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Geschrieben (bearbeitet)

Hab vor ein paar Monaten eine Scheibenbremse von ScootRS für Vespa PX gekauft, in diesem Topic hab ich davon schon ein paar Bilder gepostet.

Jetzt hab ich folgende Probleme:

-Der Tachoantrieb dreht sich nicht mit der Bremstrommel (oder Felge, wie man will) mit, sitzt also nicht wie original, fest auf der Bremstrommel.

-Wenn ich die Bremstrommel fest schraube, mit der normalen Mutter, sitzt sie fest.

Es ist so dass eine Achse dabei war, die hat aber die gleichen Maße wie die Originalachse, entweder ich hab da was übersehen oder... :-D

Eine mail an ScootRS ist schon raus bzgl. Montageplan und ob ich die Achse verpressen muss.

Wer kann mir eine Achse verpressen? Was kostet sowas?

Fotos hab ich leider keine...meine Kamera ist defekt.

Bearbeitet von Spooky2801
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Veröffentlichte Bilder

Geschrieben

Wie ichs mir gedacht hab :-D die Typen haben selber keine Ahnung:

Please see your order email for any tech links associated with products.

You don't have to use the axle if not needed.

Thanks.

Randall~

Wenigstens brauch ich die Achse nicht.

Hat das Klump denn noch niemand verbaut? Gibts eventuell Tipps von Lambrettafahrern, da wurde ja schon des öfteren über

ScootRS Scheibenbremsen diskutiert...

Geschrieben

Richtige Muttern und Scheiben verwendet? Bin mir relativ sicher, dass ich da mal bei meiner allerersten PX Probleme hatte wegen ner falschen U-Scheibe, die auf den äußeren Lagerring gedrückt hat.

Geschrieben

Ist ein wenig schwierig zu erklären ohne Fotos, ich werd heute abend den Murks einfach auf den Scanner legen.

Der Sitz der Bremstrommel reibt mit dem Sitz der Ankerplatte, also nicht innen beim Lager sondern aussen.

Eine Distanzscheibe ist dabei, leider hat auch die nichts geholfen.

Und: Ich frage mich noch immer wie der Tachoantrieb funktionieren soll, der leigt einfach so lose drin und hat keinerlei feste Verbindung zur Bremstrommel/Felge.

Mittlerweile hab ich in der Artikelbeschreibung auf der ScootRS Seite diesen Vermerk gefunden:

Tech Notes

* You need to cut the lever mount area on your headset to fit the mount, unless you want to run your own semi-hydraulic set-up, or switch your headset to a new disc type with mount (we sell them or dropbars).

* Purchase includes full instructions with photos. You will need to assemble the kit.

* Fits with our Vespa tubeless rims as shown - a great safety combination!

Und habe diese Instruktionen per mail angefordert.

Geschrieben

Aaaargh..das sind doch nur Säcke dort bei ScootRS, kurze Antwort "We did"--- :-D:wheeeha::wheeeha:

Egal, ich hab das Schei :wheeeha: teil auch so montiert, die blöde Beilagscheibe gehört nämlich nach der Sicherung für die Ankerplatte, nicht wie ich gedacht habe statt der Originalen davor-- :-D

Jetzt ist das Teil Distanziert und die Trommel dreht sich.

post-21844-1216209990_thumb.jpg

Den Tachoantrieb hab ich einfach mit 2K Epoxy verklebt- warum auch immer das notwendig ist :wheeeha:

post-21844-1216210041_thumb.jpg

Noch ein paar Fotos von der Bremspumpe und der Montage:

(Ich entschuldige mich für meine verf***te sch**ss Kamera)

post-21844-1216210140_thumb.jpg

post-21844-1216210150_thumb.jpg

post-21844-1216210165_thumb.jpg

post-21844-1216210174_thumb.jpg

post-21844-1216210186_thumb.jpg

post-21844-1216210246_thumb.jpg

Geschrieben

Sieht schick aus das Teil, da bin ja mal auf den Fahrbericht gespannt.

Besonders die Lösung für die Bremspumpe ist mal patent.

Für Leute mit kurzen Fingern ist das aber nichts oder?

:-D

Geschrieben
Für Leute mit kurzen Fingern ist das aber nichts oder?

:-D

Man kann den Winkel einstellen wie man will, es sind zwei Schrauben zur Befestigung, eine für das Loch wo die normale

Bremshebelschraube auch rein kommt, und eine für die man ein Loch von unten (s. Foto mit Ansicht von unten)

in die Bremshebelaufnahme bohren muss, hier kann man den Winkel selber bestimmen, man könnte auch ein Langloch

fräsen, um das individuell verstellen zu können.

Der Bremshebel kommt auch, wenn man ihn voll durchzieht, über den Griff und nicht genau darauf, was ein wenig angenehmer zu ziehen ist.

