider Recht flott stumpf daher meine absolute Empfehlung gleich auf Hm setzen. Rlg christian

Deswegen schrieb ich ja das es leider müßig bzw redundant ist weiter drüber zu diskutieren bzw zu brüten. Der junge Mann soll etwas abliefern und dann kann man gerne weiterdiskutieren. 3D zeichnungen und Renderings haben wir damals auch bereits vor 25jahren mit A-cad und 3D Studio bzw Microstation gemacht. Zur Realisierung ist es dann aber noch einmal ein schönes Stück (Durststrecke). Dh ich bin vorerst wieder weg. Rlg und schönes Wochenende Christian PS: @Jolight76 Net allzu tragisch nehmen, aber ich würd meinen wenn Du einige Deiner Präsentationen auch innerhalb realistisch nachvollziehbarer Zeit einigermaßen in der Realität vorstellen könntest, würden Dich die Leute ernster nehmen. Papier bleibt leider halt Papier gell

@agent.seven Das stimmt als solches ltmW nur bedingt und va für qualifizierte Serienproduktion eines Produktes. Es würde, wenn man sehr motiviert und auch dazu fähig ist sehr wohl die Möglichkeit von ziviltechnischen Einzelgutachten bzw Einzelabnahmen geben. (Das auch das Alles genug kostet versteht sich eh von selbst) Tut zwar nix zu dieser Sache aber man sollte net allen Mitlesen die Motivation nehmen gegen die legislativen Windmühlen zu kämpfen. Rlg Christian

@Jolight76 Die Detaildiskussionen in diesem topic sind mEa leider relativ weit von der Wirklichkeiten bzw Realisierung entfernt und dh eigentlich müßig. Abgesehen werden Motorradfelgen ltmW eher aus (relativ logisch) vollziehbaren duktileren Materialien wie etwa uUst 6082 oder manche Legierungen der 5er Serie gefertigt, Beispiele gab es dafür in der Vergangenheit. Abgesehen davon ist 7075 was ich mich erinnern kann relativ korrosionsanfällig. Wenn man so etwas wirklich machen möchte könnte man die Felgen auch sicherlich aus Wasser bzw plasmageschnittenen Schnittmustern pressen bzw (bin kein Experte) drücken. Rlg Christian @Phantomias Müsste mir die Materialkennwerte ansehen aber ich nehme an, das es abgesehen von der korrosionsanfälligkeit auch Schwierigkeiten mit der Verformbarkeit gibt.

Holzbadeschlapfen wurden aber bereits seit Mitte der 70iger sehr populär von Ostösterreich's Motorradrockern vom vorherigen Puch Ds- und Pony-fahren übernommen.

hallo und guten morgen, meiner Meinung nach kann man zur bruchursache leider nur mutmaßungen anstellen, solange man keine genauen fotos bzw makroaufnahmen der bruchstelle zur verfügung hat. Mit fotos könnte man zumindest uUst feststellenn ob gewalt oder Ermüdungsbruch. rlg Christian

@schindol broer So in etwa war ja mein Grundtenor. Ausgehend davon daß wir (ua ich) damals neben Verrohrungen, teils gerissene bzw gebrochene AC- bzw Kühl-kompressorgehäuse schweißten (und einen während solcher Arbeiten tlw wirklich das Wasser im Arsch zusammenrinnt) und ich in all den Jahrzehnten auch schon genug gerissene bzw kaputte Zylinderköpfe (auch Die haben Lager bzw stösselflucht) etc gesehen bzw in den eigenen Hände hatte meine ich halt das es genug mögliche Optionen gäbe das der Betroffene @GIA net unbedingt die Hoffnung verlieren muß. Einfach gesagt gibt es imho tlw deutlich kompliziertere Arbeiten in der Instandsetzung. rlg Christian

