Spiderdust

Richtig abgedüst und passende Zündeinstellung vorausgesetzt sollte jeder Zylinder auch Dauerfeuer aushalten. Mein 75er DR kann das, der 133er Polini (fast gesteckt) ebenso. Der 180er Egig läuft wie ein Sack Nüsse, kann aber auch Dauerfeuer. Mit etwa 5 PS zu wenig halt. Aber da arbeite ich (irgendwann) dran.

Als alter Trekkie bestehe ich auf WARP. Ansonsten gehe ich mit dem Kollegen @dorkisbored : abgesehen vom eventuell nötigen Kürzen des Endrohrs geht das auch so, da muss nix abgeklappt werden. Ich lege den Roller bei sowas aber auch gerne auf die Seite, geht fix und erleichtert das Arbeiten.

Ja, war etwas mau. Ich konnte aber auch nicht lange da sein, weil ich noch weiter musste. Und die Sonne hat echt geballert, so ohne Koppbedeckung. Ich muss gestehen, selbst die Automaten waren fies beeindruckend, so vong dems Leistung her.

Standort bitte.

Preis VerhandlungsBasis, ohne eine Verhandlungsbasis anzugeben.

Stand das nicht sogar in der Einbauanleitung, dass man das vor Montage messen soll?

Zum Beispiel die BGM PRO Racing Welle Ø19 mm Vespa V50 PK50 | Scooter CenterBGM PRO Racing-Kurbelwelle mit Ø19 mm Konus für Vespa V50 und PK50. Ideal für Drehschieber-Tuning von 50 ccm bis 112 ccm. Schmiedeteil, lange Steuerzeiten.oder die Polini 43mm Kurbelwelle Vespa V50 PK50 | Scooter CenterPolini Drehschieberwelle für Vespa V50 und PK50 S. 43mm Hub, Ø19mm Konus, geschlitztes CNC-Pleuel und verlängerter Einlasswinkel für mehr Bandbreite.

DR 75 Formula, 3.72er Primärübersetzung, Drehschieber-Rennwelle, 16.16er Vergaser und Originalauspuff (mit dickem Krümmer, nicht der Pott mit Drosselkrümmer) ist unauffällig und läuft 75km/h nach Tacho. Wenn's noch etwas mehr sein soll: 19.19er Vergaser und ET3 Banane (alternativ BGM oder SIP Road Banane oder Preis-Leistungs-Sieger: Faco Banane).

Unter 0,1m ist schon sehr wenig. Mein Ideal ist immer bei 0,15mm.

Trennt die Kupplung?

Gefärbte Glaskolben schlucken immer Licht, es ist also weniger hell. Hier gibt's Lesestoff, auch zu LED-Alternativen.

Unter anderem auch von mir, da ich das zumindest bei Köpfen mittlerweile standardmäßig mache. Außer bei 8-fach verschraubten wie dem 170/180er, der ist auch so dicht.

Die Nadeln für die großen PWK gibt's meines Wissens nur von Keihin. Düsen von KMT sind sehr maßhaltig. Billige China-Düsen sollen auch gut sein, hab' ich aber noch nicht getestet.

Keine Ahnung. Vielleicht versuche ich mal den Weg über den Verkäufer, also SCK in diesem Fall. Der Hersteller scheint ja wenig Interesse zu haben. Aktuell habe ich ja einen alten Kolben wieder verbaut. Da fehlen gefühlt 5PS, aber immerhin fährt das.

Mal ernsthaft: das komplette Moderatorenteam wurde ausgetauscht bzw. sind die "alten" nach und nach in den Ruhestand gegangen und wir "neuen" haben letztes Jahr den Job übernommen. Wenn dann davon gesprochen wird, dass "das Mod-Team" gelöscht, ausgeblendet und gedisst hat, fände ich schon gut, wenn das etwas genauer betrachtet wird. Ja, es gab Fälle, da wurde ausgeblendet (im Witze-Topic, wenn ich mich recht entsinne). Es wurde aber auch im Nachhinein offen kommuniziert, dass das voreilig war. Kann passieren, ist doof, kommt aber vor. Letztlich sind Moderatoren irgendwo auch nur Menschen. Wir halten uns nach bestem Wissen an das Regelwerk, denn das ist unsere Arbeitsgrundlage. Aber manchmal spielt auch persönliches Empfinden und individuelle Einschätzung der Situation mit rein.

