bubu50n

au ja cool, klar hat das bis samstag zeit! ich danke dir schonmal dafür. Gruß, bubu

Hi zusammen, ich hab hier nen HP4-Puzzle liegen, also Lüra, Lüfterkranz und Zahnkranz. Was ich jetzt will, ist genau das Gegenteil von dem was hier sonst immer alle wollen: Ich will den Zahnkranz wieder montieren. Der Grund dafür ist, weil ich nen leichtes Lüra mit E-Start an der Ape will. Jetzt hab ich noch nie nen komplettes HP4-Lüfterrad gesehen. Meine Vermutung war folgende Montagereihenfolge: Polrad, Zahnkranz, Lüfterkranz. Spasseshalber hab ich nen drybuild an nem V50-Spezial-Gehäuse gemacht (das stand halt so im Keller rum und ist, was die Peripherie zur Zündungsmontage angeht, identisch zum Ape 50-Gehäuse). Wenn ich das so wie gedacht montiere, dann schleift aber der Zahnkranz schon am Alurand vom Gehäuse bevor das Lüfterrad ganz auf der Kurbelwelle ist. Das Foto zeigt das auf der Welle montierte Polrad und den Spalt zwischen Zahnkranz und Polrad der ca. vorhanden sein müsste damit der Zahnkranz nicht mehr am Alurand des Gehäuses schleift. Jetzt die eigentlichen Fragen: -Ist meine Montagereihenfolge richtig? -Gehört da evtl. zwischen Polrad und Zahnkranz ne Distanz (nen Ring oder Ähnliches)? -Oder hab ich irgendwo anders nen Denkfehler? Der Vollständigkeit halber: Das Polrad ist nen Originales mit 2 Nuten, der Zahnkranz ist vom Durchmesser definitiv Pk und nicht Px/Plurimatik/Automatik. Polrad und Kurbelwelle haben den dicken (stumpfen) Konus. Wer kann mir helfen? Gruß, bubu

gib doch mal die 4 koordinaten. das sollte doch jedes 3d-cad programm wie catia/pro-e/etc... abbilden können und dann kann man da bis zum erbrechen drinne rummessen! das sind doch nur 4 punkte mit jeweils 3 koordinaten von irgendnem ursprungspunkt im raum, oder? Gruß, bubu

Boah, im GSF gibts auch zu allem ein Topic...da mach ich mit: jaja, nix besonderes, ich weiß. Gruß, bubu

das gibts auf jeden fall bei der ape 50, meine (ne tl6t von 1996) hatte ne 14/69 und die hatte ruckdämpfer. Gruß, bubu

Ähnliches hab ich eventuell auch irgenwann mal vor. Bei der Produktsuche bin ich irgendwann an Pantarol A hängengeblieben und hab nen kleinen Test gestartet. Beschreibung: 2 Bleche, Feld-/Wald-und Wiesenstahl, jeweils zur Hälfte blank geschliffen, die andere Hälfte roh mit Flugrost. Blech 1 wurde entfettet und ohne Fertan behandelt. Blech 2 wurde entfettet und mit Fertan (Fertan ist so auch nicht ganz richtig, benutzt hab ich Nigrin Rostumwandler...da das aber mehr oder weniger ähnlich funktioniert läuft das bei mir persönlich immer unter der Bezeichnung "Fertan") behandelt. Behandelt heißt in diesem Fall, daß ich das Zeug aufgetragen hab, gewartet hab bis es lila wurde und dann hab ich das Blech nochmal mit Silikonenterfner gereinigt hab...also eher ne kurze Behandlung und nicht so wie es der Hersteller empfiehlt. Die Vorderseiten sind 2x gestrichen,die Rückseiten nur 1x. Entfettet wurde mit Silikonentferner lang/mild. Bei den schwarzen Kringeln habe ich die Lakierung absichtlich zerstört. Die Teile hängen außen am Balkon und sind so jeder Witterung ausgesetzt.Start des Tests 07.02.2013. Bilder: (links ist immer der Neuzustand, rechts der von Heute) Mechanische Belastung haben die Teile in der Zeit keine Erfahren, ebenso steht ein Sprittest noch aus. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen hab ich die Blechkanten eher Stiefmütterlich behandelt. Gruß, bubu

