freibier

Passt doch super, wenn du nicht aufs allerletzte 1/10 PS aus bist und später einen dicken Pott fahren willst! Gruß, Ralf

Klar, ich kann natürlich auch erstmal das Forum durchsuchen, ob der jeweilige Fragensteller schon mal irgendwann, irgendwo etwas anderes zu seinem Problem geschrieben hat... Hab ja sonst nichts zu tun! Glaubst du das ernsthaft selber, was du da eben von dir gegeben hast? Dann mal Hut ab, lass dir das am besten als innovatives WeDisitzerweiterungsverfahren patentieren...

Warum pauschal einen anderen empfehlen? Kennst du sein Gehäuse?

Ahja... Und wie kann mann dann bitte den WeDi sehen? Röntgenaugen? Schonmal dran gedacht, dass es die verschiedenen WeDi Typen, für verschiedene Gehäuse gibt? Ein unqualifizierteren, sinnbefreiteren Beitrag hab ich lang nicht mehr gelesen! Wenn sich der Sabber deutlich vom normalen Auspuffgesabber unterscheidet, würde ich mal nachgucken, wie viel Getriebeöl du noch im Gehäuse hast, irgendwo müsstes ja herkommen... Ansonsten mal bei offener Öleinfüllöffnung und laufendem Motor darauf achten, ob sich an der Leerlaufdrehzahl, oder dem "Hochdrehverhalten" was ändert, wenn du die Öffnung mit einem Finger verschließt, oder nicht. Desweiteren kann man einen undichten KuWeWedi auch sehr gut mit dünnen Latex Gegenständen testen, die du dir normalerweise auf die Nudel schiebst... Es gibt mit Sicherheit noch andere Testmöglichkeiten, aber - auch wenn ich selber kein Freund davon bin, einfach nur stupide auf die zu verweisen - benutze mal die Suche, es gibt, glaube ich, keine Thema, das mehr durchgekaut wurde. Hast du das gute Stück nur eingehämmert, oder auch darauf geachtet, dass er nicht verkantet? Eingeklebt? Dichtlippe gefettet? Außenkante bündig zum Sitz? Überhaupt den richtigen für dein Gehäuse genommen? [...] Gruß, Ralf PS: Wo soll der WeDi überhaupt "runtergerutscht" sein?

Nabend, mal abgesehen davon, dass deine Steuerzeiten so nicht richtig sein können, würde ich zum einen den kurzen 4. rauswerfen und gucken, dass ich auf höhere Steuerzeiten komme. Zumindest beim Auslass. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die großen Tröten (DSE, GSF und S&S) eher mehr Auslass (>190°) und weniger Überströmzeit haben wollen, um mit dem antprechend großen Vorauslass arbeiten zu können. Ich fahre mit einerm DSE Race 193° zu 124°. Wobei es darauf ankommt, wo du mit der Leistung hin willst... Gruß, Ralf

Das ist ja toll, und darum musst du zwei Leichen ausgraben... Junge, Junge, es gibt schon Leute mit Geltungsbedürfnis...

Ja wie jetzt? Epoxyd- oder Polyesterharz anrühren, wobei ersteres besser ist, und den Scheiß einmal gescheit einkleben, bei PIS sind die zu blöd zum scheißen, keine Ahnung, ob die Buchsen da überhaupt eingeklebt werden...

Hat jm. von den Bergabfahrern oder Schmutzspringern einen Tipp für gescheite stabile Naben? Habe keinen Bock auf Shimanofuck o.ä... Gruß, Ralf

Ich hoffe nur, dass das niemand benutzt, um sein Polrad festziehen zu können...

Guck mal genauer hin...

Hab ne zeitlang immer von einer Freundinn meiner Freundinn geträumt... Auf jede Art und Weise... Beim ersten Mal wars ja noch ok. Aber beim 3. und 4. Mal wurds dann echt nervig, vorallem, weil ich unabhängig vom Traum morgens erstmal ein oder zwei Minuten brauche, um klarzukommen, wenn ich dann aber noch meine Freundin im Arm hatte, wusst ich erstmal gar nicht, was abging...

Gibts das auch auf Deutsch? Oder wenigstens das zu grundeliegende Prinzip?