Aber seitdem war Diggler doch x-fach wieder aktiv am schreiben. Das kann's nicht gewesen sein. BeiSeWäi: ich bin linksgrünversiffter konservativer Realo und möchte auch gerne in diese Ecke gestellt werden. Danke!

Klar, Anwenderfehler... Der Motor wurde vor Einbau abgedrückt und von mir auch gestern nochmal wieder. Der ist dicht. Wie gesagt, die Kiste lief keine 100km mit dem Kolben. Technische Frage: wird die Bohrung für die Ringpins nicht nur so tief gesetzt, wie die Pins maximal drinstecken dürfen? Die haben doch sicher eine definierte Länge? Warum sollte man die Bohrung tiefer setzen, als nötig, wenn dadurch eine materialmordende Fehlerquelle entsteht?

Ringstoß hatte ich beim ersten Kolben noch gemessen. Beim neuen Kolben nicht mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch nix geändert hätte, da der Zylinder schon einen Reiber (mit erstem Kolben) hinter sich hat und auch schon neu gehont wurde. Das Einbauspiel wird somit eh schon erhöht gewesen sein. Und wenn die Ringe so eng gefertigt sind, dass die sogar in einem (im Vergleich zum Neuzustand) ausgelutschten Zylinder noch zu eng laufen, sollte der Hersteller da mal seine Qualitätskontrolle überdenken. Und auch, ob "99% Plug & Play" als Werbeaussage noch zutreffend ist. Bei anderen Herstellern musste ich zumindest noch keinen Ringstoß nacharbeiten. Und um der nächsten Frage zuvorzukommen: ja, alle Fenster waren entgratet, zudem ist da 'ne Flexhone durchgelaufen, die auch zusätzlich noch automatisch entgratet.

@HamburgPXMen Hast du dein altes Topic nicht wiedergefunden?

Mein alter Kolben hat beide Pins mittig, der neue hier hat die, wie zu sehen ist, versetzt über die Fenster. Der alte Kolben hat auch kleinere Kolbenfenster als der neue.

Das Topic gibt's ja auch noch... Tag 1: Tag 2:

Die Pins sind beide noch da. Der eingehakte Ring hat eine schöne Delle in den Zylinder gearbeitet, aber um die rauszubekommen, müsste ich auf das 50. Übermaß gehen, also drauf gekakat.

Wenn die Schaltklaue im Gangrad einrastet, einfach das Hinterrad etwas drehen, damit KLaue und Eingriff des Gangrades nicht mehr fluchten. Ich spanne im zweiten Schritt, also beim zweiten Zug, den Schaltgriff mit einem Fahrradspanngummi auf Position. Ist ein langes Spanngummi, das hake ich am Kupplungshebel ein und das andere Ende nach oben am Garagentor. Eher das Gegenteil. Wenn ich in Zwischenstellung den Klemmnippel fixiere, gleiche ich das normale Spiel aus, welches sonst mittels Stellschraube korrigiert werden müsste. Somit sind beide Züge straff und greifen genau an den Schaltpositionen des Schaltgriffs.

Ach ja, ich bin auch dabei.

Schaltgriff auf die Stellung zwischen Neutral und 2. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für den 1. Gang (in Fahrtrichtung der rechte Zug) stramm ziehen mit Zange, Klemmnippel festziehen. Schaltgriff auf Stellung zwischen Neutral und 1. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für Gänge 2-3/4 (in Fahrtrichtung der linke Zug) stramm ziehen mit Zange, KLemmnippel festziehen. Kein Nachstellen nötig, Gänge passen.