style63

die tff-anlagen sind an den pm-old angelehnt, werden aber seit jahren eigenständig weiterentwickelt und sind für die drehzahlentfaltung bekannt. außerdem sind sie aus edelstahl.

hört sich an, als sei der zylinder serienmässig als drossel ausgelegt. da musst du ja vermutlich den auslass richtung oberkante verdoppeln bis sich da was bewegt. vermutlich ist er deshalb aus alu, damit das fräsen nicht zu lange dauert. :wasntme:

- wo ist der vorteil eines wasserkopfes? - evtl. etwas leistung durch den wegfall der külschaufeln am polrad, was sich aber mit dem gewichtszuwachs wieder amortisieren dürfte. die heißeste stelle ist doch um den auslass und an den stehbolzen, ist doch kein 4takter. und das argument mit der pkw-technik zieht auch nicht. porsche hatte noch bis zum 993 turbo luftkühlung (in der erste fall mit wasserkopf). dafür nachteile: - umständlich (allein die elektrik) - schwer - mehr teile die kaputt gehen können - wo sollen die kabel durch und wo lang? - wo soll der häßliche kühler hin? - man muss auf dem prüfstand viele ps vorzeigen, sonst muss man sich die ganze zeit dumme fragen gefallen lassen.... (gruppenzwang) der einzige vorteil, den ich sehe, besteht darin, dass man wenn man einen billet-kopf hat, mehr möglichkeiten bei der brennraumgeometrie hat. aber das geht luftgekühlt genauso, wenn man es braucht.

wenn man davon ausgeht, dass bei 12:1 geometrisch schluss ist, würde ich mich doch, wenn ich einen alu-zylinder hätte und da alles rausholen wollen würde, daran orientieren. zumal, wenn ich einen wasserkopf mit mir herumschleppe. im übrigen: alle leute, die ich kenne, die sowas mal hatten, würden es nicht wieder einbauen. effektive verdichtung kann man ja noch beinflussen, indem man den auslass ein bißchen die sporen gibt. wobei ich 176° für ausreichend halte. aber breiter kann er sicherlich noch. dann kommt man vielleicht auf die 20 ps.

passt der mikuni den auf einen normalen malle membranstutzen. es sieht für mich so aus, als ob da etwas mehr platz wäre als beim drehschieber ansaugstutzen. und wg. membranumrüstung. meine ist gerade fertig und so viel mehr bringt die membran bei polini auf 80er gehäuse auch nicht. laut gsf-dyno vielleicht max. 1ps. allein das band ist etwas breiter und die max. rpm etwas höher. und dafür bin ich von 132 hd auf 150er? die leistung kann ich auch mit einem 24er haben (aber ich habe es auch nicht klingelfrei hinbekommen....)

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so, habe bei scooter-attack nachgesehen, die verkaufen den ja auch. einige andere käufer haben das wohl auch nicht ganz exakt hinbekommen und mutmaßten, dass es wohl an einer fehlenden batterie läge. deshalb nochmal explizit die frage: brauche ich eine batterie oder kann ich den direkt an das lichtkabel etc. hinterm spannungsregler klemmen (lammie mit cosa regler)? danke für die antworten bisher.

folgendes Problem, ich habe den Drehzahlmesser angeschlossen an Licht und Masse, induktiv ans Zündkabel, eh klar. Zunächst hat er auch penibel angezeigt, aber so nach ein paar Min. Fahrzeit fing er an zu spinnen. Er zeigte springende Drehzahlen an und wechselte ständig die set ups also 2 und 4 takt und die Zylinderzahl. Ich habe mich mal durch alte (Daxtona-)Topics durchgelesen. - Brau der nen Batterieanschluss (Habe ich nicht)? - Kann ich da irgendeine Modellbaubatterie oder was ähnliches ranklemmen? -Geht auch ein Hupengleichrichter? - Isser jetzt kaputt?

bei den vespa-motoren ist es durchaus mit einem normalen prüfstand vergleichbar, dadurch, dass es da referenzwerte vom prüfstand gab. bei der lammie muss das wohl noch nachgeholt werden. ist die inder zündung den nun gleich der px-geschichte?

ich bin die letzte saison 177er, RW, 30er auf Drehschieber, Scorpion gefahren. Das lief sehr gut, aber der Dello schlägt doch schon an und passt kaum in den Roller. Mein Mikuni auf der LAmmi (30 TMX) ist noch größer, das wird ein arges Gefrickel, wenn du es wirklich willst.

