kan_Kuma

Ich bin vom 177er Pol begeistert. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mein kleines Brüderchen (kaum Kohle, wie ich ) genau richtig: 177er, Ü-Strömer im Block (150er) angepasst. 24SI orig. Nur Wanne und Vergaser an den Einlass angepasst Sito Plus (wegen orig. Optik und so, weil der hatte Riesen Schiss vor Bullen und TüV, und vor Papa natürlich ) Dat Dingen lief (wird jetzt überholt) ohne Probs seine 6000+km. Der Kolben sieht aus wie grad eingefahren , dafür musste schon der dritte!!!! :uargh: Sito drunter, weil Rostfrass... Und das Beste: Laut Digi-Tacho läuft der 126 auf der Geraden (in beide Richtungen, also nix mit Rückenwind und bergab) (Im Liegen, hatte ich auch die 130 grad so gschafft ) Bin sicher dass der mit nem Auspuff, der mehr Drehzahlen als der Sito (also eigentlich jeder) zulässt, würde der auch noch ein bisschen besser laufen. Wie gesagt. Der 177er ist ne Wucht, ich liebe den Zyl :love: , ehrlich. Cheers Chris

"Hätte gerne 100g Leberwurst von der groben Fetten" "Die ist heut in der Berufsschule, darf ich sie bedienen?"

Wenn die Bitubos so hart sind, dann Aufnahmen verstärken und OHNE verstärkte Federn fahren. Vieleicht sogar ganz ohne Federn. D.h. nur die Bitubos die Federung/Dämpfung übernehmen lassen... Nur so ne Idee... Vieleicht ne Scheiss Idee ... Cheers Chris

@swissscooter Mit Loctite Lagerkleber könntest Du das originale Lager wieder montieren, und dann ists auch dicht (an der Stelle). Wenn das Spiel allerdings zu gross ist, dann hilft auch Lagerkleber nix, leider... Cheers Chris

Tolle Idee das mit dem Aufnehmer am Hinterrad! von wegen immer gleichem Abstand (nicht wie beim VR mit Einfedern und so) Wegen Störungen würde ich mir keine Sorgen machen, da das ein Reed Kontakt ist, und sich die induzierten Spannungen vom Zündkerzenkabel vernachlässigen lassen. Habe einen Tacho der mit funkübertragung arbeitet und der hat auch keine Probs (allerdings am VR) Cheers Chris

@ Job Die Scheibenbremse hat ne schwimmende Scheibe. Leider schwimmt die bei den meisten gar nicht mehr, was sich durch schlechte Bremsleistung sowie einseitig abgenutzten belägen bemerkbar macht. Abhilfe: Die Scheibe hat doch so drei Löcher. Mit diesen Löchern wird sie auf die drei Führungsbolzen in der Trommel gesteckt. Auf diesen sollte sie eigentlich schwimmen. Machen sie aber wegen Rost und Schmutz nicht so gerne. Vorm Klappern schützt der Federring (in der Explosionszeichnung die No. 50) Diesen schön rausmachen und erstmal die Bohrungen und die Bolzen mit feinem Schleifpapier vom Rost befreien, aber richtig, so dass die Scheibe (ohne Federring) ohne den geringsten Widerstand auf den Bolzen rumrutschen kann. Den Federring auch ein bisschen polieren und dann das Ganze mit ein bisschen Kupferpaste oder hitzfestem Gleitschmierstoff einschmieren. Mit montiertem Federring sollte sich die Scheibe fein auf den Bolzen bewegen können. Das ist schon die halbe Miete. Jetzt auch den Hebelmechanismus mit den drei Kugeln schön einschmieren. Vieleicht ist auch ein bisschen Schleifen nötig. Kann sein dass die Kugeln platt sind oder sie schon eine Furche geschliffen haben. Kugeln aus nem alten Kugellager gehn da ganz gut als Ersatz. Jetzt noch die Betätigung auf Reverse, die Beläge auf der Rückseite mit ein bisschen Kupferpaste eingeschmiert und das Ganze dürfte besser als neu bremsen Cheers Chris

@ SS90 Also wenn das ein Racer für das Run&Race werden soll, dann muss ich Dich leider enttäuschen. Fremdzylinder auf orig. Motorblock ist noch ok, aber komplette Fremdmotoren fallen aus dem Reglement. Aber bei Dir machen wir gerne eine Ausnahme. Du darfst gerne damit in der grossen Klasse den Stuntdriver machen. Ein 72PS (falls es denn 72 sind) Motor in ner Lamy.... ich bin gespannt...

