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Smallframekupplung/PrimärKorb.....


StahlFix

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Hi !

Ich würde nieten, da ist haltbar und problemlos. Und auf den Nieten ist eh kaum Belastung, wie du schon erkannt hast is die Problemstelle eher das Blech bzw nicht entgratete Federn. Ich denke auch dass nach innen ein auflösen des Bleches nich so tragisch ist.

Greetz,

Armin

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  • 3 Wochen später...
und was sagt ihr dazu? musste nichts entfernen, hatte alles im block platz.

gefällt mir, so sieht meins auch ungefähr aus. Ich hab halt hinten die Muttern und vorne Linsenkopfinbusschrauben, aber macht ja kein Unterschied.

Wie dick is deine Stahlplatte?

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Hi V5B3T!

Wie hast du das hergestellt? CNC? Wenn ja, hast du nen Bauplan dazu? Oder willst du das vielleicht in ner Kleinserie produzieren? :-D

Sieht nämlich echt gut aus und scheint seinen Zweck zu erfüllen.

Mit anderen Worten: Ich will das auch in meinem Roller haben :sabber:

Gruss Sven

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hab zuerst den ring herausgedreht und dann die taschen als programm auf ner tnc fräse laufen lassen.

kleinserie schaut erstmal nicht gut aus, vieleicht in nem halben jahr oder so.

aber man könnte doch in nem betrieb mal nachfragen, ich denke für so ein teil findet man schon käufer hier im forum.

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Ich wollt mir demnächst paar so Dinger lasern lassen, zusammen mit noch paar anderen Sachen. Das wär dann der Kreisausschnitt mit Löchern wie beim V5B3T, nur ohne die ausgefrästen Taschen. Aber wer seinen Motor dazu bringen kann die Primär zu pulverisieren der kann auch selber Taschen reinfräsen. :-D Wär wohl kein Thema da 2-20 Stück für Interessierte mitlasern zu lassen.

Gibts eigentlich nen Grund warum der Innendurchmesser vom Ring so groß ist wie er beim V5B3T is, außer dass das original auch nich größer is?

20040610185319.jpg

Ich hab mir die Platzverhältnisse da im Motorgehäuse schon länger nich mehr angeschaut, aber eigentlich könnte man doch das Teil gleich so machen dass es die Federn KOMPLETT abdeckt, so dass auch keine Federbruchstücke mehr rausfallen können?! Die Innenkontur wäre dann quasi ein 8-Eck mit 4 langen Seiten wo die Federn sind und 4 kürzeren Seiten dazwischen. Das hätte auch noch den Vorteil dass es schneller zu lasern ist.

Bearbeitet von Gerhard
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also das mit den Platzverhältnissen würde mich auch interessieren.

Der Innendruchmesser vom Ring kann warscheinlich nur so klein gewälhlt werden, daß noc der Lagersitz vom 16005er Lager noch dazwischen passt und wenn ich mir das so ansehe wird da nicht mehr soviel gehen.

Außerdem würde ich denn Ring so leicht wie möglich machen,.. ist ne rotierende Masse!

@VB53t: hast du die Primär schon montiert,... Das Sekundärzahnrad überschneidet doch den oberen Lagersitz vom Kululager,.. hat der Ring eigentlich platz?

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der einzige punk wos es einwenig den block berührt hat war an der erhöhung bzw lagersitz vom kleinen primärzahnrad. habs dann einwenig anders montiert und verschoben und dann hats gepasst.

der innendurchmesser ist fast gleich groß wie original, da muss was frei sein, isst doch glaub ich der lagersitz im wege.

das mit der masse hab ich mir auch schon gedacht, dr wiegt ja jetzt ein gutes stück mehr als das originale blech.

also wie wirkt sich das aus??

das taschenfräsen iss ja wirklich kein prob, wenn jemand zugang zu ner tnc oder cnc hat, die macht das dann alles alleine.

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Die Sache mit dem Gewicht sehe ich nich so tragisch, is ja zum Glück innen wo mehr Material hin soll, das wirkt sich beim beschleunigen nicht so sehr aus wie wenn außen mehr Gewicht wäre. Und wer kein HP4 fährt braucht sich dahingehend eh keine Gedanken machen. Und da 20-30g mehr oder was das wiegen würde wär mir die Sache schon wert, denn bei den bisherigen Varianten können sich zwar die Federn nicht mehr durcharbeiten, aber einzelne kleine Stücke der im schlimmsten Fall zermatschten Federn können immer noch raus.

Mal schauen ob's passen würde, zur Not kann man ja auch noch am Ring innen und an der Gegenseite am Gehäuse bisschen was anschrägen damit es passt. Der höchste Punkt der Federn ist an der Stelle ja eh schon überschritten.

Könnte mal jemand ein Foto machen mit nem Lager auf der Primär? Vielleicht könnte man dann ja schon was sagen. :-D

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würde eigentlich etwas dagegen sprechen die Federn gegen hartgummi Stücke in der selben Grösse auszutauschen? Bei Motorrädern gibt es ja auch so etwas, dass sitzt im Hinterrad am hinteren Ritzel, korrigiert mich wenn ich mich täusch eoder die Dinger eine andere Funktion haben...