@goof Ich sitze meist net auf der Couch da ich meist auch nicht theorisierend genug um die Ohren habe. Eigentlich mag ich diesen Ton im gsf net besonders und die ständigen Unterstellungen ein Sesselfurzer (von dezidierten couchsitzern) zu sein aber bitte von mir kommt ja der Couchschmarrn schließlich auch net, wobei ich bin halt auch net staatlich geprüfter Techniker im Automotivebereich. Ist zwar kein 2T aber bzgl Verzug und Warm und schrumpfrissneigung mEa hinreichend aussagekräftig. Nur so am Rande: Wie jemand (unwesentlich ob ich) der Jahrzehnte ua Hl045 141 ISO 9606 tlw unter B+ Alu schweißte (abgesehen von der Ausbildung zum IWE) Theoretiker sein soll muss sich mir ja net erschließen, spielt aber für mich schlussendlich auch keine Rolle da ich wie bereits zu Anfang erklärt versuche Alternativen zum lapidare Wegwerfen weil eh zu teuer bzw eh selber schuld, aufzuweisen. Von daher könnte ich mir jetzt auch net unbedingt vorwerfen auf Konfrontation aus zu sein da ich versuchte bisher so weit möglich konstruktiv zu bleiben. Gruß Christian

@goof 1. Hast du immer noch nicht drauf geantwortet ob du aus dem instandsetzungsachweißbereich kommst, oder nicht. 2. Bin ich aufgrund eigener Erfahrung immer noch der Meinung das man mit Vakuumtechnik und den richtigen Klebstoffen (industrielle epoxyharze mit zB Luftfahrtsfreigabe oder zB uUst Lloyd und der korrekten Anwendungsspezifikation) einen tieferen Riss mit dementsprechend großer Klebeoberfläche gggfls reparieren kann. Meine Tips bzw Meinung dazu erklärte ich ja schon, ich (und wahrscheinlich genug andere Mitleser) kann mich aber partout net erinneren von Dir sehr viel konstruktives bzw zweckdienliche gelesen zu haben, außer bissl Wig urban myths was man halt so hört und liest von WIG und angeblich prozessbedingten Verzug (in der alten Schule mit grünen Elektroden) in den Grimmschen Tiefen des WWW. Die Ergüsse bzgl Laserschweißen hättest Du in der Zitierung Deines Kommentars ruhig weglassen können weil die Beschreibung der Vorgangsweise bzgl zu füllender großvolumiger Hohlräume eher der No na net Logik gehorchen und es 2. für laser als auch Plasma eigene Technikmöglichkeiten für Tiefschweißtechnik ltmW für Risse gäbe, wobei ich mich auch nie als Laser bzw Plasmaexperte deklarierte. Gruss Christianp Edit Nachtrag: ätzen tut dbzgl nix bei mir weil es 1. net mein Motor ist, 2. Ich Gott sei Dank net solch ausgeprägten Narzissmus habe das ich meine das mein Wort oder Meinung Hermes Gesetz ist und ich schlussendlich. 3. Lange genug bereits im Wig bereich (auch Gussreparatur) tätig bin meine persönliche Meinung zu äußern

@goof Schön dann hast du je schlussendlich Gott sei Dank Recht gehabt obwohl ja keine Riesenbrocken reinfielen, dass muß ja bei Dir (anhand Deiner früheren Statements dazu) runtergehen wie beste Spätlese. Leider kann man außer Deiner offensichtliche satisfaction sonst keine konstruktiven Hinweise finden, oder bist Du Insider vom va Alu6chweißgewerbe das du mit Bestimmtheit sagen kannst wie Instandsetzungsschweißen stattfindet. Falls ja hättest Du das am Anfang mit konstruktiven (und zumindest für mein Empfinden weniger hämischrn) Hinweisen gerne offenbaren können. Gruß Christian

Servus, Meines Erachtens hast Du 3Möglichkeiten. 1: nachschauen wie der Bruch verläuft und gggfls den Bruch leicht Audehnen und unter Wärme verdünntes (mit Toluol) Epoxyharz (echtes für Metallbau vom fachhändler) in den Spalt falls möglich unter Zuhilfenahme von ölfreier Pressluft tief in den riss reinblasen oder falls möglich Mithilfe einer Vakuumpumpe reinziehen. Sofort nachher Risspalt mit zwinge zudrücken. Vielleicht hast du ja einen Bekannten der Surfboards baut/repariert die haben da gggfls Erfahrung mit ähnlichen Reparaturen. 2. Je nachdem wie groß der riss ist, würde ich meinen das der Riss nach extrem gründlicher Ausschwemmung, gggfls laser (bzw Plasma) geschweißt werden könnte mit tiefem Einbrand. 3. Je nach rissbeurteilung befürchte ich das das ganze Fragment rausgebrochen gehörte und das Material neu aufgebaut werden muss, da die Materialstärke dh Tiefe des risses ein vollständiges aufschmelzen des Risses uUst unmöglich macht. Dies allerdings unter der Prämisse keinen Verzug einzubringen. Oder versuchen mit sehr tiefer schmaler v-naht Vorbereitung und schmalen lichtbogen (+300hz und spitze Elektrode) das Ding zusammenzuflicken, ohne halt den kompletten Rissgrund zu erreichen. Rlg und gutes Gelingen Christian

