Polinizei

Der Becks ist so einer wie der Worbel bei uns - oder? hallo becks dank für das motor von dich gemacht. leuft vol bombe. habe deuttschen kummplz rüklicht guken laßen!!!!!! waren sonst viel schneller!!!!! haten sonst alle 80 oder 125 kubik alter: must mein kumpl ergin auch motor schnel machen!!!! bring dich sonntag motor hin.gleiche gelt? bis sonntag... mehmed

Ach sind die Süß: 31.10.2002, 16:51 Uhr baschdi bin dabei .. -- -> check out Puredesigns.de :: Das eins klar ist .. Roller fahr ich im ersten Gang in den Boden Gts im 2 ohne Probleme... wer wills mit mir aufnehmen

Den HDK gibets da och schon: Man beachte: Crazy-Potatogun http://www.m-m-o.de/thread.php?id=5377

Hier zwei schöne Beispiele: bei den Plueschen's geht was...

Wenn es ein Pinasco direkt ist, biete ich 50EUR. (Abholung mit UPS) auf meine Kosten.

Nochwas. Es gibt eine Spezial-Scheibe nur zum entlacken für Flex oder Bohrmaschine. Heißt: "Negerkeks" Den gibt es auf jeden Fall beim http://www.korrosionsschutz-depot.de Der bekommt auch richtig dicken Lack runter ohne angeblich das Material anzugreifen. Hab noch keine Erfahrungen mit dem "Negerkeks" aber Empfehlung von sehr kompetenten Kapazitäten!

Es gibt angeblich ein Kunstoff-Granulat, welches nur zum Entfernen von Farben und Lacken geeignet ist und Metall in ruhe läßt und nicht angreift. Das Granulat soll sich extrem statisch aufladen und sollte daher nur an Orten eingesetzt werden, wo es sich vernünftig wieder entfernen läßt, also nicht gerade in na Werkstatt mit teuren Präzisionsmaschinen... Könnte mir gut vorstellen, dass es das Granulat bei http://www.korrosionsschutz-depot.de gibt. Einfach mal anfragen.

Ja, aber da geht nichts und 100EUR. Das ist nämlich ein wesendlicher Teil die Mindestrüstzeit. Gelasert wird dann mit 15m pro Sekunde und die Menge spielt nicht mehr so die Rolle. Teuer wird es wieder bei verschiedenen Materialstärken. Dan heißt es nämlich wieder rüsten, rüsten, rüsten.... Das Blech wird sowei ich weiss nach kg abgerechnet. Aber ein Tip für alle Heimwerker. VA Blech läßt sich perfekt und ohne großen Kraftaufwand mit der Stichsäge mit marken Bimetall-Sägeblättern aussägen. Habe dazu meine Stichsäge mit Sägeblatt nach oben in den Schraubstock gespannt. Damit läßst sich dann arbeiten wie mit einer Bandsäge und das Ergebins kann sich schon blicken lassen. Die Segmente lasse ich mit dem Drucker auf Klebefolie raus, die ich dann auf das Blech aufklebe und dann gehts los...

M-Speed - ich glaub das stand drauf. Ob die Anlagen was taugen kann ich nicht sagen. Die hatten echt einen riesen Belly, aber die waren auf jeden fall perfekt geschweißt!!! Die Segment wurden soweit ich erfahren habe bei MAN gelasert.

Keine Ahnung, eher nicht. Das Zeug gehört dem "Meier". Vielleicht holt er ja die Anlagen und bezahlt seine Zeche... Vorbeifahrn und für'n kasten Bier selber alles schnell wickeln kann ich mir gut vorstellen. Da der Typ selber einen classic Yamaha Rennstall hat, gibts keine dummen Fragen zum Thema Tuning, aber wie halt immer im Leben, ist halt nichts um sonst, den er lebt halt nunmal von seinen Kunden.

Ne, das ist wieder ein anderer, aber auch gleich nebenan. (Die Verarbeiten Edelstahl) Der ältere Herr macht solche Spielerein nicht mehr, nur wenn krass die Kohle rausschaut. Wenn ich mich an die Werkstatt erinnere, dann nimmt er Aufträge an, wo's um ordentliche Eisenträger geht... Kennt eigendlich jemand einen "Meier" (keine Ahnung wie der geschrieben wird) der Edelstahl Auspuffe ich glaube für die 200er vertreibt/baut? Auf den Dämpfer seht ausgelastert was von M-Technik oder so - weiss nicht mehr genau. Dieser besagte "Meier" hat nämlich bei meinem Schweisser einige (ich würde sagen 20-40 Anlagen) schweissen lassen aber nie abgeholt... Die liegen da jetzt unterm Tisch + Plus dem ganzen Profi-Werkzeug um einen Auspuff perfekt in Serie zu bauen.

Noch eine Bemerkung: Sollte beim Sch(w)eissen der Guss zum starken schäumen neigen, empfiehlt es sich aufzusch(w)eissen und den Schaum immer wieder abzuflexen, bis das Material ausgegast ist. Eine Übergangszone kommt erst dann zustande, wenn das Material fließen kann, und das ist nur schwer möglich, wenn der Grundwerkstoff ausgast und zu schäumen beginnt.

