skinglouie

Ich find das trotzdem recht mannhaft, mal schnell neue Inseln in ein paar tausend Seemeilen Entfernung zu entdecken, ob Osterinseln oder Hawaai.

Ist wohl so, daß die Polynesier als Mannwerdungsritual die (bei uns nicht sehr bekannte) Tradition des "mal auf mirnichtsdirnichts ne neue Insel entdecken" praktizierten. Hawaii wurde auch so von Polynesiern entdeckt und besiedelt, und das ist ja dann doch nen Zacken weiter weg als die Osterinsel.

@ Abarthpuk: Für nen Hunni incl. Koti dengel ich dir gerne nach Vorlage sone Sicke raus, dann sieht das evtl. auch dem Konzept entsprechend aus:

Die Suche solltest du dabei beachten...

Kolben bisschen mit Schleifpapier runterschleifen und Fenster im Kolben schon verrunden/entgraten aht bei meinem geholfen - keine neuen Klemmspuren. Drehmoment 16Nm. Der mit dem kleinen Membran hatte das nicht, einlaßseitig...

Der eigentliche Vorteil von Direktgesaugt zu Kurbelgehäusegesaugt beim V50 Motor ist, daß dem Frischgas beim Direktgesaugten nicht soviel Geraffel im Weg steht (Kurbelwellenwangen, Pleuel) und es somit auf direkterem Weg unter den Kolben ins Kurbelgehäuse gelangt, ohne grosse Strömungsverluste. Theoretisch ergeben sich daraus je nach Bearbeitungsgrad von Zylinder und Kolben kürzere Ansaugwege (direkters Ansprechen) grössere Zeitquerschnitte (mehr Leistung) und weniger Dämpfungsverluste (besseres Resoverhalten des Auspuffs). Wobei das oben gesagte nur auf den Smallframemotor (konstuktionsbedingt) zutrifft. IAME z.B. verbaut an seinen Kartmotoren Gehäusemembrane, deren Anordnung die oben genannten Vorteile umsetzt. Plattendrehschiebermotoren setzen dann meistens noch einen drauf. Bau einfach nen Motor mit irgendeiner Langhubwelle und dem Malossidirektgesaugtkit auf, Auspuff passt auch für Stecktuning. Das sollte so ein schön zu fahrender Alltagsmotor mit minimalem Bearbeitungsaufwand werden.

Schau mal das mit der Zündung noch nach, da verhaut man sich schonmal. Ist schon möglich, daß der dann noch läuft und auch drehzahllastig. Allerdings verbrennt dann das Gemisch schlimmstenfalls während das Auslassens durch, also teils im Zylinder, teils im Auspuff und schmilzt dir die Kolbenkannte weg. Eigentlich müsste da dann aber die linke Backe auch recht warm werden.

Wenn die Lüfterradabdeckung so heiß wird, daß du dir die Finger dran verbrennst, ist die Ursache für die Zündaussetzer durch überhitzte Zündung definitiv nicht an der Zündung zu suchen. Getriebeöl ist noch im Motor? Reifen schleift nirgens am Block? Zündzeitpunkt ist definitiv 17° vor OT (und nicht versehentlich nach OT)? Kurbelwelle unteres Pleuellager ok? Ausserdem: Mach dir wegen den Drehzahlen mal keinen Kopf, ich habs mit dieser Primär nicht geschafft, mit 30 min Vollgasgeheize irgendeinen 75-102cm² Zylinder mit Poliniauspuff zu schrotten, thermisch kann der das ab und so die Drehzahlmonster sind die Poliniauspuffs (rechts wie links) nicht gerade.

Ich würde daran glauben, daß in diesem Fall nicht irgendein Hinterhofbastler sich was aus den Fingern gesaugt hat und mal eben Wellen vertickt. Da stecken wohl schon ein paar Jahre Erfahrung und entsprechendes Equipment dahinter. Ausserdem haben sich die Wellen doch im einen oder anderen Fall schon bewährt.

Ich schätz das ja eher so ein, daß das knapp 30 cm lange Belly in Verbindung mit insgesamt zu kurzem Diffusor und Gegenkonus definitiv nicht mehr Band hat als ein Layout, bei dem sich Diffusor und Gegenkonus über eine "grössere" Drehzahlstrecke positiv überlagern. Ich denke du verschenkst mit dem ultralangen Belly Arbeitsbereich, also Band.

Was schmeißt denn das Programm für Maße bei 8000rpm Nenndrehzahl raus?

Führt dann entweder zu mit ohne Seitendeckel oder ausgeschnittenem Seitendeckel...

Wo hättest du denn die Nenndrehzahl gerne?

