Lucifer

Damit - so denke ich - hast du das problem auch schon erkannt , zumal du alle Kräfte - sofern ich das erkennen kann - auf 4 Schraubpunkte (hast du da den Rahmen verstärkt?) am Hauptholm konzentriert hast, und dein Körpergewicht jenes des restlichen Rahmens wohl deutlich übersteigt, egal wie du gebaut bist.... Ich habe übrigens auch schon mal daran gedacht, das Beinschid doppelwandig auszuführen (inkl. integriertem Kühler), das aber des Aufwands und des gewichts wegen wieder verworfen. Die T-Träger unterm Beinschild (3Stk zusätzlich) erfüllen den gleichen Effekt, und verspannen das Bodenblech zusätzlich gegen Verwindung in zusammenarbeit mit der verstärkten Kante.... Zum Reifen: hier hast du ja noch recht viel profil drauf, aber der Gummi ist in "Fetzen", in Auflösung begriffen...; Reifen wurde ev. falsch gelagert, ist schon deutlich überaltert,...., ist nur so eine Idee...?

(1) mit Gewalt zusammengebaut ohne den Kickstarter beim Schließen des Gehäuses leicht niederzudrücken... (2) O-Ring im Gehäuse beim Einbau der Kickstarterwelle verdrückt, aus der Nut geschoben,..., alles trocken eingebaut... (3) Gehäuseschrauben nicht über Kreuz angezogen... (4) Kickstarterwelle krumm (Kiste einmal auf den Kickstarter umgefallen,... (5) Feder schlecht oder falsch eingebaut, herausgesprungen...

Hmm, deine reifen sehen gar nicht gesund aus! Der weiche K61 hat bei mir am Hinterrad keine 500km gehalten, dann war kein Profil mehr erkkennbar bis zum Rand! Wurde auch mit 1.6-1.8bar gefahren, bei Bahntempo zw. 110-140 etwa..., ~200km, Rest Bundesstraßenmix. Außerdem hat der am Kuludeckel geschliffen, auch mit Karosseriescheibendistanz... Wenn ich mir deinen Heckrahmen so ansehe, dann hast du da zwar viel gewicht eingespart, aber gewiß enorm an Steifigkeit verloren! Vergiß nicht, wie Gitterrohrrahmen üblicherweise aufgebaut sind: a) am Block und b) alle 10-20cm verschraubt bzw. verschweißt! Keine so langen Streben,.... Die Motoraufhängung haben wir heftig verstärkt, weil gerade ältere Rahmen d aenorm schwächen und schon bei einem 200er PX-Rahmen da schnell Risse Richtung Hauptholm laufen... Einmal gecraschte und ausgezogene Rahmen kann man überhaupt komplett vergessen: die sind komplett weich gebogen und schwingen grauenvoll.... Beodeo, du hat natürlich recht, die geschraubte Lösung ist wahrsch. besser, ich würde da halt trotzdem eine Tank integrieren...

Daß die älteren Rahmen ein Problem darstellen ist altbekannt: die rahmensteifigkeit läßt schwer zu wünschen übrig! Ich hatte das problem mit meinem früheren T4 und SS180 Rahmen genauso! Den verwindet es in der Kurve ganz schön heftig! Ich erinnere mich an den Film eines Kollegen am A1Ring, als wir dort ein paar Runden drehten: der an den Rändern defekte Asphalt hatte dort einige Ausbrüche, die einem den lenker ganz schön verschlagen haben; am Video sah man deutlich ein heftiges Schlingern, (Lenkerkopf gegen Sitzbank bewegte sich sicher über 5cm seitwärts beim T4, 2-3cm bei PX Rahmen) wenn man über den Lenker peilte. Meine alte PX ist schon etwas steifer, aber es besteht das gleiche Problem; erst die Lusso sind etwas besser, zumal dann, wenn man ein Rohr zur Versteifung in den Beinschildfalz einschweißt sowie ein paat T-Profile unten. Zudem wurde dann die Motor-Schwinge etwas gekürzt und dort beidseitig Stahlblech eingeschweißt. Mit einer ~6cm gekürzten gabel war dann deutlich mehr Ruhe im Fahrwerk! Kleine Unruhen traten dann nur noch bei Seitenwind auf und vorallem bei Einsetzen des Powervalves am Kurvenausgang mußte man weiterhin sehr vorsichtig sein, das Gas erst ganz aufreißen wenn die Fuhre wieder halbwegs gerade stand, sonst ging das Hinterrad gnadenlos weg und das Vorderrad in den Himmel! Leider habe ich den Rahmen mit meinem ersten RD-Motor komplett vernichtet, würde aber einen Rennrahmen wohl wieder genauso aufbauen. Eventuell würde ich zusätzlich ein Rohr zw. Lenksäule und Sitzbank einschweißen, u.U. mit einem Tank, der den Schwerpunkt noch etwas nach vorne holt... Ach ja: bei Nässe oder schlechter Straße bleibt rascheres Fahren lebensgefährlich, erst recht in Kurven heißt es besser vom Gas zu gehen, wenn man sein Leben liebt!

