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Unterschied Lenker PX alt und Lusso

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Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Moin,

kann mir jemand sagen woran ich erkenne ob ich einen PX Lusso oder PX alt Lenker vor mir habe? Worin unterscheiden die beiden sich? Sind die Aufnahmen der Lenkerkopfabdeckungen gleich?

Gruß,

Janosch

Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Hi unter anderem sind beim Alt-Lenker die durchführungen für die Schalterkabel kleiner als bei der Lusso. Die Aufnahmen für die Lenkerabdeckung sind gleich.

Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Die Frage gab es hier schon ein paar mal, hab auf die Schnelle folgendes gefunden:

http://www.germanscooterforum.de/topic/181493-unterschiede-lenkkopfunterteil-alt-lusso/

http://www.germanscooterforum.de/topic/81554-unterschied-lenkkopfunterteil-px-lusso-px-alt/

http://www.germanscooterforum.de/topic/234955-lenkerumbau-von-px-lusso-auf-px-alt/

Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Autor

Hey,

das ging ja schnell, klasse.

Besten Dank!

Gruß,

Janosch

Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Hallo

Siehe Bilder:

Lusso Lenker

$T2eC16V,!wsFJQ7-wbWKBSbQtbs3RQ~~48_72.J

Px alt Lenker

Gruss

remolo

Geschrieben 21. November 201312 Jr.

Im Prinzip ist da kein heftiger Unterschied. Die alte Abdeckung passt auch auf den Lusso-Lenker bzw. umgekehrt und den Schaltern ist es auch egal, an welchen Lenker sie montiert werden.

Geschrieben 22. November 201312 Jr.

Hab an meiner Lusso auch einen PX-Alt lenker mit Lussoschaltern und Alt-Abdeckung mit Tacho. Macht einfach nen schlankeren Fuß, grad bei nem Drop :)

2 Wochen später...

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

Hi , wollte gerne mal wissen ob eine lusso gabel mit halb hydraulische scheibenbremse in eine p 200 bj 80 ohne Probleme rein passt ?

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

Nur der Lenkschloßschlitz muß geändert werden.

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

@t4 danke ist das schwer oder macht das einer im gfs

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

Kannst selber machen, mit der Feile oder Dremel oder so. Legste die beiden nebeneinander dann siehst dat schon.

Edit sagt, kannst aber auch hier im GSF machen lassen

Bearbeitet 1. Dezember 201312 Jr. von Locke82

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

@ fischmulle

ein wenig dremeln, hab das mit schleifscheibe und schleifstein gemacht.

edith da war jemand schneller.....

Bearbeitet 1. Dezember 201312 Jr. von TU ES!!!

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

GFS?

Gabel einbauen, ausrichten, anzeichnen und in etwa nach dem Muster der alten Gabel bohren

-- typed with thumbs. Excuse typos.

Geschrieben 1. Dezember 201312 Jr.

Danke für die Info dan werde ich mal mit dem Ausbau beginnen vielen Dank jungs ihr seit spitze

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Primärblech zerstört , Zahnrad Ölpumpe gebrochen.

Setzungserscheinungen gibt's natürlich immer, egal ob mit oder ohne Scheibe. statt der Wellscheibe kann man genauso gut eine U-Scheibe nehmen oder einfach nichts, sofern die Mutti einen Bund hat. Weil diese Wellscheibe, wie du sagst, gar nichts bewirkt. Die wird nur platt gedrückt und hält sicher nicht die Schraubenvorspannkraft. Ich habe die auch nur drunter, weil es original so war und Scooter Center das mal wo beschrieben hat.

Was aber definitiv nachgibt sind die 3,x mm Scheiben. Da sieht man beim Ausbau an der Scheibe schön wo die Kante vom Lagerring drückt. Weil sich diese Scheibe egal wie hart sie ist, minimal zum Teller verformt, kann sie vor allem dann brechen, wenn an einer Stelle hohe Kerbwirkung herrscht, was bei der Nut der Scheibe meist der Fall ist, wegen sehr scharfer "Ecken". Oft beginnt dort der Riss.
Darum haben die Scheiben von SIP auch eine schöne Verrundung in den Ecken der Nut.
Ich habe von 2,8 bis 3,8 schon alles verbaut und da ist mir auch noch nie eine gebrochen, wenn man das max Anzugsmoment (ungeölt!) beachtet.

Wegen Primärausrichtung:
Ich bezweifle, dass dort 0.1mm was ausmachen. Allein das Ritzel kann bei gezogener Kupplung meist um 0.4mm wandern... Aber kannst es ja mal prüfen mit nem Winkel o. ä.

Ich nehm da immer die originale Dicke oder 3.8mm und Prüfe dann immer die Distanz zum Kupplungsdeckel mit Knet, den je nach Belagstärke variiert das. Auch mit abgenutzten Kulubelägen sollte da nichts angehen! Also min 1.5mm oder so...
Wenn die Distanz sehr/zu groß ist und das Trennspiel nicht ausreicht gibt's die DRT+1 Druckplatten.