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Bei Motorrädern gibt es ja auch so etwas, dass sitzt im Hinterrad am hinteren Ritzel, korrigiert mich wenn ich mich täusch eoder die Dinger eine andere Funktion haben...

Du hast recht. Meine Kreidler hatte auch Gummiruckdämpfer hinter dem Kettenblatt. Hatte das mit dem Gerhard auch schonmal bequatscht weil das eigentlich ne ziemlich geniale Lösung wäre. Man müsste nur rausfinden aus welchem Material das Zeug ist bzw. sein muss und dann entweder zuschneiden oder direkt passende Teile von nem Moped übernehmen.

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Ob da dann aber die popelige Auflagefläche vom Korb selber ausreicht?? Glaube ich nicht. Da müsste man dann tricksen oder so, nen viereckiges Stahlplättchen das genau passt, zwischen Korb/Zahnrad und Gummi und nen recht harten Gummi, und plane Abdeckscheiben damit der Gummi nicht nach oben und unten rauskann.

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man könnte ja um die Auflagefläche größer zu machen die Taschen im abdeckblech geschlossen fräsen... das mit dem Gummi rauszubekommen sollte ja nicht so das Problem sein, kann mal meinen Mechaniker meines vertrauens anhauen.

Bearbeitet von pvfahrer
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man könnte ja um die Auflagefläche größer zu machen die Taschen im abdeckblech geschlossen fräsen... das mit dem Gummi rauszubekommen sollte ja nicht so das Problem sein, kann mal meinen Mechaniker meines vertrauens anhauen.

das wär cool, mach mal! :-D

die Ruckdämpferfeder von der smallframe hat Außendurchmesser 11mm, Innendurchmesser 6,5mm, Länge 30mm

wenns das gibt dann wäre natürlich auch ein 4-eckiges Gummi (statt einer runden Feder) interessant.

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würde eigentlich etwas dagegen sprechen die Federn gegen hartgummi Stücke in der selben Grösse auszutauschen?  Bei Motorrädern gibt es ja auch so etwas, dass sitzt im Hinterrad am hinteren Ritzel, korrigiert mich wenn ich mich täusch eoder die Dinger eine andere Funktion haben...

In meine Primär kommen auch so Zaubergummis rein,.. die heißen Elastomergummis und die gibt es laut aussage meines Motorinstandsetzers auch in verschiedenen Federhärten.

Der Vorteil an den Dingern ist, das sie nicht brechen können,..

Außerdem nehmen die Dinger auch seitlich durch Haftreibung Kraft auf.

Die Auflagefläche ist seiner Meinung nach ausreichend.

Abdeckscheiben sollten dann auch die originallen funktionieren.

Noch mal was zu den rotierenden Massen:

Hab mich mit ihm mal über gebohrte Getriebezähnräder unterhalten, und er hat drauf gesagt:

"Alles was im Motor nicht beschleunigt werden muß, geht aufs Hinterrad! Ich freu mich über jedes Gramm, was ich bei nem Viertakter am Ventiltrieb wegbekomme!

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also habe mal nachgefragt, er konnte mir zu dem Material nichts genaues sagen, er hat gemeint erschaut mal bei sich in der Werkstatt nach ob er noch alte Rückdämpfer vom Motorrad hat, da könnte man sich das Zeug ja mal anschauen und evtl sich was draus zurecht "schneiden", besser wäre es nätürlich wenn es sowas dirket in der größe zu kaufen gäbe, aber selber machen macht mehr freude...

das einzige was er noch gesagt hat ist, dass er nicht 100%ig weiss ob die die Gummis Ölfest sind.

Melde mich dann wenn er noch sowas rumfliegen hat.

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ok, es stellen sich dann also 3 Fragen:

1) Wo findet man passende Elastomergummis. Is ja noch relativ unproblematisch, kann man sich ja zur Not zurechtstutzen.

2) Wie findet man die richtige Shore-Härte raus? Ich würde sagen bisschen härter als mit den original Federn könnte das schon sein. Wenn ich hier auf dem Gummi von dem ich weis dass er die Härte 40 Shore hat rumdrücke dann würde ich sagen dass man schon mindestens Shore 120 braucht. Andererseits isses wohl auch so dass die Gummis mit zunehmender Quetschung härter werden im Gegensatz zu den Federn, womit wir bei

3) wären. Wieviel Luft brauchen die Gummis außenrum um vernünftig zu funktionieren. Das könnte man ja bei den Mopeds wo die Dinger dann her sind abkucken, wobei man das auch wieder in Relation zum maximalen Ruckdämpferweg der Smallframe Primär und dem vom Ruckdämpfer des Möffs setzen müsste. 2) und 3) sind also quasi voneinander abhängig.

jetzt seid ihr dran mit Ideen und Vorschlägen :-D

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Wenn die Gummis sich zur Seite drücken können, also nur seitlich Luft is, wäre das wahrscheinlich besser oder so. Und dann flache Abdeckscheiben damit sie nicht nach oben und unten wegkönnen, wegen der kleinen Auflagefläche am Korb (muss man wahrscheinlich eh was unterlegen damit der Korb die Gummis nicht wegdrückt).

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    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt     
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren... 
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