...neulich im Dreiradforum entdeckt: "Kupferkupplung" ...keine Ahnung ob ich lachen oder weinen soll . Gruß, bubu

kupplungsdemontage bei montiertem diff hab ich schon hinter mir. ich hatte damals den abzieher zur hand, der ging nicht aufgrund der allgemeinen länge, sprich der länge des abziehers und der schraube. ich alte ungedult hab dann russisch mit nem sehr sehr breiten schlitzschraubenzieher sachte gehebelt und so den korb rausbekommen. aber ich denke mit diesem abzieher wirds klappen (evtl. die schraube so weit kürzen dass die gerade noch so lang ist damit die kupplung auffer letzten umdrehung kommt). Gruß, bubu

vielleicht ist das 67er das vom 16/67 (4,19) und nicht vom 18/67 (3,72)?! Gruß, bubu

Danke schonmal für die Antwort. DIe HD ist 80, die ND 42. Gruß, bubu

Ich hab mal ne Abstimmungsfrage, stehe gerade auf dem Schlauch: 75er DR, 19er SHB, ET3-Banane. Läuft einwandfrei, aber wenn ich nach ner längeren Vollgasfahrt (gerne auch Berg runter) relativ abrupt an z.B. ner Ampel anhalte geht die Leerlaufdrehzahl erst derbe innen Keller und berappelt sich dann wieder (wenns heißer draußen ist, gehts auch schonmal so weit dass der Motor aus geht). an was liegts? hd? nd? was in welche richtung abändern? Dank und Gruß, bubu

nen dicken tropfen lötzinn !! Gruß, bubu

der unterschied ist die schon erwähnte andere biegung des ass, der luffi ist nen anderer, dessen anflanschung am am vergaser ist anders und nicht zu letzt sitzt der gaszug auf der anderen seite vom vergaser. Gruß, bubu

sooo, ein jahr später, jetzt ohne kasten, passts! Gruß, bubu

ich bin kellerschrauber im 6 mietparteienhaus und nen bisschen "pressluft" in leise wollte ich auch. ich hab nen revell omega , der war allerdings schon da und wurde nicht extra gekauft. genauso wie irgend so ne ausgelutschte airbrush mit 0,3 mm düse. und genau damit mach ich das was du willst. späne wegblasen, vergaser durchblasen, etc.... das geht. man braucht aber teils echt geduld. der tank an dem komressor ist so klein, da liegen die vollen 6 bar nur kurz an. das ist manchmal schon nervig, wenn man den vollen druck braucht...pusten...warten..pusten...warten... die 6 bar reichen aber definitiv aus um späne wegzupusten und vergaser sauber zu pusten. und übelst leise ist der auch, der ist ölgekühlt?/geschmiert? (ich kenn mich da nicht so aus, hab an dem öl auch seit jahren noch nix gemacht). das ding ist nicht lauter als nen kühlschrankkompressor, das "lauteste" an dem teil ist wenn der eingestellte druck erreicht ist, der tank voll ist und das überdruckventil öffnet. achso, und wegen dem öl kann man den auch echt stundenlang laufen lassen, das macht dem garnix. ganz klar, empfehlen würde ich sowas nicht da es ist halt so rein garnicht wirtschaftlich ist. erst recht nicht wenn man sich so nen kompressor extra dafür neu kauft. wenn man sowas fürn zwanni aufm flohmarkt bekommt ist das natürlich was anderes. den kompressor aus deinem link kann ich nicht so empfehlen...den hatten wir anner uni, der schaffte die 6 bar nur mit ach und krach und laut war der auch (also definitiv nicht so leise wie nen kühlschrankkompressor). Gruß, bubu

