dirchsen
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Hast du da eigentlich schon (von vornherein) mit Dichtmasse rumgespielt oder täuscht das? Was sind das für schwarze Spritzer an der Kopfunterseite und entlang der Kreislinie von ca. 6 Uhr bis 12 Uhr? d.
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Eigentlich muss der Kopf dicht sein wenn du das vorgegebene Drehmoment verwendest und die Dichtflächen plan/sauber sind. Erst wenn das partout nicht reichen will kann man über ergänzende Maßnahmen nachdenken. d.
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...wie der Thall1 schon schreibt. Zylinder ziehen und Kolben betrachten. Du hast den Kopf nicht richtig dicht gehabt und dir einen feinen Reiber/kurzen Klemmer gefahren. Die Frage ist jetzt zweiseitig: Was hat (noch) dazu geführt bzw. was hat der (noch) angerichtet. In der Vergrößerung des Kopfbildes - es wird dabei allerdings auch ziemlich unscharf - sehen die Ablagerungen im Kolben schon ziemlich körnig bzw. nach kleinen metallischen Einschlägen aus -> Also unbedingt Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzenlager checken. In deinem zweiten Video schlägt irgendwo etwas mechanisch an was eben normalerweise nicht sein kann. Der Klang ist für mich "Kolben trifft auf irgendwas mit Kühlrippen" Klär das erstmal und dann gehts weiter. d.
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…neinneinnein. Das wäre korrekt: „Dem PKW sein Vorderrad.“ Geht auch mehrstufig, zumindest hier in Mittelhessen: „ …’m Peter seiner Freundin ihr Auto…“ d.
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…ich mein auch. Ich befürchte sogar, dass man da aus der 30 ohne viel Federlesen direkt ne 50 machen kann… d. (52)
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Man kann.
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Haste viel Rostlöser, viel Hitze und vor allem noch viel mehr Zeit schon probiert? Und dabei sachtes(!!!) Vor- und Zurückklöppeln des herausschauenden Teiles? d.
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MHD an den Iden des März abgelaufen… d.
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Eigentlich geht der, wenn auch stramm, ja dann da raus. Wird korrodiert sein, evtl durch Feuchtigkeit zwischen Schwinge und Gabel durch defekte/überalterte Gummiringe bzw zu wenig Wartung/Schmierfett der Lager. Kannst du den drehen bzw „drehend losjuckeln“ und damit lösen? Ansonsten erstmal Rostlöser- und Hitzeeinwirkung beibehalten. :-) d.
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12v sind allein schon für Lichtausbeute und Batterieladung/-laufzeit besser, Originalität hin oder her. (Doppelte Spannung <-> halber Strom) Ich werfe jedoch noch den 12v-Umbau der Originalelektrik nach Klingelkasper in den Raum sowie dann zusätzlich die Verwendung einer LiFePo-Batterie per Vollwellenregler. 12V nach Hausmacherart Kostentechnisch wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit, optisch völlig unauffällig und technisch zuverlässig. Arbeitsaufwand wahrscheinlich eher weniger, bzw gleich. (Leuchtmitteltausch, Zündspulentausch, Batterietausch hat man eh, an originaler Zündgrundplatte lediglich Ladespule massefrei machen, ein zusätzliches Wechselstromkabel zum Vollwellenregler ziehen. Sonst keine Änderungen Kabelbaum! Zusätzliche Kaufteil(e) in der Hauptsache der Regler, z. B. Wassell-Regler via Scooter Center. Und evtl (auf-)preis für eine LiFePo4-Batterie. Ich habe diesen Umbau jetzt an drei Rollern gemacht und es ist jedesmal ein Genuss. 12V 35/35W vorn, 12V 10W Rücklicht. Blinker/Bremslicht 21W per Batt. Sehen und endlich auch mal gesehen werden. d.
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Mach das! Die Düsen, vor allem die ND, sind dann halt mal ganz schnell ein/zwei Zehntel zu klein und der Kram geht auch mit US nicht raus. Nur dass du da auch sicher sein kannst. d.
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Schau evtl auch nochmal nach der Nebendüse, die sintert gern mal im Laufe der Jahrzehnte regelrecht zu. Bzw ist wg damaligem Sprit/Öl zugesintert. Check Durchgang mit nem 0,5 mm Draht/Lehre/Bohrer etc. Dann würde ich dennoch mal abdrücken, auch möglichst mal in warmem Zustand, dann weißt du da schon mal Bescheid. Ist der Auspuff ok und frei? d.
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Genau. "Dreiviertel zwölf" <-> "Es sind drei Viertel der zwölften Stunde* vergangen." = 11:45 Uhr || *beginnt ja ab 11:00/23:00 Uhr "Viertel eins" <-> "Es ist ein Viertel der ersten Stunde* vergangen." = 12:15 Uhr || *beginnt ja ab 12:00/0:00 Uhr Sonst noch irgendwelche Klarheiten, die ich beseitigen könnte? Ölsauger anyone? d.
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Nu ja, das ist halt immer noch ordentlich viel. Eine hundertprozentige Dichtheit ist allerdings auch nur aufwändig zu erreichen, dazu müsste man die Simmerringe ölen beim Einbau. Andererseits schafft man die "Null" bei sorgfältigem Zusammenbau meist auf Anhieb, von daher wär mir das halt noch zuviel obwohl das so sicherlich fahren wird. Mir selber ging ein Lunker(?) in einem nachgeschweißten Kurbelgehäuse zB erst nach ein paar Wochen auf und hat einen kapitalen Motorschaden nach sich gezogen, so dass ich generell beim Thema "nachgeschweißt" nur mit der allergrößten Vor- und Umsicht arbeiten würde. d.
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Hmja, die Wellen wären zwar schon mit Lager am oberen Pleuellager - aber nach deren Beschreibung für 16 mm Kobo. Die GS 160 hat ja 15 mm, die SS 180 schon 16 mm. Da müsste man ein Conversionlager verbauen, hab ich aber auf die Schnelle so nicht zuverlässig gefunden, scheints aber generell zu geben. d.
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Weiß ich!! Sorry, das habe ich nicht deutlich gemacht. Das hat mit dir auch nix zu tun, es taucht nur bei solchen Gelegenheiten immer wieder auf.
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…weil man da nur mit 1/8 bis 1/4 Schieberhub/-stellung unterwegs ist und die Karre da nun mal hauptsächlich auf der ND fährt. Einfach nur ums mal wieder etwas deutlicher zu machen, betrifft uns ja alle. Und der vielbeschworene „Teiler“ der ND hilft nichts, weil er die Fördermenge außer acht lässt sondern nur ein Mischungsverhältnis beschreibt. d.
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Es ist auch nur das Gehäuse zur Kurbelwelle… d.
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@llcoolj24 Hört sich erstmal gut an. Die O-Ringe für Kickerwelle und Kuluarm sind gleich den Teilen bei PX, wenn ich mich nicht irre. ggf noch an Schaltkreuz (inkl neuer Sicherungsblechscheibe!!) und Primärreparaturset denken, hast du aber sicherlich eh auf dem Schirm. d.
