skinglouie

Hübsch, das! Belly schon ganz zusammengeschoben? Ansonsten könnte hintenraus mit AS 190+ noch was gehen...

Zündung zu spät? Wenns Gemisch bei Auslaß öffnet noch nicht durchgebrannt ist sieht’s dann gern so aus... bei Verdichtung wärs übern ganzen Kolben verteilt.

Das ist kein Problem, sondern eben die Frage. Der Motor hat Vorreso soviel PS wie ein guter ESC-Motor vor fünfzehn Jahren. Auch wenn mittlerweile Kurbelwellen und Kupplungen die Leistung - am bauraumbedingten Limit - abkönnen, gehe ich nicht davon aus, daß sich am Nebenwellen/Hauptwellensektor und an den Lagerungen in absehbarer Zeit haltbarkeitsmässige Quantensprünge ergeben. Von daher würde ich das Inspektionsintervall - je nach Vollastanteil - zwischen 250 und 1000 km ansetzen. Oder drauf scheißen und alles fahren, bis es hochgeht...

Die Definition von „dauerhaft“?

... von DRT gibt’s da noch nen Shim, den man zwischen Kickstarter und Gehäuse legt um da maximal Freigang zu gewähren. Allerdings kann dann das Kickersegment wieder mit dem 1. Gangrad nicht passen und schleift dann da...

Nö, gibt’s nicht wegen Fertigungstoleranz und Kickerritzel, welches durchs Kickersegment bei zu dicker Distanzierung nicht mehr ausgerückt wird und dann lustig federbelastet auf der Nebenwelle vor sich hin rattert.

Meiner auch. Grundsätzlich läuft das ja über ne Feder, die vorgespannt wird. Je weniger die vorgespannt ist, besonders im niedrigen Bereich, umso weniger knack. Ab 5Nm sollts dann aber knacken. Hast du den auch nach dem benutzen immer schön entspannt? Sonst setzt sich die Feder, und aus ists mit der Auslösegenauigkeit...

3dhubs.com wär auch noch ne Adresse. PET(G) wär glaub ich interessant. Schick mir die Datei per PN, ich schau mal obs geht.

Ganz schon steiles NAS - und MSzeugs ist da am Motorbereich verbaut, plus eine schön gebogene Leitung mit selbstgebördelt? Respekt für die saubere Arbeit!

Ich mach das grad, allerdings mit Mega2560. RPM mit optischem Drehzahlsensor TCRT5000, BME 280, Beschleunigungsensor mit leanangle, RTC DS3231 läuft schon auf i2c. AFR 14point7 , EGT, Kühlwasser und optische Tachoabnahme wird noch implementiert. Ausgabe ist auf ein frei konfigurierbaren 4dSystems 5“ Display mit Touchscreen. Bilder gibt’s wenn ich zhaus bin.

Dann könnt’s ja bei den meisten Arduinos mit analogRead klappen...

Kommen da nicht bei nem Breitbandsondencontroller sowieso 0-5V raus? Der Arduino kann dir genau das von 0-1023 per analogRead aushusten, dann noch per map das PWM Dingen ansteuern und gut? Alternativ, 14point7 hat auch nen Controller für 35$, der gleich TwoWire kann.

Gegen die 2.56 spricht der Drehzahlbereich beim Überholen auf der Landstraße. Die ist mir da bisschen zu lang.

Ich würde wie gesagt eine 2.65 von DRT verbauen und den vierten einen Zahn kürzer nehmen. Erster, zweiter und dritter original. Vierter dann entweder über die Nebenwelle oder über die Gangscheibe. Dritter kurz und Vierter ganz kurz wäre mir dann in Verbindung mit 2.65 fast schon zu stressig für längere Touren.

Spindeln.

Ne 51/105 Vollwange würd ich verbauen, mit dem Vorteil, daß du das Gehäuse nicht Spindeln musst und die voluminösen Überströmer in der Fußdichtung unterbringst und am Gehäuse nur anschrägen musst. Damit wird das Gehäuse nur minimal geschwächt. Ansonsten ein geradverzahntes 2.65er Primär mit kurzem vierten Gang. Kupplung würd ich auf die Harz 4 setzen, die lässt sich im Münchner Stadtverkehr auch noch beim fünfhundertsten Kuppeln leicht ziehen.

Inventor gibt’s standalone glaub ich nicht mehr.

Komm davon weg, daß 30er PWK-Nachbauten dieselbe Bedüsung benötigen wie originale 35-38er Keihins. Ich würde bei 45ND und 145HD einsteigen und dann wahrscheinlich bei ner 42/135-140 landen. Edit: Mit Marchald evtl. noch magerer.

Probiere mal mit nem anderen 20er Lüfterrad. Wenns da auch nicht geht ist der Wellenkonus zu dünn gefertigt.

Hübsches Ding! Fixier vor dem Prüfstand die Steckverbindung noch, sonst wird's laut.

Könnte man über pinMode aber überschreiben...

Für PK Gabel find ich das BGM Pro SC16 und das RS24 voll toll. Und wenns garnix kosten soll ist ein gutes originales PK-Federbein auch sehr gut. Wobei das mit den 110 Kilo einer Largeframe gut zu weich werden könnte.

... ich ne schöne XL1 im O-Lack bekommen hab.

Ich gehe davon aus, daß du die Stoßdämpfer über die Federvorspannung zu straff gestellt hast. Passt dein Negativfederweg noch? Grundsätzlich ist bei deinen Dämpfern das einzige variable Einstellparameter die Federvorspannung zur Anpassung eben des Negativfederwegs. Sowohl Zugstufen - als auch Druckstufendämpfung ergibt sich damit alleine aus dem Zusammenspiel der Ölviskosität und der Federrate. Wenn jetzt die Federvorspannung erhöht wird sinkt durch die fixe Viskosität die effektive Zugstufendämpfung, die Druckstufendämpfung erhöht sich. Das beschriebene Symptom "Heck kickt" lässt sich darauf zurückführen: Erst kann die Karre wegen zu starker Druckstufendämpfung nicht schnell genug einfedern und das was eingefedert wurde kommt dann wegen unterdämpfter Zugstufe zu schnell wieder raus - das Heck kickt. Erstmal helfen würde ein Fahrwerk mit korrekt eingestelltem Negativfederweg. Das ist dann wahrscheinlich zwar nicht mehr straff, aber es kickt nicht mehr so wild.