Han.F

Bisher war bei mir und allen Kunden immer eine Stufe. Ist vielleicht die Stehbolzenbohrung bei der Raste auf 8mm oder mehr aufgebohrt? An der grün markierten Stelle mußt du schauen, dazu müßtest du glaube ich aber erst mal die Raste reinigen.

Das Malossi Gehäuse ist, mit ein paar kleinen Mankos, sicher das Beste zur Zeit erhältliche! Dennoch möchte ich wetten, das dein Motorseitiges Schaltseil langsam eine Furche in das Gehäuse schleift, denn das war bisher bei jedem so! Das Gehäuse trägt an der Stelle einfach zu dick auf! Und so kann man auch schon mal verzweifeln, weil es sich sehr hakelig, wenn überhaupt, schalten läßt, bis man dann schlussendlich entdeckt, dass das Schraubnippel an der Stufe immer hängen bleibt! Dieses Topik ist doch hier um Erfahrung auszutauschen, darum verstehe ich nicht, dass man auf Köcky so los geht (mehr oder wehniger) obwohl er ganau das getan hat! Oder ist es besser, wenn sich manche 2x überlegen, ob sie hier nochmal ihre Erfahrungen austauschen?

Normales M8 Gewinde ist hier nicht zu empfehlen!

Der @#955 (vespateile.wien) hat einen direkten Draht zu Parmakit, der kann dir vielleicht einen besorgen!

Da braucht es kein Foto, dreh die Mutter auf (es gibt nur eine) , die das Pedal fest hält, dann verstehst du schon!

Jaein, du kannst die Kontermutter am Pedal öffnen und beides weiter Richtung Rahmen drehen ... -> bei mir liegt die Kontermutter am Rahmen an, das Kardan ist ganz wehnig vorgespannt und das Pedal steht waagrecht im nicht betätigten Zustand, so funkt das wunderbar! ... bei so billig Teilen muss man schon mal etwas obtimieren/nachstellen, dann funktioniert das aber meißt ausreichend.

Fedle nur in eine Lasche ein und biege den Zapfen zurecht, bis es paßt -> geht leichter als man denkt! Mit der letzten Querschraube vor dem Hydraulikzylinder kannst du den Winkel des Pedals flacher stellen, dann ist dir das nicht mehr im Weg beim aufpumpen!

Ares in 1,5mm Blech + gewickelt ist "gefühlt" halb so laut wie LTH-Midrange + gewickelt mit M1L60 GTR und fährt sich deutlich angenehmer auf der Straße! Ein Bekannter von mir hat gewechselt und ist jetzt echt glücklich!

Ich verstehe echt nicht mehr, wie man auf solche Werte kommen kann, wenn jeder, zu jeder Zeit, am Hdy. googeln kann??? M7 mit der Festigkeitsklasse 8.8 hat ein maximales Anzugsdrehmoment von 13,7Nm!!! Mehr braucht es nicht, es sei denn, man möchte eine empierische Studie durchführen, ab wann der Vergaser anfängt sich zu verformen oder ab wann die Gewinde nachgeben! Andererseits ... immer weiter so, nach fest kommt ab, nach ab beginnt meine Arbeit

Der Zylinder ist auch magnetisch!

Wenn es bei vollem Tank auch ist, kann eigentlich nur noch die Tankentlüftung das Nadelöhr sein!

Ich hatte mal einen Lunker von der Bohrung für den Bolzen der Getrenntschmierung zum Einstich des Sicherungsrings des Lagers .... hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe! Beim Abdrücken hat es auch nur Bläschen aus dem mit Öl gefüllten lager gedrückt.

So wie du das beschreibst und das auch gleich bei beiden Motoren, könnte man meinen, du hast entweder die Wellendichtringe verkehrt rum eingebaut, oder bei beiden Wellen paßt die WeDi-Lauffläche nicht. Oder du hast bei beiden einen kleinen Lunker, der neben den WeDi durch bläßt (hatte ich auch schon mal).

@atom007

Noch ein Mal: DIE WELLE IST NICHT GANZ IN DAS LAGER EINGEZOGEN! Wahrscheinlich hast du beim Einziehen verkantet und geglaubt es geht nicht mehr weiter, tut es aber! Dann wäre kein Spalt beim Drehschieber und die Welle würde am Gehäuse anstehen!

