gertax

mit der Rad Valve is dann aber nix mehr mit Gaserposition nachträglich anpassen, da muss man das komplette Teil so nehmen wie es ist, wenn man nicht riskieren will wieder an Leistung zu verlieren. Wenn mit Blaster RAD Valves der Gaser aber so sitzt wie bei den RD350 sollte das klappen Bezügl des Tests: Ich konnte nirgendwo entdecken dass der v-force auch ein entsprechend angepasstes Verbindungsstück Membrane/Gaser verpasst wurde was den Test entweder unfair macht oder diese beiden "Systeme" so nicht miteinander vergleichbar sind. Sonst hätte man entweder nur die Membrane mit dem O-Ansaugstück vergleichen müssen oder der v-force ein entsprechend optimiertes Ansaugrohr verpassen. Die "Gasrichtungsstege" in der RAD-V sind ja soweit ich weiss an den Winkel des Ansaugrohrs angepasst, bei der v-force aber zumeist gerade und mit "Schnittpunkt" in der Mitte = optimiert für ein kerzengerades Ansaugrohr.

Kolbensteuerung! ...räng däng däng dääääääh!

ohne die rausgebrochenen Stücke? Ich würde mic hnicht wohl dabei fühlen, erst recht nicht beim thermischen Antiwunder 200er Polini. Du hast für einen Zylinder mit allen Kühlrippen bezahlt, also mach dein Recht geltend und verlang nen "kompletten"

laut irgendwelchen SAE Papers (mittlerweile wohl nicht mehr ganz soo aktuellen, da mittlerweile besseres Plättchenmaterial und moderneres Zweitaktkonzept) optimaler V-Winkel 52 Grad.

krasse Sache das mit dem Öl! Das Castrol MTX 75W140 ist jedenfalls auch mal ne ganze Ecke besser als das von Vespa empfohlene SAE30 Motorenöl, damit macht man sicher auch nichts falsch. Kay, schick einfach alles Dann sollte auch mal wieder genug Stoff für ein update von der 136er Seite vorhanden sein. Und Zylinderfotos mit Leistungsgutachten sind natürlich immer besonders interessant. Da kann man schön sehen was diese und jene Modifikationen im Endeffekt gebracht haben. Was für einen Auspuff fährst du denn?

ich glaube nicht dass ihr beiden die gleiche schräge Form meint Und eine schräge Form die Frischgasverluste mindert ist mir nicht bekannt.

kein Plan wovon du sprichst Meinst du mit "von oben betrachtet" wenn man auf die Dichtfläche draufschaut? Und mit "beiden Seiten" meinst du dann oben und unten am gleichen Kanal?

Telekom T-Punkt Läden mobile Blitzer die nachts an leeren Straßen lauern Stau ...das ist die Liste vom Wochenende

moin sebi, habt ihr auch mal das Motul 300V Competition 4T 15W-50 Getriebeöl probiert? Sollte doch quasi ein Äquivalent zum Castrol MTX sein, und das Beste was es von Motul für Nasskupplungen und Getriebe gibt. Motul 4000 ist doch ein Auto-Motoröl!?! by the way: wolltest du nicht mal Foto und Diagramme posten? *click* hattest du mal was davon erwähnt. Mach mal! Desot mehr Fotos und Diagramme desto besser!

moment, stop! Ich glaube du hast da was falsch verstanden! Aber das ist ja nicht schlimm. Mit Auslass breiter machen ist hier nur das verbreitern des ovalen Loches in der Zylinderlaufbahn gemeint. Dadurch kann dein Zylinder die Abgase besser loswerden und somit mehr Leistung produzieren, und weniger Temperatur. Letzeres Nämlich weil sich die heissen Abgase nicht mehr so lange im Zylinder aufhalten und ihn aufheizen können. Das Autrittsloch wo der Krümmer drangeschraubt wird bleibt nach wie vor rund. Du kannst es an den Krümmerdurchmesser anpassen falls es da eine Kante (Rennauspuff etc...) gibt. Mit zB 65% Auslassbreite ist üblicherweise die Breite des Auslasses in Relation zur Zylinderbohrung (und zwar im Sehnenmaß, quer rüber, nicht im Bogenmaß, entlang der Bohrung) gemeint Beispiel: bei einem Polini 130 mit 57mm Bohrung und 65% Auslassbreite ist der ovale Auslasschlitz in der Zylinderlaufbahn 57mm x 0,65 = 37mm breit wird der Schlitz zu breit kann es passieren dass die Kolbenringe zu weit in den Auslass einfedern und dann an der Oberkante abbrechen. Darum sollte man die Auslasseckradien immer schön großzügig gestalten und generell den Auslass (und damit meine ich das ovale Loch in der Laufbahn) gut verrunden. So kann man sich mit der Zeit nach und nach an die größtmögliche Form (und damit die, die die meiste Leistung ermöglicht wenn der Rest des Motor dazupasst) bei noch akzeptabler Haltbarkeit herantasten.

