gertax

glaub nich dass der hintere gleich wie bei px is, pk is anders, nur V50/PV haben mit der PX identische Dämpfer, bei PX is bloß noch das Verlängerungsstück dran. welche Länge brauchst du denn genau? Hab aber auch grad keine Dämpfer hier

Aber wenn man jetzt sowieso den Korb neu vernietet wegen dem 16 Federn spass, dann könnte man da doch gleich noch ne kleine Distanzscheibe zwischen packen und so den korb wieder von der Wurbelkelle wegdistanzieren!? Müsste man halt drehen und dann mit 16 Bohrungen versehen. Dann noch nen Alu Ring damit der Kulu Deckel nicht schleift (vielleicht reichts ja auch, wenn man nur den Trennpilz ein Stück runterschleift??). Das würde dass Prob mit den 5-6 Scheiben glaube ich am einfachsten Lösen interessante Idee... wenns soweit is werd ich ma checken was in die Richtung so möglich ist... bisher wars noch nicht nötig alle Nieten rauszumachen, einfach 8 dazu und gut... aber ich glaub wir ham irgendwo noch nen kamikaze korb mit nur noch ein oder zwei ganzen Nieten rumliegen... So ein zwei Scheiben mehr wären bestimmt ziemlich sexy

am Wichtigsten finde ich dass der Schraubenzieher 100% zur Schraube passt, damit hab ich noch alles aufgekriegt *wo-is-der-muskel-smilie-?*

Hätte ich nen "kleinen" PX-Motor würde ich mich nach dem PM für PX80-150 umschauen, gäbs den nirgendwo aufzutreiben dann nach nem RZ-Right.

Es handelt sich also bei dem im Test verwendeten Kopf um einen von diesen beiden hier? Flo, kannst du mal (QK-Breite) messen? Im Fahrtest drehen diese beiden spürbar mehr/besser als die normalen GSF Köpfe, bei gleichzeitig weniger Klingelneigung (und ca 190° Auslass) Edit: Diese Köpfe hier haben 36,6% Quetschfläche (0 bzw 1° ansteigend), also können die's wohl nich sein?!

ja. ja. nein wenn du diesen Roller siehst bist du ihm ganz nahe

normalerweise macht das nix, aber man kriegt sie auch so problemlos drauf (kurz drehen) Riss macht auch normalerweise nix solage es kein riesiger klaffender Spalt ist ab wann ist der Problem mit den 30 Sachen denn aufgetreten? Was genau war vorher?

ich würde sagen für den Anfang bist du gut beraten wenn du ihn erstmal einfach parallel zu den bisherigen Seiten pro Seite ca 1,5mm breiter machst und verrundest. 80er Lüra wird schon gehn, schließlich bleibt der Malle auch mit dem PK-Lüfterrad thermisch stabil.

damit dass Ding nur 70 fährt muss der Schieberanschlag schon sehr viel gedrosselt werden, 1/3 Gas oder so Ich würde zum drosseln was rundes mit nem Loch drin nehmen dass innen in die Feder reinpasst. Das is schneller ausgebaut als 5min lang die Schraube rauszudrehen. Gaser bei 1/3 Gas (oder so) abstimmen würd ich durch v-max-Bestimmung machen, dann noch eine Stufe reserve vorsehen und gut is. PS.: Je nach Peripherie glaube ich nicht dass man nen 133er auf 70 bringt Mit Halbgas kann mans auch auf echte 120 bringen, dauert nur länger Am Besten wärs doch wenn deine Freundin den Motorradlappen macht und das Ding eingetragen wird, oder?

das ist üblich bei Kodi-Motoren, die drehen in jedem Gang gleich viel. Wenn du den Auslass breiter machst kannst du es wahrscheinlich noch auf 84-8600 in jedem Gang schaffen Mit ner 1mm Fudi und mehr Verdichtung (GSF(evtl Proto-) Kopf) könnte der Motor wahrscheinlich mehr Spaß machen, hätte ein breiteres Band, würde in den ersten 3 Gängen auf jeden Fall weiter ausdrehen und das ohne im 4. Anschlusschwierigkeiten zu haben. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache

Fotos wären schön leider gibts von sowas keine Fotos soweit ich weiss. Musst ein bisschen tüdeln aber da gibts schon Möglichkeiten. Kannst ja dann ein Topic hier im Forum aufmachen, mit Bilders und so wo der "Umbau" gemeinsam beraten wird, is sicher ne interessante Sache für jeden der gedanklich mit nem Drop an seinem Rolelr spielt!

guuter Kolben!

