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Geschrieben

Hallo Leutz, bin neu in diesem Forum aber nicht neu in der Szene! Hab mehrere Vespen und bin jetzt für ne schmale Mark an die Lambretta gekommen! Meine Vespa hab ich im Ratten Style und das soll auch die Lammy werden bzw bleiben! Die Kiste ist O-Lack und stand seit 1985, leben ist schon drin und sie soll nächste Woche zum TÜV! Sie ist ein bisschen schwach auf der Brust und ich werd ein wenig "finetuning" machen! Jetzt kommt ihr ins Spiel, brauche Tips bezüglich Auspuff ( der ist vergammelt ) optimaler Zzp usw. Hab noch n 28er Pwk liegen und frage mich ob der und mit welchen Teilen der gut funktioniert! Vorab danke für euer Feedback, Michael

Geschrieben (bearbeitet)

Ziel der Klasse?

Budget?

 

Ansonsten - quasi gegetsmühlenhaft...

TS1 läuft prima mit dem z.Vfg. stehenden 28PWK aber auch mit Mikuni 35TMX. Auspuff JL-Road oder Voyager.

Gehäuse kann man ja aufschweißen und Stehbolzen versetzen. :whistling:

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben

...Kohle spielt ne untergeordnete Rolle, möchte nur nicht die Werkstatt voller Ersatzteile liegen haben die nicht harmonieren! Wenn ich Kauf, dann hätt ich gern, das die Sachen in allen Ausbaustufen zusammen passen! Naja und es soll ein Tourer mit Leistung werden, ob es dann hält liegt meistens an der Montage....

Geschrieben

...nix flehen oder schweißen, da bleibt alles an Ort und Stelle! Hätte ich softtuning schreiben sollen? Der Motor kommt im Winter raus, neu abdichten und was man halt so macht! Und dabei würd ich gern optimieren und anpassen, darum die Frage! Wenn ich heizen will nehm ich meine PX...

Geschrieben (bearbeitet)

...Kohle spielt ne untergeordnete Rolle

das ist doch schon mal die richtige einstellung.

 

 

und überlies das gesabbel von wernerichfahrnurzumwirtinstalmitderlambretta.

 

 

ansonsten hat rainherr recht....mit dem oanser auf der kiste wirst du die px nicht mal mehr mit dem arsch anschauen.

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

Wenns nur darum geht entspannt mit 14PS mit dem Verkehr mitzuschwimmen ...

Daher die Frage an den TE nach ZDF für die Lammi.

Und bitte nix mehr von Feßba - da ist hier völlig uninteressant.

:whistling:

Geschrieben

...jetzt wirds fachlich! Naja, bin mit meinen Kisten auch immer auf der schnelleren Seite der Straße! Die Lamberta soll, was ja durchs laaaange Getriebe durchaus möglich ist, die 100km/h Marke gern überschreiten und auch keine 5km dafür brauchen! Ich strebe so 15 PS an, dürfte durchaus auch etwas mehr sein! Ich möchte die Zündung behalten, ewtl nur nen elektronischen Regler verbauen! Der Vergaser ist da, hätte auch noch nen 30 Delortho im Bestand! Also nen Tip für nen Zylinder und nen Auspuff wäre gut, aber nix was nervt! Hab nen Curly an der PX, also laut hab ich schon! Investieren möcht ich so 1000 Euronen, denke das sollte vorerst reichen...

Geschrieben

Ich würde den Motor auf jeden Fall von innen nach außen aufbauen.... eine ordentliche GP Welle rein (zumindest 60/110), Inderzündung, originale Kupplung reicht allemal für dein Vorhaben. Clubmänner gibt es ja eine gute Auswahl, V 2 Big Box ist von der Passform und Verarbeitung top, Lautstärke ist auch im grünen Bereich, wenn der Auslass nicht aufgerissen wird. Zylinder nach Geschmack, entweder RT 195 oder Mugello.... mit € 1000,- wird's da aber schon knapp.....

Geschrieben

 Die Lamberta soll, was ja durchs laaaange Getriebe durchaus möglich ist, die 100km/h Marke gern überschreiten und auch keine 5km dafür brauchen!