...ich glaub, ich bin im Kindergarten gelandet... :wasntme:

PS: auch eine Lörstelle kann brechen, beim Absturz..! Hineinschieben des Kabels könnte einen ev. vorher noch bestehenden Kontakt endgültig unterbrochen haben...

Da hat der Andi wohl recht - und du schlechte Karten, fürchte ich! Hast du den 30 Eiern Gebühr zugestimmt, irgendwas derartiges unterschrieben? Wenn ja, dann fällst du auch darum um. Sowas darf auch nur im Reparaturfall (Schaden ursächlich dein Verschulden) velangt werden, für Gewährleistungseingriffe (bzw. seltenere Garantiefälle) ist ein Kostenvoranschlag von Natur aus obsolet. Grundsätzlich ist kaum eines der heutigen Geräte noch darauf ausgerichtet, jemals repariert zu werden! Es existieren auch kaum E-Teile, Nachproduktion und LAgerhaltung wäre für die raschen Modellwechsel viel zu aufwändig! Zeitaufwand alleine für's Zerlegen und Zusammenbauen wäre wohl höher als der Neupreis (im Einkauf, nicht Verkauf!), es sei denn, du läßt irgendwo in Fernost etc. (Kinderarbeit) werken....! Ev. Austausch im Falle von Garantie/Gewährleistungsansprüchen sind i.a. im Preis einkalkuliert. Du kannst weiters davon ausgehen, daß du sowieso allen Garantieanspruch verloren hast, wenn du da selber Hand angelegt hast. Da hält sich jeder Hersteller frei, und Händler ebenso. Auf den Punkt gebracht: den letzten beißen die Hunde - und der ist immer der Konsument!

Hausnummernbedüsung gibt's hier nicht! Wie man's macht findest du etwa in den FAQ,... Grundsätzlicher Hinweis: bei dir stimmt - wie in gut 90% der Fälle - der Mischdüsen/Nadel Bereich nicht! Du fährst ja wohl keine Fuffi und von daher wohl kaum digital, oder?

man kann das auch nicht verallgemeinern; wenn der Gaser zu groß ist, reicht der Sog einfach nicht aus um den PJ anspringen zu lassen, egal ob SF. LF,... Auf einem Mallemotor braucht es dazu meist schon höhere rpm, bis der Sog richtig "steht"; bei einem ~30er Gaser müßte also der PJ auch früher anspringen als bei einem 34er,....., natürlich gleiche PJ Konstruktion vorausgesetzt ....

auf der Straße merk ich den PJ schon deutlich, aber immer etwas retardiert (verzögert) wenn man das Gas ab ~3/4 Gas offen stehen läßt... Mich hätte es halt interesssiert, wie sich das am Dyno auswirkt auf einem Motor wie vespaflow, u.a.....

zu blöd, ich hab bei meinem letzten Lauf vergessen, mal wieder zu checken, ob und wie stark sich der PJ auswirkt... Hast du das zufällig innerhalb deiner letzten Läufe gecheckt? Was fährst du jetzt für ein Bedüsungs-Setup?

