pxwasti200

Hallo zusammen! Ich hab da ne Verständnissfrage bezüglich Zündung einstellen bei PX (hab ich noch nicht gemacht , Motor wird jetzt aber zerlegt) Also: O.T. suchen und an Lüra und Motorgehäuse markieren ist mir klar. Vorzündung von °KW in Bogenmaß umrechnen und auf Motorblock markieren ist auch klar. Aber: was bringts mir, wenn die Markierung am Lüra und in nächster Nähe zur Lüramarkierung am Motorgehäuse ist? Man braucht doch die Markierung an der Zündgrundplatte, um diese genau auf die gewünschte Vorzündung einzustellen! Wird diese Markierung nur zum Anblitzen benötigt? Würde dann aber heißen, das man so nach Gefühl erstmal an der Züngrundplatte dreht, alles wieder zusammenbaut, anblitzt, merkt das man total danebenliegt, wieder alles zerlegt, u.s.w....wenn man (wie ich) keine Erfahrung hat, dauert das doch Tage. :uargh: Oder: bei gefundenen O.T. Strich an Zündgrundplatte und in nächster Nähe an das Motorgehäuse; Vorzündung markieren und Strich von Zündgrundplatte auf Strich/Vorzündung drehen (gegen Uhrzeigersinn?) - dann zusammenbauen und anblitzen. Wie jetzt?? Danke schonmal! Sebastian

...recht hast! Und wer recht hat der Ich auch lieber 0,5 weils das gute Bier nur in 0,5ern gibt Prost, Sebastian

...Unfall eigentlich so richtig nicht, bis auf den Blindfisch der mir den geparkten Roller über den Haufen geschoben hat Heute das erste mal 2004 gefahren: bis jetzt noch unfallfrei Grüße, Sebastian

Verkauf´ ich! 1 X "AutoCAD 14" von George Omura; Sybex Verlag Fette Schwarte mit über 1400 Seiten. Da gehts um 3D-Rendering, Drucken und Plotten, Konfigurationen, fortgeschrittene 3D-Funktionen... Schon etwas älter (vom technischen Stand) aber noch gut in Schuss. Die CD´s die dabei wahren, find ich leider nicht mehr 30EUR 1 x "Pro/Engineer-Praktikum" von Peter Köhler, Vieweg Verlag, 3.Auflage Das Buch ist flatschneu (einmal reingelesen)! Hab´s mir gekauft, weil ich mir Pro/E für mein Praktikum beibringen wollte...habs dann aber doch nicht gebraucht. Das Buch ist also für Einsteiger gedacht... Inhalt: Modellieren von Bauteilen und Baugruppen, Modellieren von Blechbauteilen, Skizzieren von gestaltbestimmenden Querschnitten, Ableiten von technischen Zeichnung und was man sonst noch so zu Einstieg in Pro/E wissen muß! 20EUR Grüße, Sebastian

Gibts da auch Roller zu sehen? Würd sich aber bestimmt auch so lohnen... ***edit hat link entfernt*** Grüße, Sebastian

...eigentlich schon: Jedes Gewicht (Bauteil), das sich bewegt, muß mit einbezogen werden *erbsenzählmodus* Sebastian

...hab ich noch nicht ausprobiert . Hab mal aus Blödheit :uargh: in mein damaliges Moped (Suzi 4T) normales Motorenöl (also das für Autos) reingekippt. Resultat: ca. 600km hats gehalten...danach konnte man nicht mehr schalten, weil alles verbacken war - außerdem hat der Bock tierisch gestunken (ich musste immer hinten fahren ). Bei normalen Ölen für Motorradmotoren (wo das Motorenöl auch das Getriebe und die Kupplung versorgt) sind die Aditive nicht umsonst drin... Vielleicht verträgt die Fuffi das ja: hat auch ein bischen weniger Leistung als ne GSX . Grüße, Sebastian

@Millord: Mach mir den Trägheitstensor studentische Grüße, Sebastian

Profi-Crimpzangen gibts von AMP. Sind ziemlich teuer, aber wie gesagt: Profiwerkeug. Hab selber mit den Zangen gearbeitet - sehr gut, da quietscht und klemmt nichts. Teilweise kann man auch die Matrizen auswechseln. Kucken kannst auch bei Bürklin. Da einfach nach Crimpzangen suchen. Grüße, Sebastian ***edit hat link entfernt***

Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe sieht das so aus: *klugscheissmode ON* Das ganze System ist aus irgendeinem Grund nicht mehr im Gleichgewicht (GG). Wenn es im GG wäre, könntes Du die Welle auf dem Wuchtbock in beliebiger Position Stehen lassen und Sie würde sich nicht mehr verdrehen. Damit ist das Ding statisch gewuchtet d. h. im Ruhezustand. Warum sich das Ding bei Unwucht verdreht, kann man sich folgendermaßen klarmachen: Den Begriff Drehmoment kennst Du ja: Drehmoment = Kraft X Hebelarm. Bei der Welle ist das genauso. Stell dir einfach vor an einer bestimmten Stelle (Abstand von der Drehachste) an der KW ist Material, das ein bestimmtes Gewicht (Gewichtskraft) hat. Also gibt es auch ein Drehmoment. Das gilt natürlich für jede Stelle an der KW-Wange. Wenn im GG heben sich die Drehmomente (die ja links rum oder rechtsrum drehen können) auf - die KW verdreht sich nicht mehr. Jetzt geht es darum, an der Wange eine Stelle zu finden, wo Material weggenommen werden kann, um diesen Momentengleichgewicht wieder herzustellen. Ist dann aber nur statisch gewuchtet . Wenn sich alles bewegt, siehts leider nicht mehr so eifach aus. Man muß noch die Rotation der Welle UND die Auf- und Abbewegung des Kolbens (und auch die Kombination von beiden beim Pleul) berücksichtigen - die bewegen sich ja mit! *klugscheißmode OFF* Wie das dann Handwerklich funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen , interessiert mich selber. Kuck doch einfach mal beim Worbel auf die Seite (auf der HP gibts noch nen Link zu einer weiteren Seite: Malossibearbeitung, Auspuffbau und SchaLi-Welle - da sieht man auch ein paar Bilder) Konnte Dir hoffentlich etwas helfen. Grüße, wasti