worbel malle: die Hauptüberströmer sind ca 1mm hochgezogen und auf einer ca 1cm in den Kanal reichenden Strecke nach oben angewinkelt. Mein Taschenrechner sagt 5,7°, also ca 6 Grad. Meine Badewannenexperimente haben gezeigt dass Wasser nur "schön" bei den Hauptüberströmern rauskommt wenn der Strahl so nah wie möglich am erweiterten Zylinderfuß (auch auf dem Bild zu sehen) reingekommen ist. Hat man den Strahl weiter unten und schräger in den ÜS fließen lassen, um einen nicht nach unten erweiterten Zylinderfuß zu simulieren gabs Chaos beim Austritt. Wie schauts eigentlich aus? Gehma alle aufn Dyno und fräsen und testen was das Zeug hält? Dann wärs langsam mal Zeit das zu planen und vorzubereiten

pushin'

zwei Sachen: 1) diese 28PS, nennen wir sie mal Ausreizungsgrenze sind bisher auf durchaus verschiedenen Wegen erreicht worden, ergo: da könnte noch mehr gehen?! 2) schweißen, fräsen, Eigenkonstruktionen im Bereich des Einlasses etc, das ist definitiv auch Tuning. Tuning im Sinne von das maximale Potential des Motors zu erhöhen. Dann kann man mit fine-tuning (das was Andre unter tuning versteht) WENN alles so funktioniert wie angedacht die Leistung über Normalpotential (mit "Steckkomponenten") schrauben. Leider nehmen sich viele zu viel vor und bleiben dann irgendwo in stecken wenn weder die eine (tuning), noch die andere Sache (fine-tuning) zu Ende gebracht sind, erreichen ohne angepasste Verdichtung, Gaserabstimmung, richtige Plättchendicke bei der Riesenmembran etc wieder nur durchschnittliche Leistungswerte. Und dann heissts wieder schweissen, fräsen, Riesenmembranen etc bringen nix gegenüber gesteckten und optimierten Komponenten. Das tun sie schon, man muss nur wissen wie man es anstellt, auf was für eine arbeitsintensive Sache man sich da einlässt und ob man wirklich die Zeit und den Elan hat das auch zu Ende zu bringen...

jap, it is. Worst case would mean you'd have to put a sleeve in your malossi, that would suck, wouldn't it BUT: it is possible to weld without reboring and renicasiling by warming the cyl and putting in a big round aluminum stick (Drehteil mit leichtem Übermaß ) during welding and cooling down. But a really big spacer plate (about 25-30mm in height and better with cooling fans) might also be able to do the job. @gravedigger: der karoo nicht!

mmh, Auswirkungen auf das Laufverhalten wird das nur haben wenn die Vorverdichterplatte auch zerkratzt ist. Ob das bei dir schlimm ist kannst du testen indem du die Welle reinsteckst (am Besten bei zusammengeschraubtem Motor, damit sie nicht schräg kommen kann) , sie so hindrehst dass der Einlass verschlossen ist und dann in den Einlass Zweitaktöl reingießt. Passiert nichts brauchst du dir keine Sorgen zu machen, fließt das Öl relativ schnell ab, dann kannste mal nach Membranansaugstutzen schauen gehn oder hier im Forum die Suche nach Reparaturmöglichkeiten mittels Kaltmetall heisslaufen lassen. So, drück dir die Daumen!

das denke ich auch, die gerade Komponente vom Gemisch ist wesentlich mehr am Überstromvorgang beteiligt als die CVF-Komponente. Umso mehr desto höher die Drehzahlen werden. Weiterhin wage ich mal zu behaupten dass ein Malle ohne CVF, dafür mit vom Querschnitt her konstanten Überströmern, größerem Radius etc inbegriffen, mehr Bums, mehr Power, mehr Spaß und mehr Drehzahl machen kann. Leider isses wohl ganz und gar nicht spaßig das erstmal soweit hinzubekommen Bei dem Motor von welchem auch das von mir gepostete Kolbenbild stammt waren die seitlichen ÜS etwas runtergezogen (aber nicht ganz so breit wie bei dir üblicherweise, war noch mehr Dichtfläche vorhanden), der Kolben offen und am Kolben beim Boostport nur der Steg rausgetrennt... Apropos Führungsfläche... wenn das seitlich durchs CVF einströmende Gemisch quasi eine variable Führungswand bieten sollte, würde Truls mit seiner Idee keinen unnötigen Totraum schaffen, sondern für ordentlich Durchfluss sorgen! ...mmmh... ich geh ma eben denken...

an der Zylinderfußdichtfläche hats bei mir auch erst beim 2. mal gehalten. Beim 1. Mal wars wohl doch noch einen Tick höher als die GG-Zylinderfußdichtfläche, logisch was dann beim anziehen der Zylindermuttern passiert ist. Oder erst als sich der Zylinder ausgedehnt hat? Beim 2. mal wars dann mehrere tausend km dicht (incl Dichtmassenfuge, kann ich nur empfehlen ) bis ich den Zylinder unten gekürzt hab.