Geschrieben

Im Zuge einer Sammelbestellung ca. 200? samt Zoll und Versandkosten.

Hab eine ohne Druckgeber bestellt, aber trotzdem Gummileitung u. Druckgeber dazu bekommen.

Bin auch schon gespannt auf die erste Testfahrt, muss nur mehr die Spieglerleitung kürzen und das ganze entlüften.

Geschrieben

Diese Zange drückt aber nur von einer Seite mit 2 Kolben und die andre seite dient als gegenlager!!!

Je mehr sich der äussere Belag dann abnutzt, desto mehr verzieht dann auch die Scheibe beim bremsen....

Sowas wird nicht so gut bremsen wie eine von beiden seiten drückende Zange.

Geschrieben

Und um das Verbiegen der Bremsscheibe zu vermeiden, bzw. um das Verschieben des Sattels zu ermöglichen, ist der Sattel schwimmend gelagert...

Geschrieben

FEIN FEIN !!

Spooky hast du mal ein Foto von der komplett montierten Bremse ??

Hmm das mit dem verziehen der Scheibe wäre ja scho Blöd . Müsste halt mal schauen ob mann nen Bremssattel bekommt mit 4 Kolben ...

Diesen Platte zum befästigen deiner Pumpe war die dabei oder "SPEZIAL Spooky" ?

Greez

Geschrieben

ups, des hab ich nicht gaysehen...

Trotzdem iss mir da ne Originale Grimeca vom optischen her massiver

Bei der RS schaut es so aus, als ob der hintere Bremsbelaghalter unter last evtl sich verzieht, der Belag nit 100% gerade aufliegt auf der scheibe...

Nun gut, ich bleibe trotzdem skeptisch

Geschrieben (bearbeitet)

Die war dabei, Fotos von der kompletten, montierten Bremse stell ich morgen rein :-D

Frage:

Braucht man zum entlüften diese spezielle Pumpe, oder geht das auch ohne?

Sonst setz ich einfach einen :-D Haufen drauf und fahr in eine Werkstatt.

Edith an Jesus: Beim Auto hab ich auf der gegenüberliegenden Seite auch keine Kolben, ist auch schwimmend gelagert.

Bearbeitet von Spooky2801
Geschrieben (bearbeitet)

Geht prinzipiell auch ohne, ist aber fummelig. Wichtig ist, dass der Ausgleichbehälter der Bremspumpe den höchsten Punkt der gesamten Leitung bildet und die Entlüftungsschraube am Sattel den tiefsten. Entlüftungsschraube am Sattel aufdrehen, Ausgleichsbehälter auffüllen und am Bremshebel pumpen, pumpen pumpen... Dabei wird der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter sinken, er darf aber nie völlig leer werden, da du sonst wieder Luft in die Leitung saugst/drückst, was auch immer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Hebelstellung gibt, in der die Flüssigkeit so durchläuft, meine aber nicht. Wenn unten am Sattel ein beim Pumpen durchgehender Strahl Bremsflüssigkeit raus kommt, wo zwischendurch keine Luft mehr drin war, kannst du die Entlüftungsschraube mal zudrehen, und fühlen, ob du einen gescheiten Druckpunkt hast. Wenn es sich noch schwammig anfühlt, hast du wahrscheinlich noch Luft in der Leitung.

Wichtig ist auch, dass du am Anfang die Kolben im Sattel ganz reindrückst.

Gruß, Ralf

Ich glaub, dass du am Auto auch hinten Kolben hast :-D

Bearbeitet von freibier
Geschrieben (bearbeitet)
Geht prinzipiell auch ohne, ist aber fummelig. Wichtig ist, dass der Ausgleichbehälter der Bremspumpe den höchsten Punkt der gesamten Leitung bildet und die Entlüftungsschraube am Sattel den tiefsten. Entlüftungsschraube am Sattel aufdrehen, Ausgleichsbehälter auffüllen und am Bremshebel pumpen, pumpen pumpen... Dabei wird der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter sinken, er darf aber nie völlig leer werden, da du sonst wieder Luft in die Leitung saugst/drückst, was auch immer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Hebelstellung gibt, in der die Flüssigkeit so durchläuft, meine aber nicht. Wenn unten am Sattel ein beim Pumpen durchgehender Strahl Bremsflüssigkeit raus kommt, wo zwischendurch keine Luft mehr drin war, kannst du die Entlüftungsschraube mal zudrehen, und fühlen, ob du einen gescheiten Druckpunkt hast. Wenn es sich noch schwammig anfühlt, hast du wahrscheinlich noch Luft in der Leitung.

Wichtig ist auch, dass du am Anfang die Kolben im Sattel ganz reindrückst.

Gruß, Ralf

Super Anleitung, danke! :-D

Ich glaub, dass du am Auto auch hinten Kolben hast :wheeeha:

War ein wenig komisch formuliert, :-D ich meinte auf der gegenüberliegenden Seite der Bremskolben,

da ist auch einfach nur ein Bremsbelag drin, ohne Kolben.