aus'm Stegreif 42.5 bzw. 44mm (Kolbenrand bzw. Kolbenmitte) Alu hab ich nie vermessen, ist zudem sehr sehr selten. Mahle hab ich bereits mehrfach nachgefragt - ohne Antwort..., auch was die anderen Maße bis hin zum Schleifmaß angeht, bzw. die Angabe der Meßpunkte..., wieviel Schleimaß Mahle da empfiehlt..., auch SCK ist da nicht sehr kooperativ...

der Monaco war schon super - hat manch heitere Stunde bereitet... Noch feiner war - finde ich - nur "Der ganz normale Wahnsinn" mit dem Towje Kleiner....

feine Kurven, wenn auch der Unterschied in den beiden blauen Kurven höchst seltsam ist? Undichtheit irgendwo? Daß der SIP nicht auf's O-Tuning paßt haben wir auch mehrfach festgestellt, deutlich schlechter als alle anderen getesteten RAPs, wie Polini, Leo, PM-evo (mein bisheriger Favorit!), T5/Polini, Pitone,.. Der SIP reißt unten ein tiefes Loch und kommt oben nicht in Reso, was die Kurve auch schön zeigt. PS: mach mal Löcher in den Filter und düse um, und schon liegen 16PS an, wetten? E-Starter Lüfter verbaut? ev. Zündung richtung 21° probieren könnte nochmal 1PS bringen...

was ist da so unverständlich: schon in den ersten Ansätzen der Seiten ist klargestellt, daß man zum Gaserovalisieren/Einlaßfräsen ein ausgebautes offenes Gehäuse braucht. Abgesehen davon, daß du da nicht anders drankommst, wie meinst du da anders die Späne herauszupullern...? Auch daß man nicht unbedingt den EInlaß fräsen muß, ist klar, daß es jedoch erheblich was bringt ist auch klar. Zum reinen Vergnügen tut sich das sowieso keiner an.... Ich bin hier kein Lehrer, dafür lerne ich selbst immer noch genug dazu, und du nicht der Schüler, Al, es sei denn du machst dich selbst dazu und stellst dich dümmer an als du bist

Extraterrestrisch ??? Spezielles Schwerkrafttuning, um die Lahme Berta auch am Mars bewegen zu können.... :wasntme:

Al, warum kompliziert, wenn's auch einfach geht! Schon am Anfang des "Unternehmens O-Tuning" steht genauestens wie's gemacht gehört, selbiges im SI-Tuning,..., im Laufe der Zeit kamen dann noch seitenweise Kommentare und schöne Pics dazu.... Mehr gibt's irgendwann dann einfach nimmer dazu zu sagen..., ok? Wenn du einen eigenen Weg gehen willst, spricht auch da nichts dagegen, aber mach dann nicht uns für den ev. Mißerfolg verantwortlich.... O-Tuning = individuelle Lernphase! Lernen und vorallem verstehen aller Zusammenhänge beim Tuning eines LF-Zylinders, wie wirkt sich was aus, was ist möglich,... All das wurde hier auch schon ausführlichst besprochen.... Selbst wenn du manches falsch machst, ist deutlich weniger verhackt, als wenn du einen teuren Kit vernichtest, der sowieso auch noch viel sensibler ist,.... Wenn du mit deinem O-Tuning dann etwa 15PS am Rad knackst (je nach dem, auch weniger oder mehr, nagelt mich bitte jetzt darauf nicht fest ), solltest du ausreichend verstanden haben, denke ich, um auch größere Projekte erfolgreich angehen zu können, ohne dabei unnötig viel Lehrgeld zahlen zu müssen...! Du müßtest dann auch die Reaktionen deines Motors so verinnerlicht haben, um zu erkennen, wenn etwas schief läuft, ein SiRi Nebenluft zieht, oder wann dein Gaser zu fett/zu mager ist,... Abgesehen davon finde ich es geil, aus einem Originalmotor nur mit Hirnschmalz und etwas Fräserei 50-80% Mehrleistung rauszuholen, und damit somanches teure verbastelte "Tuningopfer" abzuhängen, oder? Das ist Understatement pur!