mal generell zum ÜS im Zylinderfuß runterziehen ich finde dass das in gewissem Rahmen (solange alles noch smmooooth abgeht ) schon sinnvoll ist, denn: (ich beziehe mich auf das Bild rechts unten) hier sieht man den Malle Kolben auf UT und das Fenster in der Laufbahn. Selbst wenn man den Kolben bearbeitet (schraffierte Fläche unten, ich beziehe mich nicht auf die CVF Löcher) muss sich das Gemisch immer noch durch den engen Spalt zwängen den es ohne Taschenlampe eh kaum findet hier nochmal von der Seite: Zieht man jetzt das Fenster in der Laufbahn in vertretbarem Rahmen (=mit Fixierung darauf keinen zusätzlichen Totraum zu schaffen) nach unten kann das Gemisch dort viel besser einströmen. Das wird sich wohl vor Allem erst bei hohen und höchsten Drehzahlen (Overrev! Overrev is geil und macht Spaß ) bemerkbar machen wenn das CVF nicht mehr hinterher kommt (wegen den 2x90° Bögen die das Gemisch machen muss um zum Zylinderkopf zu kommen), darum, und weil ich den Motor gerne "ausorgele", find ich das sinnvoll. Darauf kommt man aber eh wenn man sich erstmal ne Weile als Gemischteilchen (ohne Taschenlampe ) probiert hat.

hier der link

sooo, zurück zum Thema bidde! An meim letzten SF Motor den ich gemacht hab war die Zylinderfußdichtfläche nicht den entsprechenden mm runtergefräst. Also alles schön angefräst, entfettet, Handschuhe angezogen, Glaspladde und Spüli-Wasser (diesmal hatte ich sogar dran gedacht ) bereitgelegt und drauflosgeknetet (Metaflux Knetharz) Knetharz drauf, schön angedrückt, glasplatte angenässt ( ) und paar mal in versch Richtungen (je nachdem was nötig war) abgezogen, riesige neue Dichtfläche aushärten lassen. Danach 600er oder so auf die Glaspladde getüdelt und nochma kurz plangeschliffen. Nach 30s oder so konnte man schon richtig scharfe Übergänge zwischen Knetharz und der Alu-Dichtfläche sehen, aber nicht fühlen (hat mich selbst erstaunt wie geil das geworden ist), also fertig Leider hab ich kein aussagekräftiges Foto vom Ergebnis oder vom Entstehungsprozess.

ich glaube schon dass der Andi Ansprechpartner Nr1 in Bezug auf Drops ist, keiner macht mehr und hat schon mehr Drops gemacht. Und die Qualität und Passgenauigkeit scheint doch auch ganz vorzüglich zu sein. Ich persönlich würde bei jedem Drop noch ein durchgehendes (zurechtgebogenes, fettes) Flacheisen einbauen, das an den Lenkerenden und in der Mitte vom Lenker verschraubt ist (Inbussenkschrauben von außen und geklebte selbstsichernde Muttern). So wie das der Dominik (Radiergummientchen) damals gemacht hat. Sollte der Drop wirklich mal bei ner Vollbremsung oder Bodenwelle brechen kann man wenigstens noch lenken und bis zur nächsten Haltemöglichkeit weiterfahren... wenn man überhaupt was vom Bruch merkt

aber siischa doch *hier lang* das war lustig, da haben wir uns ordentlich gefetzt! ... und meine Pfeile sind üüüberhaupt nicht idealisiert gezeichnet!

scheisse, ich hab vergessen wieviel ich an meim Polini oben und unten entfernt hab :plemplem: Jedenfalls konnte ichs bis gestern nicht mit 100% Sicherheit sagen Jetzt weiss ichs wieder 2 oben und 2,5 unten (das kann aber je nach POlini variieren wieviel man unten für max. Dichtfläche abnehmen muss! Bei manchen reichen 2mm, bei anderen erst 3! Bei wieder anderen ist der 3. ÜS schon offen bevor max. Fußdichtfläche erreicht ist (aber mit der Dichtung kriegt man den ja auch wieder problemlos zu)) bezügl. Alu: ab 3mm find ichs sinnvoll irgend ne Alu-Legierung zu nehmen (kein Plan welche, gibts bei uns aufn Schrottplatz ) Eine normale Aludichtung (wie das normale PX-Kodi-Alu oder zB das Alu ausm Baumarkt) in 3mm Stärke hat sich bei mir schon mal leicht einseitig abgesenkt, das hätte böse ausgehen können!