Ich glaube nicht, daß dein Polini mit 184° AS den entsprechenden Zeitquerschnitt und VA bereitstellen kann, um den Auspuff richtig zu bedienen damit der bei Nenndrehzahl richtig drückt. Mit dem in Relation mörderlangen Header vermute ich einen soften Anstieg der Leistung,und, wenn dann das Diffusor- und Gegenkonuslayout gut zusammenspielt, nen Resokick ab ca. 7500rpm, bis der fehlende Zeitquerschnitt ziemlich bald die Leistung einschnürt - evtl kommst du garnicht bis zur Nenndrehzahl. Versuch lieber mal ein paar klassische Blair-Layouts zu basteln, daraus lassen sich bei entsprechender Herangehensweise leichter Schlüsse ziehen. Sehr hilfreich ist da das Port&Pipe Excelsheet von bimotion.se., auch was Bmep, Zeitquerschnitt usw. angeht - plus Blairpipecalculator inclusive.

Gibts da bezahlbare Anlagen für den Hausgebrauch? Wär ja eigentlich top...

Zeitquerschnitt und Nutzhub schmeiß ich mal als Stichworte in die Runde. Mit einigermaßen sinnvollem Vorauslaß (den auch moderne Auspuffe zum Arbeiten brauchen) sinkt bei steigender Überstromsteuerzeit logischerweise der Nutzhub. Den dadurch gewonnenen Zeitquerschnitt am Überströmer kann der Auslaßzeitquerschnitt nicht mehr nutzen. Ich geh mal davon aus, daß das so läuft wie vermutet - wenig Vorresoleistung, akzeptable Resoleistung. Maico ist ne andere Nummer, da andere mögliche Zeitquerschnitte von wegen Stehbolzenlayout.

Das hatte ich auch, und Elektrodenabstand verringern hat geholfen. Vielleicht sollte sich die V-Tronic lieber ihren wastespark behalten und dann auch bei 10000rpm noch korrekt zünden.

Der Malossi RS24 ist fahrwerksmässig schon weit vorne, vom Preis her allerdings auch. Für eine AlltagsPK auf jedenfall overkill. Bitubodämpfer sind aus der Box für vorne zu hart, hinten funktioniert einigermassen. Verstellbarkeit und -bereich beim Bitubo ist solala.

Tannenbaumlager hatte ich ja jetzt noch keine Probleme trotz 12 Federn...

Die offenen Lager halten das offensichtlich nicht aus, und wenn die sich zerlegen, schmeissen sie die Kugeln auch gerne mal Richtung Getriebe. Ich verbaue nur noch das verschlossene.

Gibt wohl auch Spezialisten, die mit DC Pole vertauschen, da geht dann Alu schweißen mehr schlecht als recht, da dann die Oxidschicht auch gebrochen wird. Oxidfrei und Festigkeitstechnisch sauber ist anders. Hab ich selber aber noch nicht probiert.

Bei gefrästen Pleueln kann das (vielleicht) was helfen, bei Geschmiedeten wie auf dem Bild ist das eher fragwürdig von wegen optimalem Kraftfluß. Verdichtet ist die ganze Kiste ja schon vom Schmieden, und nur Härten bringt erstmal auch nicht mehr Zähigkeit, aber oft Versprödung und damit erhöhte Rissbildungtendenz.

Nein, ich mein, daß der Spitzenwinkel ziemlich stumpf sein sollte, aber trotzdem kegelig spitz. Ich glaub ich hab mal irgendwo gelesen, daß die Elektronen wohl rechtwinklig an der geschliffenen Elektrodenspitze austreten und dann Richtung Werkstück gesaugt werden. Je stumpfer jetzt der Spitzenwinkel der Elektrode, umso weniger Umlenkung in Richtung Werkstück ist notwendig, und dadurch ist die Wärmeeinbringzone schmäler - es konzentriert sich mehr Energie auf nen kleineren Punkt und schmilzt das Material schneller auf. Ich hab den Eindruck, als hätte das gerade bei kleinen Stromstärken einen großen Einfluß. Ausserdem wird der Lichbogen definierter.

Und hefte an vonmiraus 4 - 6 Punkten radial, danach kannst du mit klugem Einsatz vom Dengelhammer den Spalt noch verkleinern. Oft zieht der sich beim Schweißen dann eh zusammen.

Nimm eine 1,6er Elektrode und schleif den Spitzenwinkel auf ca. 70° bis 90°, also relativ stumpf, aber mit definierter Spitze. Dadurch bringst du die Hitze auf eine kleinere Fläche ein, und da schmilzts dann schneller auf. Hat fast den selben Effekt wie mit dem Schweißstrom hochgehen, ist aber besser zum arbeiten.