Spiderdust

Zündkerze hin, Unterbrecherkontakt verstellt, Unterbrecher verschlissen, Kondensator defekt... In der Reihenfolge würde ich das auch prüfen, also von wenig nach mehr Aufwand.

Betätigst du den Kicker und drehst an der Hauptwelle währenddessen?

Das Pedal kann bleiben.

NIGERia

Dann hast du in die falsche Richtung verstellt. Mach' doch einfach mal etwas mehr Vorspannung auf den Zug.

RINnsal

Er sprach vom kleinen Ritzel auf Kurbelwelle und meint, dort sei ein Konus (in der Eingangsfrage). Die kleine Scheibenfeder an der NW lasse ich gerne weg. Die führt, wenn sie denn mal abscheren sollte, nur zu vermeidbaren Kollateralschäden. Da schert an der Stelle im Normalfall selbst bei Leistung nix ab. Wer richtig Leistung (und Geld) hat, setzt auf neuere Lösungen mit Polygon oder sonstwie anders gestaltete formschlüssige Verbindungen, die von diversen Tuning-Anbietern mittlerweile feilgeboten werden. Da ist man dann halt auf die Teile eines Anbieters angewiesen, weil sonst nix mehr passt. Wichtig sind saubere, intakte Gewinde, eine hochwertige Mutter, Drehmomentschlüssel. Wer will, macht noch 'nen Tropfen mittelfeste Schraubensicherung dran.

Spätdienst...

Mit viel Fingerbrechen und Gefluche geht das sicher. Aber warum nicht fix unten lösen und tauschen? Im Vergaserraum, da wo der Zug eingehängt wird, ist eine Schraube (SW8 oder SW10). Wenn du die fester anziehst, hält der Kram wieder die Stellung.

Bevor der Motor geöffnet wird, würde ich ihn erstmal ausbauen und abdrücken. Wie das geht, ist hier beschrieben: Sollte der Motor gespalten und revidiert werden, dann sollte er im Anschluss ebenso abgedrückt werden. Für mich klingt das oben beschriebene aber irgendwie primär nach Vergasereinstellung.

Vermutlich nicht. Da hinten hat der Vergaser nix zu tun, der sitzt ja vorne auf dem abgedrehten Teil.

Der O-Ring gehört da nicht hin. Ich würde auf V50 tippen, denn PK hatte eine andere Gusshülse, die Richtung Lima noch einen längeren "Schirm" hat.

Ja. Ich hab' vor grob zwei Jahren ein V50 Gehäuse hier verkauft, jungfräulich, zum ersten Mal geöffnet, nix dran, keine Ausbrüche, nix gefräst etc., das ging für 100,-€ weg. Mittlerweile würde das selbe Gehäuse wohl auch 150,-€ bringen. Deins sehe ich eher bei 100,-€.

2-Zug/2-Loch Gehäuse nackt würde ich bei 100-150,-€ je nach Gesamtzustand sehen. Preismindernd sehe ich die gefrästen Überströmer.

Hier schon geplant und gespindelt, aber man sieht, dass die Überströmer des "besonderen" PK75 Motors anders aussehen, als bei @krankerfrank. Zudem hat der einen 3-Loch Einlass und nicht wie oben gezeigt 2-Loch.

@lukulus bezog sich auf die BGM, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mich doch beruhigt, da ich die grade verbaut habe...

Zumindest ein paar Bilder gibt's hier im Reisebericht von @Tim Ey.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass an meiner PKs keine Feder ist. Muss nochmal schauen... Meine Bremse funktioniert aber trotzdem.

Vorne hast du außen aber auch nirgends eine Feder.

Na sichi! Da ist alles dran gemacht!

Wie gesagt, die XL2 Kupplung passt nicht Steck&Spiel in Primärkörbe, die nicht explizit dafür gemacht sind. Der große Korb muss für die XL2 Kupplung ausgedreht werden. Wenn du da die Möglichkeit hast, dann mach' das mit der XL2. Ansonsten kann ich nur wärmstens die Revolver Clutch empfehlen! Die fungiert als Ersatz für die Zentralfeder und kann nach Belieben mit harten und/oder weichen Federn bestückt werden, so dass die sehr locker zu ziehen ist, grade bei dem Setup. Zu empfehlen sind dort 4 Scheiben BGM Red Beläge mit 1mm Stahlscheiben und Castrol MTX 75W140 Öl. Generell kann die auch mit XL2 Deckel kombiniert werden, man muss nur Kerben feilen/fräsen für die Klammer der gelagerten Andruckplatte. Dann ist das die Mädchenkupplung schlechthin für schmales Geld (75,-€ +Versand). Und sie trennt einfach perfekt:

Nur zur Klarstellung: die XL Kupplung entspricht 1:1 der PKs Kupplung wie auch der der allermeisten V50 (& Co.). Was du meinst ist die XL2 Kupplung. Ansonsten hat @MarkusThVespa schon alles gesagt, wenn er auch eher unschön in die Zitate geschrieben hat. Nimm die Revolver Clutch.

Da würde ich gute originale Gangräder nehmen, eine DRT Stretta Klaue und die Schaltmimik buchsen (lassen). Final das Spiel auf stramme 0,15mm einstellen, dann passt das.

Bei meiner Roten hab' ich recht stark geweitet, das sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Aber eine Beule/Blechdose reinschweißen o. ä. wollte ich erst recht nicht. Bei der grünen PK musste ich das vorhandene originale Plastikscheibchen gegen ein etwas dickeres tauschen für den "standard" BGM ohne extra Behältnis.

Meist sind ja auch nicht die Gangräder schuld, sondern ausgelutschte Klaue, zuviel Spiel oder zu weiche Feder oder diverse Kombinationen aus eben Genanntem. Kontrollieren sollte man die Eingriffe der Gangräder jedoch trotzdem standardmäßig, wenn man die eh in der Hand hat, klar.