Deshalb brauchst Du einen Zylinder, der nicht so drehzahlorientiert ist. Mugello wäre bei dem Getriebe nicht meine erste Wahl. Du könntest Dich mal über den Exoten "Granturismo 186" von Richard Taylor schlau machen. ;-)

 

 Ich möchte die Zündung behalten, ewtl nur nen elektronischen Regler verbauen!

Die sind m.E. nicht kompatibel.

 

 Auspuff ... aber nix was nervt! Hab nen Curly an der PX

Leistung und Leise schließen sich m.E. aus.

Du brauchst früh anliegendes Drehmoment. Brotdosen von Gori oder Pipedesign finde ich ganz witzig.

 

1k€ könnte knapp reichen, wenn der KEIHIN-Vergaser schon da ist.

 

Ach noch was ... Laß bitte den Feßba-Quatsch hier raus. :sneaky:

Geschrieben

...jep da bin ich auch! Wenn der Motor eh auf ist und die Lager neu kommen, kommt auch ne Welle rein! Steh allerdings nicht so auf Membran, hab ich nur an der Puch, die Vespe ist Drehschieber und die Lammy bleibt Schlitzgesteuert! Werd aber den innen nach außen Weg gehen! Hab alle Maschinen (drehen, fräsen, bohren, schleifen, hohnen usw) auf der Arbeit und hab quasi alle Möglichkeiten! Also ich mache lieber, kaufen kann jeder....

Geschrieben

Die Zündung ist die grösste Schwachstelle der Tv. Das musste ich nach jahrelanger schmerzvolker Erfahrung feststellen. Eine E-Zündung lohnt auf jeden fall.

Das TV Getriebe ist zu lang um Mufello oder RT zu ziehen... Ideal ist zb das GP200 indisch

Geschrieben

TV hat doch das SX200 getriebe?

das passt doch.

Bin ich auch lange gefahren mit einem 200er Stage 4.

 

 

Zur Zündung

in mener Serie 2 fahre ich das so, also Kontaktzündung und 6V BGM regler und Bleiakku

 

läuft schon, und läd auch meine Batterie, aber das Licht ist halt schon schwach, und du bist auch mit der Kurbelwelle eingeschränkt, (Li Konus).

 

mit 12V elektronisch ist halt 1 für allemal Ruhe.

 

 

 

Geschrieben

...wie auf der Arbeit! Elektronisch und Ruhe! Nee nee, ich bieg gern nochmal an nem Kontakt, die alten Zündungen funzen eigentlich sehr gut und ne Verstellung brauch ich nicht....nen guten Auspuff der was kann und nicht so auffällig ist wäre das nächste, da bräuchte ich nen Tip...

Geschrieben (bearbeitet)

http://www.germanscooterforum.de/topic/273686-deutsche-serie-2-oder-wie-überhole-ich-die-6v-elektrik/?p=1068143343

 

ich weiß aber nicht ob die SS Elektrik bis ins Detail gleich der Li150 Elektrik ist.

 

 

und die Batterie wird hier im bergigem (wo das Bremslicht relativ oft an ist) erst zuverlässig geladen seitdem ich fürs Bremslicht eine Led Soffitte habe.

Rücklicht hängt weiter an AC, Bremslicht an DC.

http://www.germanscooterforum.de/topic/273686-deutsche-serie-2-oder-wie-überhole-ich-die-6v-elektrik/?p=1068142971

 

die BGM Led Platte hat mir die Wechselspannung vom Rücklicht relativ schnell zerschossen, desshalb jetzt halt so

Bearbeitet von Werner Amort
Geschrieben (bearbeitet)

... kommt auch ne Welle rein!

 

 

 ... Ich möchte die Zündung behalten

Willst Du wirklich eine neue Welle mit dünnem Konus einbauen um Deine alte Kontaktzündung behalten zu können? Ich fasse es nicht.