@Danny English mpa entspr. "Mean port area" sozusagen Durschnittliche Kanalfläche. Berechnet sich aus der effizienten Kanalfläche. Genauer: Kanalfäche über Kolben bei viertel Steuerzeit des Kanals, meist so 70% der effizienten Kanalfläche. @ Gerhard Genauso "messe" ich auch, wenn es mit Messzeug nicht besser geht. Hatte aber nicht getraut mich zu outen... erst nachdem Du es zuerst nanntest... Wasserstrahl ist ne zeimlich nasse Angelegenheit (nur im Sommer zu empfehlen) Mit nem Staubsauger, nem speziellen Portmap (alle Kanäle zu ausser dem zu messenden ausgeschnitten) aus Overhead Folie , Kolben auf UT, jeweils nem Stopfen auf Fuß und Kopf, Koks (oder Mehl wers billiger haben will) durch den Kanal saugen, da sieht man die Austrittwinkel auch ganz schön. Könnte man sogar an den Ablagerungen auf dem Kolben ablesen (horiz. Winkel, jeweils die Extrema). Ansonsten fein duch das Fenster (auslass) die Winkel (jetzte die Vertikalen) optisch (mim auge halt) messen. Ah, wie schön verwirrend das klingen tut Cheers Chris

@ Jesus Was macht ihr mit welchen Stehbolzen?? Hab das nicht genau verstanden, was du damit machst? Cheers Chris

Hi Wozu brauchst Du denn die Winkel? Willst Du die mpa der Überströmer messen? Durch Zersägen bekommst Du auch kein besseres Ergebnis als durch direktes Messen. Lässt sich zwar schwer in Worte fassen wie man das genau bewerkstelligen muss, aber es ist möglich und sogar auf 5° genau, wenn die Kanalrauhigkeit (evtl. Gußunregelmässigkeiten) es zulässt. Bei meinem 200er SX Zylinder ging das nicht soo gut, jedoch hat der 133 ein bessere Verarbeitung, da gehts dann einigermassen. Bei meinen Messungen habe ich einfach die Extrema der Winkel genommen und den Mittelwert zur Berechung genommen. Meiner Meinung nach haben aber solche Berechungen bei den Smallframe Zyl. wenig Sinn, da deren Kanäle (Die Austritte und Winkel) schon ein sehr gutes Layout haben, in Anbetracht der Umstände. Eine Veränderung wird selten eine Verbesserung bringen in den meissten Fällen aber eine Verschlechterung (nicht top range aber mid range auf jeden Fall) Was ist denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Hauptüberströmkanal und einem Schnürle Kanal? Ich seh da nur den Namen Cheers Chris

Da kannst auch ein halflink dazu nehmen, das geht dann auch. Und Du brauchst die arme Kette nicht zu leiern. Halflinks müsste der lambrettasx noch rumliegen haben.

The spreadsheet is working fine with me. @Truls I wouldn't like to discourage you. This formula works nicely and accurate in theory, but in real life, the values for the exhaust timing one gets would differ greatly from the actual values. My first guesstimation would be in the range of +/- 5° if not more, and this result will render the calculation futile. It would be interesting to get proof. Do you have a calculation handy, where you know the exact values? Although I doubt that anyone could deliver a sincere horspower figure Btw. Where'd you get those Blair pages from the net? I'd be interested in having a read myself. Cheers Chris

Das mit dem Schlitzen beim T5 machen die nur damit sich die Kühlrippen nicht gegenseitig durch Hitzestrahlung aufheizen, durch diese Igelung wird dies effektiv verhindert, da man dadurch einen größeren Abstand zwischen (einem Teil) der Kühlrippen schafft, ohne zuviel effektive Kühlfläche zu verlieren. Zum Schwärzen: Am billigsten gehts mit Ruß. Einfach den Kopf vollrußen lassen (nicht über ner Kerze, sondern über nem Öelfeuer), oder ihn bei nem Diesel vor den Auspuff schrauben Das ist die reversible Methode, und garantiert besser als das Lackieren, da diese dünne Rußschicht NICHT isoliert!! Wenns Euch mit dem verrußten Kopf (von aussen) nicht kalt genug wird, dann könnt ihr den Ruß einfach wieder abwaschen. Kühlrippen um den Auslaß zu entfernen ist a) (wie schon weiter oben von jemanden erwähnt) zum Spannungen abbauen, und b) wiederum die Kühlrippen vor Aufheizen durch den Auspuffflansch zu schützen. Übrigens würde ich nur den oberen Teil des Zylinders (also über Kolben UT) schwarz machen , damit der Zylinder auch mal ausgeglichener warm wird. Black is bedda!! Darum laufen die in Afrika auch schwarz durch die Gegend, oder hat einer von Euch schon mal nen Schwarzen mit Kühlrippen gesehn :grins: Dabei fällt mir ein: Diejenigen mit verchromter Zyl-Haube UND Thermikproblemen sollten sich mal fragen wieso dem so ist. Wollte mir auch eine gönnen aber Funktionalität geht vor Optik, hier Cheers Chris

Der Vergaser sieht schwer nach Mikuni Kopie aus, warscheinlich aus chinesicher Produktion (Cheng Sing), wie man ihn auf den chinesischen Nachbauten japanischer Motorräder findet (millionenfach bewährt kopiert) Wenn man den mit orig mikuni Teilen fährt (Düsen, Nadel, Mischrohr, evtl. auch Schieber) is der bestimmt net schlechter als ein orig. alter Mikuni Cheers Chris

Ja, ne Kurve eines standard stage4 zu sehen wäre besser als die eines 205er Conv. der eh von MB special geported wurde und von daher einem "normalen" 205er nicht gleich kommt.