*auchanmeld* sebastian

Zur Zeit im Auto, daheim, auf´m Computer: Brian Setzter "Nitro Burnin´ Daddy".

...meine Fresse!!!

...Äh?! DS oder Membran? Wenn DS, würd ich mich dafür mal anmelden... sebastian

...die klassische "Tröte" vorher also? Ansauglänge = Ansauglänge - egal ob vor dem Gaser oder nach dem Gaser ? Berechnung der Ansauglänge nach Bötsch oder Rieck...Nur: Bringt´s was auf DS oder ist das gar nicht merkbar? Problem istaber wohl der Einbauraum: mit Tröte vor Gaser wirds dann ganz schön eng, wenn ein Luffi noch dran muß. Anbindung an den Rahmenrüssel ist dann warscheinlich auch nicht mehr möglich; Damenstrumpf als Luffi würde sich anbieten *rööööaaah* Grüße, Sebastian

...28.02.04 klingt gut! Bin dabei als Suport... Da ich allerdings nicht mehr beim TÜV arbeite kann ich keine Pylonen zum Abstecken der Strecke mitnehmen; Grüße, wasti

@Jesus:

Hatte gestern folgende Idee: Bekanntermaßen kann man durch Variation der freien Ansauglänge das maximale Drehmoment (und die Leistung) eines Motors im Drehzahlband verschieben: kürzere Ansauglänge verschiebt das max. Drehmoment in Richtung höhere Drehzahlen, lange Ansauglängen entsprechend in untere Drehzahlbereiche. Würde es sich nicht für Motoren, welchen in unteren Drehzahlbereichen etwas schwachbrüstig sind, anbieten eine Distanzplatte anzufertigen, die zwischen Motorblock und Vergaser gesetzt wird. Ich denke dabei nicht an High-End getunte Motoren, sonder eher an "Brot und Butter"-Ausführungen von z.B. Malossi oder Polini auf DS mit SI XX. Eine Distanzplatte unter dem Vergaser würde somit das max. Drehmomtent und die max. Leistung in untere Drehzahlbereiche verschieben. Vorteile sehe ich vor allem bei Fahrzeugen, die haupsächlich in der Stadt bewegt werden und eher nicht ausdrehen müssen, sondern eine bullige Motorcharakteristik haben sollten; weiterhin würde man sich evtl. ein ovalisieren des Vergasers sparen, da ein stetiger Übergang vom ovalen auf den runden Querschnitt mit der Distanzplatte erledigt werden könnte (CNC gefräst). Nachteile: evtl. Bauhöhe unter der Backe, Abdichtung gegen Falschluft und "zu machen" des Motors bei höheren Drehzahlen (könnte man doch mit passendem Auspuff korrigieren). Eure Meinungen? Grüße, wasti

*klugscheißmode ON* ...heißt das evtl. "spare wheel mounting"? Dann würd sichs ja erklären? *klugscheißmode OFF* grüße, wasti

...such ich immernoch! Hat keiner eins übrig? Danke, wasti

*Hochschieb* Ist die Aktion gestorben...? Grüße, wasti

*auch HANDHEB* Fahre jetzt das 12. Jahr. Erstes Brett: Barfoot "Teamlogo" (ätzendes Design in schwarz/neongrün, noch schlimmeres Schape...) dann ewig lang Morrow "Spoon" und nachdem ich mir mit den fiesen Freeridern/Freestylern nur die Gräten verbogen hab aktuell :love: F2 "Silberpfeil" :love: : damit kann man es schön krachen lassen; ist allerdings ziemlich angeschmiert, wenn man keine festplanierten Autobahnen zum fahren hat! Nächstes Brett deshalb hoffentlich irgendwann einmal ein Palmer BoarderX Keep stoked! wasti

...hab selber noch keinen Klarglasscheinwerfer verbaut, aber: "Russenlösung" basteln : 12 V Birnchen mit 2 Kabeln (mit z.b. 1x Krokoklemme-> auf Masse, 1x mit festeren Draht) zum Probieren. Damit einfach die Anschlußklemmen an der alten Laterne ausprobieren und schauen, welche Klemme wann (bei welcher Schalterstellung) leuchtet. Dann einfach entsprechend an den neuen Klarglasscheinwerfer :love: verbinden. Oder falls Du ein Voltmeter hast entsprechend damit rausmessen... Viel erfolg! wasti

@ chili_666: zu 1.) ist dann ganz nah an der Werkstatt zu 2.) wenn Dir dann welche fehlen, weist ja, wo sie sind wasti

...Äh, mmmh, *rumdrucks* vielleicht ne woche Später?