Es geht um die berühmte Leistungsmessung "per MD-Player" wie unter Projekte beschrieben. Dafür müsste ich wissen, wie das LiMA-Signal einer Inder-Zündung aussieht. Ist es eine sinusförmige Wechselspannung? Wieviele "Berge/Täler" gibt es pro KW-Umdrehung? entschuldigt bitte die etwas sperrige Ausdrucksweise. Ich bin nicht vom Fach.

175er mit etwas schärfer steuerzeit (auslass), 25er mit originallufi und big bore liegt etwas über einer 12 ps px.

So, vor mir leigt ein Malossi ASS. Gehäuse und Motorgehäuse sind bearbeitet. Mich stört aber, dass die Membran nur so eine kleine Fläche hat. Kann ich am Träger noch ein paar mm Querschnitt gewinnen oder vielleicht sogar die Anschläge etwas biegen? Angeblich soll es ja auf die Haltbarkeit der Plättchen gehen? Wer weiß was? Ach ja, nein, ich möchte keinen MRB o.ä. kaufen. Hier geht es um Tuning und nicht um Neuteile :).

das mit nord-süd will ich nicht gehört haben....

ich habe auch mal einen pm-dämpfer an den d+f gesetzt. dafür habe ich ein adapterstück drehen und dann verschweißen lassen, um schöne übergänge zu bekommen und den gegenkonus sanft in den dämpfer münden zu lassen. außerdem habe ich 2 verstärkungsbleche vom gegenkonus an die dämpferhalterung setzen lassen, um das dämpfergewicht besser zu verteilen. wurde tatsächlich leiser dadurch. der sound war aber trotzdem eher auffällig. durch den verlängerten gegenkonus habe ich die reso-länge vergrößert und der erwünschte effekt (band nach unten) trat auch ein.

Kann ma ein Teil der gaaaanz langen MAlle-Primär mit einem Teil der langen Malle-Primär verkuppeln? Also aus 24/63 und 23/64 auch 23/63 bauen?

suche immer noch, zahle gut.

ich habe mal einen mickeck, der genau so aussah, auf einer 190er geschichte gefahren. lief ganz ordentlich - zumindest nicht schlechter als die modernen püffe, die ich getestet habe-, passt aber nicht auf gekürzte zylinder, da nicht einstellbar...schade um den guten chrom.

also, ich habe natürlich ne mutter raufgedreht..... . der stumpf ist aber vom raufschlagen schon leicht schief geworden. dass meinte ich mit dem gewindeproblem. ihr seht, sie ist echt fest. geht gar nichts ausser hammer?

ich habe das folgende riesen-problem: ich bekomme die kurbelwelle nicht aus meinem px-gehäuse. es ist eine mazz. rennwelle und ich habe sie erst vor ca. 2000 km eingebaut. der motor lief einwandfrei und sie dreht sich von hand aber sie will nicht aus dem lager. ich habe es bereits mit einer lötlampe und einem gummihammer versucht. das einzige was ich erreicht habe, ist das das kuppl.-gewinde jetzt eher nicht mehr so gut aussieht. wie bekomme ich sie heil aus dem block, damit ich den einlass auf membran fräsen kann?

ich suche einen malossi membran ansaugstutzen für px. membran zustand ist nicht so wichtig. bitte alles anbieten. hier fährt ja wohl keiner mehr so nen low tech... also verkauft ihn mir.

steht in kiel auch eine rum...

hauptständer passt. fahre heidenau "61".

das diagramm ist ein gutes beisspiel. meine erfahrung mit den engländern ist, das man mehr leistung gewinnt, dafür aber auch ein ausgeprägteres reso-verhalten in kauf nehmen muss und damit meistens einen kleinen leistungseinbruch kurz vor der reso. in sachen max. drehzahl gibt es sich wahrscheinlich nicht viel. das obige diagramm kann man ja mal mit den bisher geposteten GB-RAP-diagrammen vergleichen und dann selbst entscheiden, ob es einem das geld wert ist. von mir stehen welche im topic: "177er polini drehschieber oder membran?" oder so ähnlich. die meisten fahren allerdings mit 28/30er gasern.

die italiener sind fürs geld von der leistung her nicht schlecht. aber es gibt besseres und vor allen dingen eintragungsfähigeres. optik und sound sind natürlich geschmackssache. @maxpower: ich glaube, von dir ist ein leistungsdiagramm im setup? das sieht gut aus, aber mit einem engländer kann man in allen bereichen eben noch ein bißchen mehr holen. wobei es natürlich unterschiede gibt. aber ein leovinci ist ja auch anders als ein polini....