Soweit ich weiß, und soweit ich das an meiner Bremse nachvollziehen kann, passt kein Pott aus irgendeinem Laden an der Bremszange vorbei, ohne dass man den Dämpfer in einem anderen Winkel anbringt, oder die Position der Bremszange ändert... Gruß, Ralf

Was willst du denn da vermasselt haben? Die Ventilschleifpasten, die ich kenne, sind alle bei weitem nicht so groß, dass du damit die Konen auch nur im entferntesten entgültig schrotten könntest. Sicher, dass das wirklich Ventilschleifpaste war und nichts, was man der Dorfschlosser von nebenan nimmt, um seine Hornhaut von den Füßen zu schleifen? Selbst wenn du wirklich tiefe Riefen in den Konen hättest, was spricht dagegen, feine Ventilschleifpaste zu benutzen, um die Riefen zu entfernen? In der feinen, die ich habe, spüre ich keinerlei Schleifkörper, wenn ich das Zeug zwischen den Fingern verreibe, ist eher sowas wie eine Schleifpolietur fürn Lack, wobei ich auch noch nie richtig tiefe Riefen drinne hatte... Gruß, Ralf

Alkohol oder Sprit werden da nichts bringen...

Sitzbank ist weg...

Bin 2005 rausgeflogen, weil ich meine Zehen im Stand durch Herunterbücke nicht berühren konnte...

Die einzige sinnvolle Vorgehensweise ist den KuWestumpft vollständig, z.B. mit einem Edding anzumalen, das Polrad draufstecken und auf dem Stumpf zu verdrehen, um zu sehen, ob die Konen tragen. Anschließend, falls viel der Farbe abgetragen wurde, schmierst du Ventilschleifpaste (jaja die feine...) auf den Stumpf, steckst das Polrad wieder drauf und verdrehst es mit sanftem Druck gegen den Stumpf, bis du sichergehen kannst, dass die Konen vollständig tragen. Die Feile macht nur Sinn, um an der Nut aufgeworfenes Material abzutragen, den Konus kannst du damit meiner Meinung nach nicht an das Polrad "anpassen", falls jm. anderer Meinung ist, soll ers so machen, aber nicht andere dazu verleiten seine KuWe zu schrotten. Zum Schluß alles gründlich entfetten und vollständig und gründlich (!!) von allen Schleifmittelresten befreien, sonst fressen die Konen sich festl. Neuen Keil und Scheibe verwenden. Ich ziehe die Mutter immer mit dem entsprechenden Drehmoment an und sicher die Mutter zusätzlich mit dem "leichten" Loctide, was aber wohl eine Frage des Geschmacks ist. Gruß, ralf