MIG-MAG sch(w)eissen hat schon Vorteile gegenüber WIG sch(w)eissen, aber ob der Effekt mit nem Bauhausgerät zu erreichen ist bezweifle ich. Der Vorteil liegt darin, dass beim MIG-MAG sch(w)eissen mit sehr hohem Strom gearbeitet werden kann, so dass kurzzeitig (ohne große Materialerwärmung) eine sehr gute Überganszone (Haftung) ensteht. Beim WIG sch(w)eissen wird erstmal geheizt, geheizt, geheizt und nicht jedes Werkstück (gerade Guss) ist vom aufheizen und abkühlen begeistert und bedankt sich mit ordentlich Verzug. Ich bin kein sch(w)weisser, aber diese Aussage kommt von einem Augsburger Schweissausbilder der einen Ruf als "Die Sch(w)eisskapazität von Augsburg" genießt. Seine Werkstatt ist übrigens nebenan vom Uli Ernst... Polinizei

Es könnte aber auch an def. Passfedern für den Kupplungskorb oder dem kleinen Primär-Zahnrad liegen. Diese könnten zermalmt (vergessen) worden sein.

Olympus 4040 Zoom Also wer unter extremen Lichtbedingungen Fotos machen möchte (Innenaufnahmen ohne Blitz, Macroaufnahmen, Bildeffekte mit Tiefenschärfe/Unschärfe, Sportaufnahmen etc.) , der ist auf ein lichtstarkes Objektiv angewiesen. Was nützen Megapixel ohne Ende, wenn das Objektiv zu viel Licht schluckt. Nicht ganz billig, aber beeindruckende Ergebnisse, auch für alle, die nur auf den Auflöser drücken möchten.

Was fällt mir alles ein? - Beläge fertig - zu dünnes Öl - Reibscheiben wellig - verklemmt montiert - Kupplung falsch eingestellt - zu schwache Feder(n)

Black und Decker Powerfeile. (ganz dünner Bandschleifer) damit läßt sich sehr angenehm arbeiten, und der wird vorallem nicht gleich stumpf! Dann mag ich noch meine 3 Flexen mit den unterschiedlichsten Scheiben und meine großen Hartmetallfräser (Fingerfräser), die ich bei sehr langsamer Geschwindigkeit z.B. mit einem Akkuschrauber einsetze.

Normal werden solche wie von Dir beschriebenen Öffnungen vor dem Strahlen mit Gummstopfen, Gummischläuche oder auch einfach mit Holz etc. verschlossen. Teile die beim Strahlen nicht beschädigt werden sollen, können mit Panzerband (Dickes Gewebeband) abgeklebt werden. Sollte Panzerband keinen geeigneten Schutz darstellen, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich meine Teile so brutal strahlen würden lasse.

@Soul Sucks ...der Volker hat Dir doch schon mal alles aufgeschrieben, was mit Deiner Welle zu tun ist. Vielleicht sind diese Informationen von allgemeinem Interesse. http://www.germanscooterforum.de/index.php...2e5d98d30a59502

CAD Zeichnung hab ich leider keine. Hab eine PV-Kurbewelle digital fotografiert, ausgedruckt und anschließend die Abmessungen von Hand eingetragen. Der Volker hat ne PV-Welle so richtig schön mit CAD erstellt.

Welche Kurbelwelle meinste den? Vielleicht eine Smallframe mit 51mm Hub?

Hab gerade das Topic überflogen und bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches Loch Du unten an der Gabel/Schwinge meinst. 1) Da gibts das Loch welches in der Gabel ist, damit die Welle durchgeführt werden kann. 2) Dan gibt es noch das Loch, wo die Kunstoffschnecke mit dem 4-Kant drinnensitzt, in die die Tachowelle gesteckt wird Wenn Du Problem mit Loch zwei hast, dann beachte folgendes. Auf das Loch ist eine kleine Platte mit einer Schraube aufgeschraubt, die darunter einen Gummi quetscht, der dann die Welle fixiert. Also Schraube freilegen alles schön saubermachen, wieder zusammenstecken und relaxt verschrauben.

Mit verchromen alleine wirst Du mit Sicherheit keinen hochwertigen und dauerhaften Rostschutz erreichen, da Chrom kein guter Korrossionsschutz ist. Als hochwertiger Rostschutz wird normalerweise das Verzinken bzw. Cadmieren angewendet. Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, jemanden zu finden, der Dir Teile Cadmiert. Eine Cadmierung ist im Gegensatz zum Spröden Zink weich und wirkt z.B. bei Verschraubungen schmierend, im Gegensatz zum Zink, welches bei einer Verschraubung zum fressen neigt, absplittert und somit der Rostschutz beschädigt wird. Entscheident ist für Dich also, was unter Deinem dekorativem Chrom für ein Korrossionsschutz ist!

Also MC Gyver würde mit einem Schlauch die schön warmen Abgase mit einem Schlauch durch den Rahmen durch die Lenkrohre leiten. In Sibirien würde er Camping-Glimmkohlen anzünden und in die Rohre der Handgriffe schieben. Die benötigten Teile gibts bei der Foundation . Sollte jemand eine Wasserkühler drauf haben lassen sich natürlich die Handgriffe auch in den Kühlkreislauf aufnehmen.

Hab schon sehr viele Schrauben (oder Reste davon) mit einer Gripzange ausgedreht! Warum das mit der Gripzange funzt und mit einer "normalen Zange" nicht, kann ich nur spekulieren, aber es wird wohl mir der Übersetzung beim Schließen und Fixieren und dem gescheiten "Grip" zusammenhängen.