Nein, so fährt das garantiert nicht! Es sollte min. 1mm Überdeckung zwichen Verdichterplatte und Steuerwange sein! ABER, wenn du die Welle komplett in das Lager einziehst, wirst du diese Überdeckung haben! -> gut erkennbar an diesem Foto: Nein!

Da bekommen die Begriffe Ein- und Dreiteiler eine ganz andere Bedeutung!

Schreib den @Marcots an, meines Wissens ist er aus Triest! Heftiger Schaden!!!

Kann er nicht, der hat sich gestern vertippt, sind 31,6VA bei 62mm

Probier es halt aus und berichte! Meine Einschätzung: Bis 6000 nix, dann kurz huiiii, dann Schluss weil der kurze Drehschieber nix mehr liefert.

Bau um auf 62mm Hub, dann solltest du wieder bei so rund 28° VA landen.

Wie mich @MyS11 schon zitiert hat, ist an der Stelle zu wenig "Fleisch" und Dichtfläche um eine Gewindebuchse zu setzten! Die einzige sinnvolle Möglichkeit das zu reparieren, ohne den Motor auszubauen und zerlegen, ist ein spezial Stehbolzen mit M8x1 an der Motorseite und orig. M7 an der Vergaserseite! Warum: Original ist ein M7x1 Gewinde im Motorblock, das hat ein Kernloch von 6mm, M8 hat aber eine Steigung von 1,25 und ein Kernloch von 6,6-6,9mm (je nach Toleranz). D.h. man erreicht nur ein schlecht geschnittenes M8 Gewinde mit verminderter Tragfähigkeit. M8x1 Feingewinde hat einen Kerndurchmesser von ~ 7mm, damit erreicht man eine deutlich bessere Tragfähigkeit! Durch das M7 Gewinde richtung Vergaser, kann man die originalen Zentriermuttern, wie bei den Oldies und älteren PXen verwenden und hat somit auch kein Problem den Vergaser richtig positioniert zu bekommen. Das paßt auch mit E-Starter, einziges Manko, man bekommt den Vergaser nur ohne Gemischschraube montiert und muss sie nachher am E-Starter vorbei rein Fummeln, was nahezu unmöglich ist! Abhilfe schaft hier eine gekürzte Gemischschraube (wie bei den Oldies), denn so läßt sich der Vergaser wieder ganz normal mit eingeschraubter Gemischschraube montieren! (Abdeckgummi nimmt man dann auch von den Alten...) Stehbolzen könnte ich dir machen. Dann brauchst du nur noch das Gewinde in den Motorblock schneiden und dir die "Oldie Muttern" besorgen !!!Aber Vorsicht, an der Stelle muss man schon ganz genau wissen was man tut, denn sonst ist schneller alles hin, als man autsch sagen kann!!!

Ist auch, seit langem, mein Anspruch! Denn wenn es wo beim Abdrücken schon durch pfeift, kann das im Betrieb mit heißem Motor, noch viel stärker werden! Und dann wundert man sich, wenn nach einem harten Ritt auf einer 5km langen Geraden bei Vollgas der Motor, trotz Angstbedüsung, fest geht!

Braucht es nur, damit man mit dem Trennmesser des Abziehers wieder abziehen kann. Mit meiner Thermoabziehzange ist das egal! Wenn man ganz gut im Messen ist und Perfektionist auf höchstem Niveau, kann man sich natürlich ausmessen wie weit der Lagerring aufgezogen werden muss, damit die volle Auflagefläche auch aufliegt!

@malloc Du beantwortest die Frage nicht! Also noch mal: Wie hast du den Lagerring von der nicht passenden Welle abbekommen und wie auf die 200er Welle aufgezogen? Schließlich wollen wir hier alle wissen warum so ein Lagerschaden zustande kommen konnte! (mal abgesehen von dem komplett unnöten Lageradapter, der noch dazu die Schmierbohrungen verdeckt hat) Und zum Thema radiales Spiel: Ist der Lageradapter zu eng für das Lager, hast du am Lager nicht Lagerluft C3, sondern ganz schnell CNULL!