genau, ich denke das war gemeint! Die alten hingegen haben sehr sehr lange gehalten, da kenne ich einige, die noch immer mit der gleichen membran herumkurven, die sie schon vor bald 15-20 Jahren verbaut haben, und in der Zwischenzeit zigtausend km abgespult haben. @ atom: klammere dich nicht zusehr an quasistatische Abläufe! Bei den Bedingungen im KW-Raum sieht die Sache nicht mehr klassisch "gasförmig" aus..., soviel kann ich aus anderen Erfahrungsbereichen einbringen. Gase neigen dann dazu, sich wie zähe Flüssigkeiten (Gel, Plasma,...) zu verhalten, und teils schon Festkörpereigenschaften anzunehmen...(in Extremen). Zudem ist das KW-Gehäuse da über 180° schön rundum als Führung, Sog kommt vom Auspuff via Zylinder, also von daher wird die Stömung um die KW schon eher in Richtung Zylinder gezogen, und die Einlaßströmung quasi mitgerissen. Vielleicht liegt da der Vergleich mit einer Wasserstrahlpumpe näher als alles andere? Aber, wahrscheinlich machen wir uns da einfach viel zu viele Gedanken, wälzen Modellvorstellungen,....etc., die wir hier im Forum wohl nie beweisen können.....

hab auch grad eine Runde drehen müssen :love: -Rollsplit und eine Menge - scheinbar immer noch von Silvester rauschiger? - Bürgerkäfigfahrer(innen), die darüber hinaus scheinbar schon lange nimmer von einer nicht gerade unlauten Vespa verblasen wurden , aber das Wetter ist doch echt fein! Endlich mal wieder warm und Sonnenschein

ohne SI-Tuning und ohne Löcher im Filter ist eher die 140er schon zu fett, erst recht mit O-Topf - dann wird der Motor auch oben zäh un macht dicht. Möglich aber, daß du die große HD wiederum brauchst, damit dir das BE3 nicht zu mager wird in der Mitte.... Aber es wurde hier eh schon mehrfach asuführlich beschrieben, wie du vorgehen sollst, solche Schnellschüsse klappen nur äußerst selten....

@ Schubkraft: von einem Quirl war keine Rede! Wenn sich da im KW-Raum jedoch eine halbwegs stabile Rotationsströmung ausbildet, und vom Einlaßloch da eine Frischgasströmung direkt daraufknallt, so stelle ich mal die Vermutung auf, daß sich da die Gase eher zäh und nur wenig typisch gasförmig verhalten, nicht unbedingt gleich zerfließen, wobei die KW-Strömung wahrsch. sogar die "stärkere" und stabilere ist, welche die Ansaugströmung eher ansaugt und dann mitreißt! Wie und vorallem warum die Ansaugströmung "schneller" sein muß oder sein sollte kann ich nicht nachvollziehen...? Im Übrigen wurden Strömungen bei ÜS-Kanälen schon in den 50er Jahren von E.Ansorg, Bönsch, u.a. recht genau untersucht, und die haben ähnliche Effekte beschrieben Im Grunde ist mir das alles jedoch sowie Andre relativ egal, solange hintenraus ein noch nicht wirklich kompatibler Puff drunterhängt und mit anderen Punkten erwiesenermaßen mehr zu holen ist, und sei es so wie Gerhard schreibt... @ MC: ich kann dir einen 30er Gaser z.B. so eindüsen, daß du meinst er liefe perfekt - und einen Motor so abstimmen, daß ich meine (so wie manch andere hier!), er läuft perfekt! Ich gehe glaube ich kein Risiko ein, wenn ich wette, daß da zumindestens 5PS dazwischen liegen können... Bevor du wieder aufschreist: es gibt hier im Forum Motoren mit annähernd identischer Liste der verbauten Teile, aber bis etwa 100% Leistungsunterschied? Ich weiß nicht, ob du es auch weißt, aber ich weiß jedenfalls woran das liegt.... Edith sagt noch: nimm den TM34er, dort brauchst du nur die Nadel-Mischrohrkombi heftiger tauschen und du merkst vom Motorlauf her nicht viel, Kerzenfarbe ok,..., der Leistungsunterschied ist allerdings gewaltig (über 5PS)... Soviel dazu, der Gaser wäre so trivial zu bedüsen....