"aufblasen" müsste ich hinkriegen! allerdings weiß ich nicht ob das modul dann noch ein gebräuchliches ist oder ob das auch "aufgeblasen ist"! Gruß, bubu

die beiden drahtbügel werden mit der drahtseite irgendwo in den einkaufskorb eingehangen, die blechseite derer kommt ums beinschild. mit der mutti vorne wird dann der korb gegen das beinschild gezogen (da würd ich am beinschild aber nen filz zwischenlegen). der blechbügel hält den korb nur in der senkrechte, waagerecht übernehmen wie gesagt die 2 drahtbügel. wrum da allerdings 2 blechbügel sind weiß ich auch nicht, meiner meinung nach brauchts da nur einen. Gruß, bubu

seh ich das richtig, dass das lager nur dafür da ist damit man darauf in der schiene den stuhl an und für sich in seiner lage verändern kann und man sonst nur statisch mit seinem gewicht (und dem des stuhls) auf dem bewegungslosen lager rumsitzt?! und wie sieht der schaden des lagers aus? hats da die lagerschalen zermalen/zerrissen, etc...? wenn ja, dann wundert mich das nicht, lager mögen es garnicht bewegungslos belastet zu werden. da graben sich auf kurz oder lang die kugeln in die schalen, erst recht bei der genannten materialpaarung des lagers. ICH würde da aus MASCHINENBAUERSICHT ja doch stahllager einbauen, da passiert das dann nicht mehr! aber wahrscheinlich hat diese materialpaarung in der speziellen anwendung wieder ne besondere daseinsberechtigung die ich gerade nicht sehe. Gruß, bubu

tankentlüftung dicht? Gruß, bubu

dange! weider was gelernt. Gruß, bubu

ma so ganz doof gefragt ( ich hatte noch nie nen block inner hand von ner nichtkickstarterkarre) was issen mit dem ganzen gebimmel für den kicker innedrinne, federaufnahme und -führung, halterung für die anschlaggummis, etc... und so....ist das bei nem nichtkickerblock schon vorgegossen? weil wenn nicht müsste man das ja auch noch hinzaubern! Gruß, bubu

so? wenn ja, einfach maße zusammenrechnen. boden hab ich nicht gerechnet! Gruß, bubu

ich wär da nen bisschen vorsichtig mit shb und resopott. nicht jetzt wegen der größe, sondern mehr so wegen den abstimmmöglichkeiten. der kann ja nur nd und hd, auf das gemisch im zwischen standgas und vollgas hat man da nicht soooooooo den einfluss, das ergibt sich bei dem shb-onkel ja so n en bisschen von selbst. das KANN kritisch werden im reso. Gruß, bubu

zu 1: nen kill kann man einfacher und vor allem schöner extern legen wie nen hupenknopf. der hupenknopf sollte ja einfach und schnell zu bedienen sein, anders wie beim killschalter, weshalb das dann wahrscheinlich irgend so nen forunkelmäßiger universaltaster wird der irgendwo hässlich drangepappt werden muss. den kill kann man auf viele viele weisen schön versteckt irgendwo anbringen, z.b. unterm lenker, im vergaserraum, etc. etc....ist dann ja auch noch so ne art "wegfahrsperre" wenn der als SCHALTER ausgelegt ist und man den nicht umbedingt sofort findet. zu 2: ich meine die auswahl die für dich relevant ist beschränkt sich auf einen schalter, und ich meine mich zu erinnern dass der user bobcat den mal genauer beäugt hat und irgendwie war das glaube ich nicht so pralle, entweder ging das gar nicht wies sollte, oder eben nicht plugnplay...aber ganz sicher bin ich mir da auch nimmer. Gruß, bubu

was hindert dich dran den kill, wie auch immer geartet, extern zu legen und den ori-kill für die hupe zu nehmen. ich persönlich hab nen microtaster in die ori-klingel integriert der die hupe ansteuert, rest vom ori-schalter bleibt dann original. Gruß, bubu