 

B.t.w.:

Weitere Bilder etc. gibt's auf VO

(Daher kommt wohl auch die Angewohnheit, immer wieder das andere Fabrikat zu erwähnen :baaa: )

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben (bearbeitet)

@rainherr

 

lass stecken, ab hier muss der werner übernehmen.

 

 

"geld spielt keine rolle" und dann bei 1000 die grenze....puh alder...hartz4?

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

Willst Du wirklich eine neue Welle mit dünnem Konus einbauen um Deine alte Kontaktzündung behalten zu können? Ich fasse es nicht.

 

B.t.w.:

Weitere Bilder etc. gibt's auf VO

(Daher kommt wohl auch die Angewohnheit, immer wieder das andere Fabrikat zu erwähnen :baaa: )

Vielleicht war das so nicht nicht klar.... Welle: auf jeden Fall mit großem Konus, dann geht das mit der vorhandenen Kontaktzündung aber nicht mehr.... Elektronische SIL Zündung: gut und günstig.... hält bei mir seit 10 000 KM ohne Ausfall....

Geschrieben (bearbeitet)

Es gibt auch gute wellen mit kleinem Konus.

Es geht ja nur ums Pleuel, der Konus an sich ist das kleinste Problem, vor allem bei der angestrebten Leistung.

 

Weiß auch nicht warum in allen Katalogen sinngemäß drinnen steht, dass eine Lambretta erst mit Gp Konus und elektronischer Zündung mehr als 5km am Stück fahren kann :whistling::sigh:

Bearbeitet von Werner Amort
Geschrieben

Willst Du wirklich eine neue Welle mit dünnem Konus einbauen um Deine alte Kontaktzündung behalten zu können? Ich fasse es nicht.

 

B.t.w.:

Weitere Bilder etc. gibt's auf VO

(Daher kommt wohl auch die Angewohnheit, immer wieder das andere Fabrikat zu erwähnen :baaa: )

und dort wird von 30 PS gesprochen.....standfest....herrlich, am besten mit KoZü und LI Welle...für 1k€ spannend :wacko:

Geschrieben (bearbeitet)

die meisten hier versuchen den jungen mann hier  in die richtig richtung zu lenken, aber es gibt halt immer wieder leute die querschiessen müssen und verunsichern damit die neulinge mit ihren schrägen ansichten.

 

wenn, dann sollte man es gleich richtig machen und wie oben schon geschrieben steht, von unten nach oben vernünftig aufbauen.

das spart langfristig geld und ärger.

 

klar kann man basteln und alles mögliche läuft irgendwie.

 

warum soll man zwanghaft eine welle mit kleinem konus verbauen wegen der alten zündung um dann festzustellen, dass man doch  den großen braucht um mehr auswahl an zündungen zu haben?

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

Abgekürzt würde es wie bei Harald & Rainer eichelich ganz einfach heißen TS1, 35er Mikuni & Road (wie genannt).

Dass eine GP-Welle von MecEur samt ordentlicher Standardkupplung reicht und ne indische 12V-Zündung oben drauf, ist wohl unbestritten klar.

Damit ist man alltagstauglich mit zw. 15 und 20 PS unterwegs. Allerdings reichen die 1000,- halt trotzdem nicht ganz aus.

Wenn die Kohle keine Rolle spielt, ist man mit 2500,- inkl. neuem 200er Block alltagstauglich dabei.

Will man am kleinen Block festhalten, frickelt man den halt mehr oder minder aufwendig um und spart ein bißchen.

 

Fertig. Ich hoffe, alles beachtet und den finanziellen Rahmen nicht gesprengt zu haben. :-)

 

Das ist im Schnitt alle zwei Jahre mein Weg. Allerdings schwöre ich mittlerweile auf die Liedolsheim und verzichte an der Stelle auch nicht mehr.

Geschrieben

Hab jahrelang dieses "bei kleinen Wellen reisst der Konus ab" Ding als Fabel abgetan, bis mir selber einer abgerissen ist! Und der Motor war bis auf den 175er im Standart Trimm, würde das als ungetunt bezeichnen.

Kurz: keine dünnen Wellen mehr wenn eh getauscht wird!!

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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