Castrol MTX 75W140 Getriebeöl für Nasskupplungen ists, hab mich verschrieben, sorry! Normalerweise sieht man die Federn der Primär nicht wenn man von oben draufschaut. Bei dem Korb ist der Bereich wo die XL2 Kulu normalerweise Schleifspuren hinterlässt eine Runde auf der Kreisfräse spazieren gegangen, jetzt kann nix mehr schleifen. hier ist ein riesiges (1,3mb) Detailbild: *click* oder *downloaden* Wer genau hinsieht kann auch noch die eingeschliffene Zirri Nebenwelle mit der Aufnahme für einen großen Halbmond (wie beim Lüra) sehen

schau dich mal beim kartsport um, die haben sowas bzw sollten das besorgen können. Meine auch dass wir das schon mal hier hatten, hast du auch mit %kart% gesucht?

auch der Polini hat original schon mehr als 60% der Zylinderbohrung im Sehnenmaß (quer rüber) gemessen

ich würd den so lassan, auch nich mehr polieran, is bloss zeitverschwendung. Außerdem ist der Ü im Gehäuse ja nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Fräs den anderen genauso, so symmetrisch wie's geht und achte darauf dass keine Kanten entstehen.

ich hab keine Ahnung, aber ich rate mal: entweder: aus dem gleichen Grund warum auch der Zylinder schief sitzt und konstruiert wurde, keiner kann eine logische Erklärung bringen Oder: weil oben der Gummirüssel dran muss/soll und weil der Schlauch erst nach links weggeht ist es vielleicht besser ihn einen großen Bogen (und damit auch so weit nach unten) machen zu lassen dass er nicht knickt... das hatte ich schon mal bei nem extrem weichen Schlauch der durch das Rüsselloch ging. Mit einem 150° Stück am Tankanschluss und einem geraden Schlauchverlauf, womöglich noch mit custom-Bohrung durch den Rahmen is das bestimmt praktischer... irgendwann werde ich mir dazu mal nähere Gedanken machen...

auf der Monositzbank durch die USA... wenigstens kann er jetzt keinen Nachwuchs mehr zeugen

gibts irgend nen Test woran man erkennen kann dass das Polrad eine Wiederbelebung nötig hätte? So zum Beispiel xx kg Eisen dranhängen oder sowas in der Richtung? Ist es auch möglich ein neues Polrad noch stärker zu machen durch aufmagnetisieren? So wie ich das jetzt rausgelesen hab wird ja auch der Zündfunke stärker, und davon kann man ja nie genug haben!

Na dann wolln mer mal! Ich hoffe dein Kolben hat keinen L-Ring oben? Dann kannst das vergessen. 1,5mm würde ich dem Feuersteg geben, das war bei mir auf der Smallframe (Polini130) noch absolut alltagstauglich. Hab ca die Hälfte weggenommen. Denke damit solltest du noch auf der sicheren Seite sein (Ist es denn auch ein Asso Kolben?) Wenn dein Kopf eine Quetschfläche hat isses dann natürlich nicht mehr ganz soo ideal in Bezug auf Klingeln aber normalerweise gehts dann auch noch gut. Bei mir waren ÜS und Auslass gefeilt. Beim Feuersteg feilen immer einen schönen Übergang zum orschinoolen Dach machen. Ich denke an den ÜS wäre es wohl auch leistungsfördernd Wenn du einen Kopf zuviel hast bzw einen entbehren kannst wäre es bestimmt auch mal interessant den ganzen Zylinder nen mm anzuheben und den Kopf entsprechend zu modifizieren dass du mit verschiedenen Kopf-und Fußdichtungen herumtesten kannst. je nachdem ob die Auslassoberkante (quasi die resultierende A.) ganz gerade ist oder geschwungen (zB in der Mitte einen mm höher als an den Seiten) ändert das den Sound und die Charakteristik. Mit einer geraden Oberkante kann man noch etwas rauskitzeln, verliert aber Bandbreite und der Sound wird lauter und aggresiver. Mit einer geschwungenen AOK entsprechend andersrum. Ich glaube Sachen wie Sound und aggresiv kann man hier auch in Anführungszeichen lesen. Rundungswinkel am Kolbendach würde ich parallel zum Austrittwinkel der ÜS machen, mehr wegzunehmen würde wohl nichts mehr bringen, außer weniger Verdichtung und Stabilität. Und bei den Vespa-ÜS-Kanälen die von einer idealen Form (Henkel) so weit entfernt sind wie ein 286er von einem P4 geht eh das meiste direkt nach oben, der Bogen ist viel zu klein. Wenn du die Auslasszeit erhöhst senkst du natürlich auch die effektive Verdichtung was im extremen Fall zu 4.Gang Anschlussproblemen führen könnte, aber ich denke das ist eher nicht relevant. Und wenn es doch mal passieren sollte, dann hilft mehr Verdichtung. Sowas wie du es hier vor hast würde ich aber erst machen wenn am Motor alle Serientoleranzen beseitigt wurden, sprich alle Übergänge und Kanten geglättet, vom Kolbenhemd evtl die die ÜS-EIntritte verdeckenden Stücke entfernt, die Verdichtung/Quetschkante angepasst, evtl Einlasssteuerzeit ein wenig verlängert, Zündung optimiert, dafür gesorgt dass die ÜS ganz frei kommen und im UT nicht vom Kolben noch ein Stück verdeckt werden, Gaser neu eingestellt, solche Sachen halt. Damit kann man auch schon einiges reissen. Vielleicht wirst du im PX200 Originaltunigtopic noch auf weitere Ideen gebracht.