mir ist in Südengland vor einigen Jahren an der Tanke eine dunkelgrüne Lahmy untergekommen, mit einem Audrey Motiv auf der Backe. Und zwar aus jenem Film, wo sie eine Prinzessin(?) in Rom spielt, und quer auf einer Vespa sitzt, ich glaub mit Gregory Peck, oder? Die Besitzerin der Lahmy (sonst orig. LI , bis auf ein paar Murals) war eine recht fette Engländerin mit argem Cockney-Akzent, selbst total im 50er Stil mit Pettycoat auf dem Weg zur Sonntagskirche! So kraß, das findet man fast nur in England Der Roller war auch mal auf Fotos von irgendeinem Treffen in der Scootering zu sehen.

danke, Andi, für die perfekte Zusammenfassung! ich war ehrlich zu faul, immer wieder bei Adam und Eva anzufangen...

in diese Richtung denke ich eben auch, zumal bei der Rotationsgeschwindigkeit auf engstem Raum sich hier wohl ein sehr eigenständiger heftiger Wirbel (plus Sog!) ausbildet! Dieser wird an der Kante zum Einlaß auch umso heftiger gestört, je größer dieses Loch ausfällt und umso kantiger die Übergänge sind, am krassesten wohl wenn hier die Membran in einem großen Kasten direkt auf der Welle sitzt. Die Rotationsstromung wird wohl auch durch eine orig.Welle am heftigsten verwirbelt sein durch ihre kantigen übergänge, Steuerkanten, etc..., bei einer angefasten VWW wahrscheinlich noch am "saubersten", bei einer Schali ist gewiß der scheinbare Gewinn durch die glatteren Flächen rasch vernichtet durch die geringeren Führungsflächen der Welle im KW-Raum, dem kleineren eingenommen Volumen,... Wahrscheinlich liefen daher nur im Bogen ausgeschnittene Wellen bei mir bisher immer zumindestens gleich gut (und vorallem deutlich ruhiger) als alle mir bisher bekannten (und angeblich gewuchteten?) Schaliwellen! So einleuchtend ansich die Wegnahme von möglichst viel Material, Polieren, etc. da zunächst erscheint, wir machen uns da wohl etwas vor: bei den angesprochenen Drehzahlen hat man es hier eben mit weit vom Idealfall laminarer Strömungen entfernten Verhältnissen zu tun, da regieren eben scheinbar andere Aspekte! Ich habe da früher auch viel zu statisch gedacht, in langsamen Spülvorgängen, quasi Schritt für Schritt, unter stark idealisierten Vorstellungen! Aber Leute: hier liegt die Realität fern unserer Vorstellungskraft und absolut fern jeglicher quasistatischer Modelle! Auf die Frage bzgl Membran im Zylinderfuß: hier sehe ich zwei Probleme: zum einen stört Pleuel und Kolbenbewegung hier stark, zum anderen ist unser 200er Layout verdreht, und denkbar ungünstig (was ich sowieso als eines der Grundübel der 200er-Konstruktion erachte!). Zudem entfällt hier wahrsch. auch der Sog der KW-Rotation, bzw. fällt deutlich schwächer aus.... Wie gesagt, auch das sind nur Überlegungen meinerseits, die keineswegs schon völlig schlüssig sind! Eine gangbare Möglichkeit da (halbwegs machbar und bezahlbar) Klarheit zu schaffen, sehe ich leider nicht, sonst hätte ich das ganz sicher bereits durchgezogen.

das ist aber die Frage, ob da alles ok ist...? Alle meine O-Tunings liefen auch mit 20-21° VZ tadellos, brauchend as i.a. auch um unten noch genug Bums zu entwickeln. Und mit PM-evo dreht das mit richtigem Kopf etc. auch problemlos an die 8000rpm ran, wenn auch oben zäher... (eben wegen Einlaß und Querschnitten!) Und, ich hab das mit längeren Steuerzeiten realisiert und mit LHW! Mit orig.Hub und SI plus PMevo hat wohl Gerald die besten Referenzwerte...