Mahlzeit, den Rahmen gibts mit Brief und linker Backe für 150?. BJ. 84 nur die umgeschlagene Rahmennummer ist eingetragen. Hatte einen Knick am rechts Beinschild, ist aber wieder raus, nur der Lack ist an der Stelle im Eimer. Für die hintere Bremsleitung und Bremslichtschlater ist ein kleines Loch im Trittbleche. Desweiteren gibts im Bereich unter der rechten die ein oder andere nicht originale Bohrung um das Benzinpumpengeraffel zu fixieren usw. Unters Trittblech hat irgendwann vor mir mal jemand eine relativ massive Platte geschweißt, hat mich nich interessiert, so ist der Kack wenigstens wieder stabil. Tunnelrücklichter, gekürzten Seitenständer, Kabelbaum bis zur Klemmleiste, Chokeziehnippelteil, T5 Kaskade und Innenverriegelungsgedödel ggf gibts dazu. 150? für den nackten Rahmen, 225? für alles den Rahmen betreffendes, was oben erwähnt ist. Wideframe Trittbleche, Maße ca. 52 x 49,4 Wechselt für schneidige 55? den Besitzer Irgendein Aprilia Carbon Dämpfer, mit Aprilianummer und BSAU Nummer VHB 55? Huratröte, mit Vitonringkrümmerflanschdings, inzwischen komplett fertig und mit obigem Dämpfer sehr leise! komplett VHB 250? Neu dazu gekommen: Sprint Rahmen: Selbiger war ordentlich im Eimer, das Trittblech war völlig durch, die Sicken an den Seiten, genau in der Rundung vom Trittblech hoch zum Beinschild waren beidseitig weg und auf beiden Seiten, ungefähr in Höhe der hinteren Backaufnahme, waren beidseitig Löcher. Das ist soweit alles gemacht, es fehlen allerdings noch der größte Teil der Schweißpunkt fürs Trittblech. Das war der Punkt an dem ich aufgegeben hab, weil ich diese Arbeit einfach zum kotzen finde. Die Verbindung Trittblech-Beinschild ist aber schon fertig. Desweiteren müsste ein neuer Streifen von innen, von rechts nach links, über die Stoßdämpferaufnahme gesetzt werde. Dazu käme noch das Einsetzen eines neuen Stücks Blechs, das ich schon angefertigt habe, hinten links, wo die Spitze der Gepäckfachbacke sitzt und das Verbinden, beider Heckhälften. Da hat irgendein Honk mal die Sicke weggeschliffen, sodas die beiden Teile am heck getrennt sind. Nochmal kurz, schon fertig ist: - Heck seitlich - Verbindung Trittblech-Beinschild und ein paar Schweißpunkte zur Ausrichtung und Fixierung - Sicke umlaufend Nochzumache: - Schweißpunkte Trittblech - Verbindung Heckteil rechts-links - Stoßdämpferaufnahme - Einsetzen vom Repblech hinten unten links. Die Stoßdämpferaufnahme und das Einsetzen würde ich noch machen, die Verbindung der beiden Heckteile würde ich machen, wenn ich ein Teil kriege, dass ich aus einem anderen Rahmen (PX oder Sprint, egal) heraustrennen kann, ansonsten könnte ich auch einen einfachen Streifen Blech einsetzen und eventuell einen Streifen als ziersicke drauf setzen. Die Schweißpunkte würde ich ungern bis gar nicht machen wollen. Für den Rahmen, im jetztigen Zusatnd hätte ich gerne VHB. 240?, wobei ich sagen muss, dass mir etwas die Vorstellung fehlt, ich also noch mit mir reden lasse. Eine Nummer gibts es definitic nicht, das betreffende Blechstück werde ich noch raustrennen. Anbei ein paar Fotos Aktuelle Fotos: Gammelige Gepäckfachhaube: VHB 60? Neu dazu gekommen (12.02.): Bitubo PX vorne und hinten, jeweils 75?, oder zusammen für 140?. Bitubo PX vorne 3cm gekürzt, momentan noch auseinander gebaut, mit neuem Dichtsatz, 90?. PK XL II Gabel, mit Bremse und Stoßdämpfer, 75?. Fotos folgen morgen, oder am Wochenende. Gruß, Ralf Edith sagt dass alle Preise VHB sind und auch tatsächlich als solche verstanden werden können... Desweiteren sind obige Fotos nicht vom jetztigen Zuständ, welcher weiter oben beschrieben ist. Bei Interesse gibt es Fotos vom jetztigen Zustand.

Bin heute mit Bussi ab 14h in der Halle basteln, wer also Lust hat... Bussi wollte auch Bier besorgen... Fühlt Euch also alle eingeladen.

Zu größten Not würde ich das Teil als ganzes an einem intaktem Gehäuse vermessen und aus ALu drehen lassen, um das beschädigte Teil abzutrennen und durch das Drehteil zu ersetzen. Du kannst einem ja fast Leid tun, heute noch keinen Lutscher bekommen? Für einen 10er inkl. Versand nehm ich ihn dir ab! Gruß, Ralf

Und was hat das damit zu tun, dass in Deutschland auf E10 umgestellt wird?

Woher haben alle pseudoinformierten den Scheiß mit der Brandrodung? Selbst wenn das so wäre, wäre die CO² Bilanz einer Brandrodung Null. Aber wo zum Teufel soll denn bitte auch nur ein Baum gerodet werden, damit wir hier in Deutschland mit E10 fahren?

Das einzige Problem ist, dass die meisten Hersteller keine Freigabe geben,warum auch immer, wahrscheinlich, weil man kein Geld ausgeben will, um alte Motoren zu testen? Was weiß ich... Jedenfalls fahren u.a. in den USA alle Autos mit demBiospritanteil und höher. Ich wüsste auch nicht, was einem modernen Motor da passieren soll. Ein gutes Beispiel, wenn auch nicht 100%ig passend, ist mein T4, dessen Motor über 230tkm mit normalen Diesel lief. Seit gut 60tkm tank ich nu Biodiesel, der einzige Unterschied ist der etwas höhere Verbrauch und dass ich so gut wie keine Ablagerungen mehr im Motor habe... Ohne Freigabe von VW, einfach ein paar alte Dichtungen und Schläuche für eine Woche in Biosprit geparkt und geguckt, was bei rumkommt. Meiner Meinung ist das alles reine Panik mache und eine Masche der Automobilindustrie sich nicht in die Nesseln zu setzen, grundsätzlich find ich den Biospritanteil vollkommen ok. Gruß, Ralf

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