Danke Dir! mmmh, ich denke mal da is doch ne komplette VNB angesagt, das runde Heck is einfach zuuu :love: Aber das hat ja noch Zeit bei mir... aber wenn wer tauschen mag...

das 80er Castrol macht die Sache noch schlimmer, war aber glaub kein MTX Nimm das MTX 75W150, dann kannst dir sicher sein dass es nicht am Öl liegt. Wenn du die Beläge nicht wechselst musst du der Kulu ein bisschen Zeit geben, dann sollte das mit dem Rutschen aber auch verschwinden. Racing Beläge waren bei mir nicht so gut, nach 30km waren die Laschen schon übelst eingedellt, ich fahr wieder normale (freigefeilte) Beläge.

die Xl2 Gabel ist doch die, welche in Rally und Sprint ohne verlängern passt, oder? Wenn PX und Sprint die gleiche Rohrlänge ab unterem Lager haben dann sollte das passen. Und ich denke schon dass das so ist, hab mal ne Rally mit PX Gabel gesehn. Tachoschnecke ist dann die von der PX, hast ja von der PK gabel unten nur noch die 20er Achse wenn die Scheibe drauf ist

also mich lässt das kalt ob da ein Stückchen Zylinderfuß fehlt, nach ca 5-700km Spaß war dem Zylinder und Kolben auch nichts negatives anzusehen. Ähnlich bei meinen Smallframe Motoren. Mit Stummelfüßen halten die immer noch ewig. Vespakolben sind eh ewig lang und schwer Ist aber natürlich eher eine Sache die es loht zu überdenken wenn sonst am Motor nicht mehr sooviel zu optimieren ist und man sich die Galopper in 0,15PS Modifikationen zusammensucht oder es halt einlasstechnisch unbedingt nötig ist.

die originalwell geht nicht, weil die 19mm hat. ne elezuendung bzw. das luefterrad hat 20mm (ausnahme pks lüra). brauchst also ne welle mit 20 mm konus, z.b. von einer pk125 oder so. die Et3 hat auch nur ne 19er Welle... ich denke mal man sollte einen PV Motor mit ET3 Lüra und Zündung (egal ob 6 oder 12V) umbauen können. Bin ich früher mit 12V Zündung gefahren, PV/ET3 Welle und Et3 Polrad

ist das jetzt in Projekte weil überlegt wird das Teil selber zu bauen? Oder soll erst noch überlegt werden warum das Ding ein PS übers Band bringt? Letzteres ist eigentlich ziemlich logisch: Weil es einer Membran mit theoretisch idealen Plättchen (=kein Gewicht, seht hohe Elastizität) näher kommt als die herkömmlichen Membranen. Und zwar weil: -schneller der volle Durchfluss gewährleistet wird; 8 klappen die 7mm aufmachen müssen sind schneller offen als 4 die 14mm aufgehen sollen -Plättchen 7mm Weg beim zumachen schneller bewältigen können als 14 -diese Vorteile größer sind als der Nachteil den die strömungsungünstigere W-Membran mit sich bringt. Darum ist auch so eine krasse Stufferkonstruktion mit "Gemischrichtungsstegen" die den Sinn haben dass jedes Klappenpaar gleich viel Gemisch abkriegt und zwar auch wenn der Stutzen schräg in die Membran mündet, und so ein kleiner Totraum nötig.

Alles Gute nachträglich! ...da is man einmal ein paar Tage nicht im Forum und schon kommt man nicht mehr nach mit dem gratulieren...