Kaskadeur

PWK PJ ...keine Ahnung, ob Du PWK oder PJ fährst... da gehört auf jeden Fall ne Feder ran. Falls Du aber wider Erwarten die Standgasschraube beim PWK meinst: Plastikschraube mit Feder, Metallschraube mit Kontermutter Zur Kupplung: Wenn die Beläge wegen Rutschens erstmal verbrannt sind, wirds meistens schlimmer. Du hast die Beläge aber vorher schön freigefeilt, damit da genug Öl reinkommt?!

...dafür ist es doch extra ein Aluzylinder ...

Das halte ich für eine sehr gewagte Annahme, ich kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen, da ich nur den Polini links für Langhub kenne/habe. Ich glaube Kebras Tipp ist doch dann ganz brauchbar für Dich, oder? Wenn Du beide Anlagen liegen hast, ist es zudem doch ein Leichtes beide Anlagen auszuprobieren. Ein Auspuff ist doch schnell gewechselt.

Und ich fahr ne C-Klasse von Audi zum Thema: Hast Du schon einen Auspuff (von den oben genannten) ? Wenn nein würde ich Dir eher zum Polini links raten, damit wirst du glücklicher. Die Jugendsünde Simonini D&F in Verbindung mit 133er Guss-Zirri habe ich damals leider auch begangen. Schreit und dreht, bringt aber nix.

Bestätigung... ...wobei hier von den Längen der YSS und Bitubos die Rede ist. Original kann ich gerade auch nicht messen.

Wenn Du mit PK einen PKs Zweilochstutzen meinst, dann ja. Wenn mit PK 3loch gemeint ist, dann nein. Hatte auch mal das Problem, als ich eine PV-Gusskappe auf einem Dreilochstutzen benutzen wollte. Vergleiche z.B. PV und PK 3Loch @Joker333: Damit sollte dann auch Deine "ich kann keinen Ersatz finden"-Frage geklärt sein (erster Link). Die V50 Kappe passt nicht, weil 16mm nunmal ungleich 19mm sind. Die Kappe mit darauf gehörender Schelle klemmt den Vergaser auf den Stutzen, den brauchst Du also unbedingt. Der Filzring dichtet das Ganze gegen drohende Falschluft (ist und bleibt aber trotzdem ein sch... Prinzip).

Topham - Mikuni

Was automatischer Vorschub ist, weiß er (glaube ich) selber. Lies Dir noch mal durch was Du da von Minikin gequotet hast, im Speziellen was zwischen den "..." steht, Buchstabe für Buchstabe. Dann erkennst Du die Ironie

Probiers halt aus: Erst die Einstellschraube wieder ganz rein, dann den Nippel nachsetzen, den Rest wieder mit der Einstellschraube raus... Ansonsten kanns auch sein, dass die Beläge einfach runter sind. Kann man so schwer sagen.

Ich hab der Zulassungsstelle am Telefon die betreffende Fahrgestellnummer durchgegeben und am nächsten Tag die Unbedenklichkeitsbescheinigung inkl. Überweisungsträger (10 oder 15 ?) aus meinem Briefkasten geholt. Geht also auch anders. Das Ganze ist ca. 2 Jahre her. Nur beim Piaggiohändler hat die BE länger auf sich warten lassen.

Gerade mal schnell in die Werkstatt geflitzt: 24er Drehschieberstutzen (neu), außen: 28,4 - 28,45mm (scheint nicht ganz rund zu sein) 24er Membranansaugstutzen (gebraucht), außen: 28,4mm PHBL 24 AD (gebraucht), innen: 28,3mm (wie bei Dir). Bei mir gehts also eher eng zu, wie bei pepper_hh. Scheint also wohl an Deinem Ansauger zu liegen...

Moin, folgende Teile bitte an mich: PKS HandschuhFach Antrahziet stk 10euro ohne schlüssel -> Wenn Schließmechanismus dabei und i.O. PK werkzeugbox 5 euro -> 1 mal und bitte mit Deckel in vernünftigem Zustand (ohne Deckel hab ich selber genug) Garelliblech Neu 15 euro -> inkl. Halter Geld geht sofort raus.

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Vom Wärmewert eigentlich okay. Nur können auch neue Zündkerzen gerne mal ne Macke haben. Ist jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass das die Kerze ist, dafür aber schnell mit einer anderen Kerze kontrolliert (vielleicht auch mal kurz ne W4). Hab bei nem 136er das gleiche durchgemacht: Alles gut im warmen Zustand, kalt total scheisse. Hab dann min. 5 mal den Vergaser runter, mit versch. Chokedüsen gespielt, Gaser US-gereinigt etc.). Irgendwann mal ne alte Kerze vom anderen Roller verbaut und siehe da, erster Kick -> räng, däng, däng Wenn's nicht so ist, wär ich aber tendenziell auch für die Chokedüse. Vielleicht ist die auch zu und nicht nur zu klein.

sehr gut! Bemerkenswerte Beschreibung: 160 km/h Malle (wohlgemerkt mit Simo 180) "Gute Leistungszylinder werden auch von Hand bearbeitet!!" -> z.B. damit die Überströmer nicht zu symmetrisch werden

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Link Keine persönlichen Ertfahrungen (ich bleib bei nass), aber ich glaube, die Tests sprechen für sich...

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Komisch, bei mir spuckt die Suche nach "+Malossi +Zündkerze" genau ein Topic aus (wenn man nur in Titeln sucht, sonst sinds noch viel mehr). Und das Topic trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf, will ich meinen. Edit: Zu langsam: Satte drei Antworten in der Zwischenzeit!

Wenn das bei ihm so wie von Dir beschrieben ist, würde ich mir auch Sorgen machen. Er sprach aber von Spiel, das man fühlt aber NICHT sieht... ... das hätte ich ohne Angst verbaut. Bin dabei aber von Verdrehen ausgegangen, und wollte lediglich betonen, dass der Korb NICHT 100% fest mit dem Ritzel verbunden ist.

Wie sollte denn die Rückdämpfung funktionieren, wenn die o.g. Verbindung zu 100% fest wäre? -> das gehört so! Oder verstehe ich Deine Frage nur falsch?

Hast Du einen neuen Kulu-Keil eingebaut? Die Nachbau-Dinger sind gerne mal ein Stückchen zu hoch, so dass der Konus nicht voll aufliegt und somit die Kulu auch weiter raussteht. Mal kurz testen und ohne Kulukeil verbauen...

Hole das Topic mal aus der Versenkung, habe nämlich zufällig beide Wellentypen hier liegen. Laut Messschieber ist bis aufs Pleuel alles gleich. Uncle Tom schreibt, dass die Welle hinten im Bild (mit Bohrung im oberen Pleuelauge) die alte Version (wie bei SIP) ist, und die vordere Welle der neueren Version entspricht (ohne Schmierbohrung im oberen Auge). Meine Frage ist einfach, ob die eine besser als die andere ist? - So a la "Neuer bedeutet auch geringere Presspassung beim Hubzapfen!" (sprich: Scheiße, weil verdreht leichter) - oder "altes Pleul ist strömungsgünstiger, aber schwächer." - oder "Schmierbohrung am oberen Auge muss sein!" Kann da jemand was zu sagen? Dank im Voraus