Edding drauf und dann drehen bis widerstand, checken wo der Edding ab ist und dann schrittweise bis zum Ende des DS "schaben". Wie erwähnt ich tat es mit Drehschieber bzw wo massiv zu viel kleber mit halbrundfeile quer über Schieber gelegt. Rlg und gutes Gelingen

@freerider13, Servus Gratulation schlussendlich hat's dann ja gefunzt. Ich würde einfach den DS, an der Steuerkante bissl nachschaerfen und die kW "ohne Gewalt durchdrehen, ansonsten hab ich die viel zu hohen stellen mit einer halbrundfeile quergestellt (also 90grad) nachgeschaut. Rlg und gutes Gelingen Christian

Ich habe vor ca 20 Jahren die transparentplastik- schwimmerkammer meines Bing Vergasers damit geklebt und ist bisher dicht. Im allgemeinen sind ltmW epoxyklebstoffe resistent gegen Benzin. rlg Christian

Servus, Ja ehrlich gesagt bin ich mir da auch net ganz soo sicher, wobei bei ich annehme das im Sommer bei Volllast der Block auch um die 50grad bekommen könnte, und ich würde ihn halt wahrscheinlich mit ca 70-80 tempern und zur Sicherheit die Baz' net voll aushärten lassen. Weiters kann ich mir net vorstellen daß die ursprüngliche Adhäsion (durch Oberflächenverklammerung oder wie das hieß) vom tempern negativ beeinflußt wird, jedoch könnte ich mir vorstellen das im Falle von wegbrechen sich größere Stücke ablösen als bei duktileren Verbindungen. Ich hab den DS beider Vespen mit Endfest nicht vollaushärtend geklebt und hatte bisher nie troubles. Dh mein Fazit, schön langsam bei ca 20-30grad setzen und verklammern lassen und nach ca 1tag mit mehrmaliger Abstufung rauftempern und aufpassen das beim Aufwärmen das Endfest net zähflüssig wird! Rlg Christian

@freerider13 Hallo Jan, An und für sich ist insbesonders bei endfest300 die Festigkeit durch Wärmeeinwirkung steigerbar, wobei dafür ltm Erinnerung etwas an Flexibilität verloren geht. Allerdings war bzw ist am Karton eh ein Hinweis auf die verschiedenen Aushärtetemperaturen aufgedruckt. Wenn net sollte es aber im www unter Produktbeschreibung auffindbar sein. Epoxy braucht zur chemischen Aushärtung aber auf jeden Fall gewisse mindesttemperaturen, die ich persönlich falls möglich net unter +20grad ansiedeln würde, sonst braucht's ewig zum aushärten. Rlg und gutes Gelingen Christian PS: ich habe das damals relativ pragmatisch bzw russisch (und mir somit den großen Held des internationalen Pfusches Orden) verdient) gelöst, und habe den überschüssigen Kleber einfach (mit alten kW lagern) durch Rotation der kW mit Akkuschrauber weggeschabt.

@anfahrer 1.mai ist erst in ein paar Wochen, bis dahin genügt bzw sollte auch ein unauffälliges Grüß Gott, vor allem ab dem bajuwarischen Sprachraum, verwendet werden, solange man im stillen vor dem Schlafen gehen "sojus nerushimy" singt, oder willst Du meinen Cover auffliegen lassen

Hallo und servus, Grad bei Termini wie Uhu Endsieg bin ich vollauf der Meinung das man gewisse Sachen beibehalten sollte. Alles was diesen Schwerstkriminellen schwachmathiker aus Braunau und die Seinigen ins satirisch Lächerliche zieht (wie eben versprechungen bzgl des 1000jährigen reiches mit einer absolut lächerlichen Banalität direkt in Verbindung zu setzen) , ohne jemand damit direkt schaden beizufügen, sollte beibehalten werden. Dies ist meine persönliche non PC Meinung ohne tiefer in die Mechanismen des Humors oder der und eventueller Beziehungen zum Unbewussten einzugehen, denn wie schrieb angeblich schon Freud: Ich kann die Gestapo jedermann aufs beste empfehlen. Rlg Christian