Was ich aber bei der BGM Kupplung definitiv prüfen würde, ist der Überstand des silbrigen Innenteils gegenüber dem Ritzel. Ist das mehr als 0.3/4mm hat Du u. U. Trennprobleme und schieben wenn Du den Gang einlegst.

Von Pholgix, · Geschrieben vor 1 Minute 1 Min
PX 200 - Falschluft (Krumme Komponenten, Planen, etc.)

Wenn du denkst, dass die Innenfläche der Wanne schief ist, nimm 1mm Dichtpapier (selber zuschneiden) oder eben Dirko HT.

Ich denke nicht dass es wirtschaftlich lohnenswert ist, die Vergaserwanne richten zu lassen.
Da kannst du vermutlich direkt eine neue kaufen.

Von Sabcoll, · Geschrieben vor 20 Minuten 20 Min
VMC THUG-58 (135er) / THUG-60 (144er)

ich würde eher über Standgas gehen: siehe diagram.
Ich nutze hier immer meinen drehzahlmesser. falls nicht vorhanden:

Machs doch einfacher:
2 Markierungen: z.b. 16 Grad und 24 Grad.

Kickst die Möhre an, z.b. Standgas bei 1300, gibst bissel Gas da die Base bei 1500-4000 (24grad) ist, wirst es schon erwischen, blitze druff halten: fluchtet: 24 grad!
Dann weiter Gas geben und du merkst, ab 8000 (vollgas) druff halten: fluchtet 16 Grad

Tada!!

welche Düsen nutzt du? dellorto oder polini?

Von leckmaul, · Geschrieben vor 25 Minuten 25 Min
Nach Schaltkreuzwechsel: Das Teigproblem mit dem Kickstarter

Dann stimmt was anderes nicht, die lassen sich doch quasi mit einem Finger ziehen.
Stimmt das Verlegemuster vom Zug?
Widerlager okay und Endkappen an Ort und Stelle?
Endhülsen auf den Außenzügen?
etc.
Gerade letzteres wird schon mal gerne weggelassen und dann wundert man sich warum der Zug so wabbelig ist?
Das kann dann passieren wenn die Spirale vom Außenzug ohne die Kappen in ein Widerlager gesteckt wird und diese auch etwas größer ist als notwendig. Dann arbeite die Spirale im Widerlager, weil halt leicht elastisch bzw. im Kern halt eine Feder.
Ist nicht generell so, hängt auch von der Machart des Außenzuges ab aber nach meiner Erfahrung kommt es vor wenn dieser auch rundem Stahldraht besteht, die Feder also in gewisser Toleranz also frei beweglich ist. Bei Außenzügen, die aus flachem Draht gewickelt sind kommt es seltener vor, weil hier vermutlich Kante auf Kante trifft und nicht Rundung auf Rundung.
Bei den teuren, geschliffenen Spiralen aus dem Fahrradbereich hab ich das noch nicht gesehen.
Klingt komisch nach Voodoo ist aber so ;-)

Und die Platte muss auch nicht umsonst gewesen sein. Am Drehpunkt, also da wo der Pilz auftrifft sollte genug Fleisch sein das entsprechend plan abzudrehen.

Von agent.seven, · Geschrieben vor 42 Minuten 42 Min
PX 200 - Falschluft (Krumme Komponenten, Planen, etc.)

@Sabcoll Danke für die Tipps. Gehäuse werde ich tatsächlich mal mit dem Lineal prüfen, das kam mir noch nicht.

Vergaser hatte ich bereits auf einer Glasplatte geplant. Ist aber nach Montage wieder krumm. Wie gesagt, sobald mehr als handfest klemmt der Gasschieber und das Teil ist wieder krumm. Glaub so ab knapp unter 10 Nm ist Schluss. Hatte auch testweise einen neuen Spaco drin. Auch da klemmt dann halt der Schieber, dazu lief sie mit dem Teil auch noch grottenschlecht.

Die Wanne empfinde ich als schwieriger. WIe soll ich die auf der Innenseite plan bekommen. Wenn die krumm ist ist das ja nicht nur die Aufliegefläche zum Einlass. Außen kein Thema. Aber innen? Damit setzt sich das dann wieder auf den Vergaser fort. Irgendwie komme ich da nicht weiter, dehalb wollte ich am Einlass beginnen und den dann im Rahmen einer soweiso anstehenden Revision am besten mal professionell abziehen lassen, Wanne und Vergaser in dem Zuge ebenfalls. Aber wer macht sowas?

Mir wäre erstmal gedient, wenn ich das Teil so dicht bekomme, dass ich das Gemsich sauber einstellen kann. Dann läuft sie vielleicht schon nicht mehr so kacke wie jetzt.

Von Pimpertski, · Geschrieben vor 1 Stunde1 Std

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