Bearbeitet von Spooky2801
Geschrieben (bearbeitet)

Nö brauch man nicht. Flüssigkeit rein, Entlüfting unten zu und pumpen bis Fl. weniger wird, dann nachfüllen.

Einen Schlauch auf die Entlüftungsschreube udn in einen behälter legen zum Auffangen der Flüssigkeit!

Entlüftung offnen und hebel ziehen, dann Entl. zu, hebel loslassen. Vorgang wiederholen bis keine Luft mehr raus kommt.

Auf den Flüssigkeitsstand achten!!

Fertig is die Geschichte!

sebi

Edith war zu langsam..... :-D

Bearbeitet von sebi´s px
Geschrieben

Hmm bin ich mal auf den Test gespannt von Spooky.

Aber die Grimeca hat doch ein Ein-Kolbenzange , oder täusche ich mich da ?

Generell ist NIssin nicht schlecht , zumindest bei den BigBikes ....

Ich warte gespannt brauch unbedingt ne gescheite Bremse ... :-D:-D

Geschrieben (bearbeitet)
ScootRS Discbreak ist jetzt montiert...

....und was soll so eine gebrochene Scheibe bringen? Oder handelt es sich etwa um eine Scheibenpause :-D

disc brake :-D

Bearbeitet von MiNiKiN
Geschrieben
....und was soll so eine gebrochene Scheibe bringen? Oder handelt es sich etwa um eine Scheibenpause :-D

Das ist eine Scheibenpause, weil mein Roller jetzt fast eine Woche Pause hatte.

Ausserdem rennen in der Discbreak die Weiber rum und zeigen ihre Möpse her! :-D

Geschrieben

Wie versprochen die Bilder.

Der Druckpunkt könnte besser sein, bin noch keine vollhydr. Grimeca gefahren, nur halbhdyr., aber im Vergleich bremst die ScootRS besser und packt auch feste zu wenn man nur stark genug am Bremshebel zieht.

Wahrscheinlich schleissig entlüftet, war mein erstes Mal :-D

Der Vorderreifen erscheint mir etwas aus der Spur...

post-21844-1216375179_thumb.jpg

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Geschrieben

wenn das die Hebelposition bei entlüfteter Bremse ist, dann nochmal entlüften, fahre ne Scootrs Scheibe auf Lambretta und da hab ich den selben Druckgeber, der Hebel lässt sich hier nicht mehr über den Griff ziehen, ohne entlüftung natürlich

bin schon gespannt auf den ersten richtigen fahrbericht, die scheibe wäre wohl ne gute und günstige alternative zu grimeca

gruß Sven

Geschrieben
..blblablubb...Nachbazeug ....bliblablapp

Nicht ganz vom Nachbarn, und warum soll dem sein Zeug schlecht sein?

Ohne Schmäh: Die Bremse ist genau so eine eigenständige Konstruktion wie die Sprint Scheibenbremse vom Worb...

übrigens verwendet der auch die Nissin Doppelkolben Zange.

Vielleicht kannst du ja im AustrianScooterForum darüber einen Fred aufmachen und mit den 3 Usern, die dort angemeldet sind darüber diskutieren, weil das GSF is ja eh so scheisse.

Geschrieben
Nicht ganz vom Nachbarn, und warum soll dem sein Zeug schlecht sein?

Ohne Schmäh: Die Bremse ist genau so eine eigenständige Konstruktion wie die Sprint Scheibenbremse vom Worb...

übrigens verwendet der auch die Nissin Doppelkolben Zange.

Vielleicht kannst du ja im AustrianScooterForum darüber einen Fred aufmachen und mit den 3 Usern, die dort angemeldet sind darüber diskutieren, weil das GSF is ja eh so scheisse.

Du bringst nicht mal eine professionelle Hp auf die reihe :-D

oder hast auf deiner Hp in 6 Monaten auch über 130000 Gäste?

Kauf deine bauspar Bremse hast ja recht und mach deine mickrigen Gasrollen und mach weiter Werbung für den Falc Zylinder in der Hoffnung einen gratis zu bekommen wo auch nicht mehr Leistung haben wirst wie deine mickrigen 26 PS

Geschrieben (bearbeitet)
Du bringst nicht mal eine professionelle Hp auf die reihe :wheeeha:

oder hast auf deiner Hp in 6 Monaten auch über 130000 Gäste?

Kauf deine bauspar Bremse hast ja recht und mach deine mickrigen Gasrollen und mach weiter Werbung für den Falc Zylinder in der Hoffnung einen gratis zu bekommen wo auch nicht mehr Leistung haben wirst wie deine mickrigen 26 PS

:-D:-D:wheeeha:

Bearbeitet von Bonnie

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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