@tarzan Klar hat auch Aluminium eine gewisse duktilität die je nach Reinheitsgrad, legierung bzw zwischen knet-sowie gusslegierung variiert. Diese nimmt im Allgemeinen mit dem Prozentgrad von Silizium aber ab, wasan im dem Werten (so weit ich es noch in Erinnerung habe) in den Werten der Bruchdehnung sowie der poissonzahl (Querdehnung) ablesen kann. Allerdings sei bereits im Vorhinein gesagt das gussalumininium insbesonders mit hohem (< ca.13% )Si-anteil schon sehr spröde sein können was man ja schön am gerissenen Kolben sehen kann. Ich müsste jetzt lügen aber ich glaube (schon einige Jahre her) mich CH zu erinnern das Piaggio irgendwas mit ca 9% und etwas Cu verwendete, was bei einer Triebwerksschwinge ja eigentlich auch Sinn machen würde. Zum schweißen, klar kann man so etwas wig schweißen, weit genug entfernt von den Lagersitzen ist es ja (und selbst dann wäre es uUst wahrscheinlich möglich) und mit einer modernen (dh phasen- sowie frequenz-regelung) invertermaschine eigentlich auch gut ohne vorwärmen, dh weniger wärmebeeinflußte Zone, weniger festigkeitsverlust und je nach Lokalisation und zusatzmaterial (bei aluguss eh nur beschränkte Möglichkeit wahrscheinlich 4043, 4047 bzw 4943) auch weniger Verzugsneigung. Rlg und gutes Gelingen dem betroffenen Christian @GIA Wenn der Block dann eh auseinander ist, kaufst du dir ein schönes rot/weiß Pt-test im Schweißfachhandel und führst den Test im Bereich der Druckstelle am Drehschieber durch, damit hast du dann Sicherheit ob der guss hinreichend duktil war.

@tarzan Wie erwähnt was die Sicherheit angeht bin ich voll bei Dir! Was mich zu meinen Überlegungen bewegte war das wenn das Teil net voll angeknallt war auch das gussalumininium eine gewisse duktilität aufweist und es im besten Falle ja gggfls nur zu einer Verformung der Schieberfläche kam. Das sich ein undichter Drehschieber so wenig auf das standgas auswirkt hätte ich zugebenermaßen nicht angenommen, ist aber gut zu wissen. Wie erwähnt würde ich wenn es mein Motor wäre immer noch hoffen das kein großer Brocken weg brach, aber mit reinschauen bzw Bloch spalten bin ich nach sehr kurzer Überlegung inzwischen voll auf Linie. @goof Danke für die ausführlichen Erläuterungen zur Schweißtechnik, aus sachkundiger Feder lese ich so etwas immer wieder gerne, wenn ich dies gewusst hätte, hätte ich mir die Jahre in 141 Hl045/G6 sowie die Ausbildung zum IWE erspart. Ich nehme aber fast an das Dein ursprünglicher aufmunternden erster Kommentar zum Themenersteller leider auch vom selben Verständnis helfen zu wollen getragen ist. Rlg Christian PS: im übrigen habe ich mir jetzt das Foto im schadenstopic angesehen und würde keinen Grund sehen wieso man solch ein Schadensbild nicht Wig-reparaturschweißen könnte und dann nachher in einer aufspannung DS- sowie Blockdichtfläche wohlhauptern könnte. Aber vielleicht übersehe ich ja, jetzt im Ernst ohne Sarkasmus, irgendwelche Details?

Gut, verstanden, wobei wenn der Ausbruch so massiv ist verstehe ich nicht wieso das Ding dann noch standgas hätte da der Schieber speziell bei niedriz Drehzahlen nicht seiner Funktion gerecht werden kann. Rlg Christian @Goof Und wenn wir schon in dem etwas befremdlichen Tonfall sind, ich kann mich nicht erinnern mit einer Silbe laserschweißen erwähnt zu haben!