Hi, Also das Interesse an dem Auspufftest in allen Ehren. Aber denkt ihr nicht es wäre der Classic Scooter gegenüber fairer sich das Blatt auch mal selber zuzulegen? Da es leider nicht mehr viele Zeitschriften gibt die sich "nur" mit klassichen Rollern beschäftigen, und der Champ das mehr oder weniger aus Leidenschaft macht, wäre es doch schade wenn es die Classic Scooter bald nicht mehr geben kann weil einige Leute zu knausrig sind ein paar Euros mehr in ihr Hobby zu investieren und sich die Classic Scooter selber zu kaufen. So ein Abo für 12? ist doch wohl nicht die Welt, oder? @clash1 Für was solln der Auspuff denn sein? TS1 oder Grauguß Conv.? Ich kann mir recht gut vorstellen dass beim TS1 Test die Karten neu gemischt werden, wg. Membran- vs. Kolbenschlitzeinlass. Also würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Favoriten rauspicken anhand dieser Diagramme für nen 205Honda (MB ported) Cheers Chris

Die "rear view technology" gibts jetzt auch im Motorradhelm von reevu. Aber bevor ich das nicht selbst ausprobiert habe traue ich dem nicht so übern Weg. Denk auch nicht dass der Helm die vorgeschriebenen Spiegel am Roller ersetzen darf.

Kann hellnback und menke nur zustimmen. Lass die Finger vom Wasserkopf. Gibt nur Probleme. Angefangen bei der Dichtheit des Kopfes, über die richtige Temperaturregelung bis hin zum Problem der Zentralzündkerze, bei der man immer schon den Dämpfer rausnehmen muss damit man an die Kerze rankommt... alles nur Probleme Auf die 2 PS (wie Menke schon sagte) kannst Du echt verzichten, zugunsten all der Vorteile eines luftgekühlten Kopfes :) Ach ja, falls Du Dir nen Taffy Road oder sogar nen Race holst, brauchst ja den PSP nimmer, oder? PM an mich falls den loswerden willst. Cheers Chris

@ steve Danke! Das sind jetzt mal Werte mit denen ich was anfangen kann. Super Warum Du das allerdings 5 mal posten musstest.. (nervöser Finger ?) Cheers Chris

Kann mich karoo und lambertaxs nur anschliessen. Kaltmetall funzt ganz gut. Karoos Tip mit dem Anrauen besonders zu Herzen nehmen !!! Cheers Chris

Hi Steve Danke für Deine Mühe aber Deine Steuerzeitenangaben helfen nicht wirklich weiter. 175-180 ist ein rel. weiter Bereich... :) Wo genau finde ich die Angaben von GP 1 und Powes? Cheers Chris

Ich hab ihn sehr steil in den Zylinder münden lassen, so etwa 30° und 20mm breit. Von der Höhe her genauso hoch wie die Überströmer.

Durch die grössere Bohrung werden die Kanäle schon verändert. Als Basis wurde aber ein 200 Zylinder genommen, da is nich so schlimm. Viel gravierender ist die fehlende Symetrie der Überströmer... aber die fehlte schon beim originalen Zylinder.. Einfach beschissen wie der gegossen wurde. Ich denke mal dass ich mit der jetzigen Config, 181° Auslass und 130° Überstr. sehr gut zurecht kommen werde, da ich auch noch ne Membran fahre, die mir störendes Blowback verhindert und dem Zylinder untenrum zu ein bisschen Vitaminen verhilft. Für hohen Verbrauch habe ich schon mit dem Boostport gesorgt. (Den habe ich eigentlich zu Unterstützung der ehen bescheidenen Überströmern reingemacht.) Cheers Chris

Solange Du nur die Pleuellänge änderst und nicht den Hub, hat das sehr wenig Auswirkung auf Deine Steuerzeiten. 107 auf 110 mm machen da sehr wenig aus. Beim Auslass werdens nicht mehr wie 1-1,5° Grad sein, bei den Überströmern noch weniger. Also mach Dir da keine Sorgen. Das längere Pleuel sorgt auch für ein Herabsetzten der Vorverdichtung. Das wars dann auch schon im Groben mit Deinen Befürchtungen. Cheers Chris

Hallo Wollte mal nachfragen (weil in der tollen Suche, trotz Tipps vom Gerhard, konnte ich nix finden) wer denn einen 205er Honda Conversion fährt UND die Steuerzeiten seines Zylinders kennt. Vorzugsweise Steuerzeiten der 205er Conversions von MB geportet. Cheers Chris