Jayar

Ich habe gerade etwas darüber gelesen; vielleicht in COM! oder Computerbild. Bild und Ton werden asysnchron, weil Dein Format beides getrennt verschlüsselt. Wenn jetzt Frames wegfallen/ausgelassen werden, bleibt der Ton noch ganz... deshalb hinkt er hinterher. Das Prob scheint darin zu bestehen, dass die Rechnerleistung für die Komprimierung nicht ausreichen. Alle zusätzlichen Belastungen des Prozessors sind abzuschalten. Besonders schnell sind Eure Rechner ja nicht. Ich würde zuerst mal schauen, ob die DVD Laufwerke auf DMA gestellt sind (Einstellungen - System-Hardwareprofile...). Dann müssen alle anderen Programme und möglichst auch Dienste (wie Virenscanner, Firewall,Officestart, Mail, Auto Update, Task manager usw. im Hintergrund abgeschaltet werden, es sei denn, Du brauchst sie (benutze den Task Manager) Zuletzt, falls Du XP benutzt, ist der 256MB RAM sicher zu klein. Kauf noch ein Riegelchen dazu Schaue auch, ob Du die Auslagerungsdatei auf automatisch Größe festlegen gestellt hast (ist Standard) Du könntest auch versuchen, ein Videoformat als Zielformat zunehmen, welches Ton und Bild in einer Datei verschlüsselt (=kein AVI) Viel Glück beim Basteln :sabber:

Blinker nachrüsten ist -zumindest bei Modellen ohne Batterie-ein echter Akt. 1) Es gehen ohne Bohrungen eig. nur die Lenkerendblinker von Hella; die drehen aber mit... 2) Wohin mit dem Schalter, bei Oldies mit "runden" Lenkern bleibt nur der Sprint-Nachrüstschalter, der auf den Schaltgriff geschraubt wird. Bohrungen für Schrauben und Kabeldurchführing, sowie Lampernbefestigung im Lenker und Schaltrohr nötig. 3) der Blinkgeber muß auch noch wohin. Ich habe einen gebaut, der direkt ins Lenkrohr eingeschoben wird. Mit dem Timer "NE555" 3) Wenn keine Batterie vorhganden ist, ist es faktisch unmöglich, eine Stromversorgung ausreichender Stärke ( 10 oder 18 W) bereitzustellen. Dazu muß dann eine kleine Batterie nachgerüstet werden, nur, wie diese laden? Ich habe daher den Stromkreis für Bremslicht Rücklicht und Standlicht auf Gleichstrom umgebaut, das Standlicht weggelassen, das Rücklicht aus LEDs gemacht,, um Strom zum laden zu haben. All das geht kaum bei nicht zerlegter Vespa, weil der Kabelbaum modifiziert werden muß. Also frühzeitig planen und 100 EUR Aufwand rechnen. Falls Du Interesse hast, kannst Du die Schaltpläne bekommen, den Timer würde ich Dir evtl. bauen (25 EUR). (Beispiel: VBB2)

Da die Kontakt-Zündanlage eine Extra- Erregerspule hat, hat die Zündprimärspannung nix mit dem Bordnetz(spannung ) zu tun. Der Einbau einer nachrüstbaren Elektronikzündung ist wahrscheinlich ein Riesenaufriß Impulsgeber, Stronversorgung usw...) Ich rate Dor daher: Tausch erstmal den Kondensator und vielleicht die Zündspule und Du wirst den fettesten aller Funken haben.

Das Pleuelanhängeausgleichgewicht kann nur dann in allen Positionen die Welle gleich auspendeln, wenn Du das untere Pleuelauge vorher auf 12 Uhr (!) trimmst. Je größer die Abweichungen von 12 Uhr desto ungenauer wird es, und desto mehr Oberschwingungen produziert der Motor. Ich schätze, das fünf vor oder fünf nach 12 kommt daher, weil es mit viel mehr Arbeit verbunden ist, 12:00 direkt zu erreichen. Im Übrigen ist der originale Wuchtfaktor 40%; kleiner ist nicht ok. (das hatte ich schon mal probiert)

Wie kann ich eine neue Tankdeckeldichtung einkleben? Mit Teroson Profilgummikleber geht es jedenfalls nicht, weil der sich im Benzin auflöst.

Vielen Dank für das Riesenecho Offenbar ist das ein echter Notstand! Bei meine Leisten läßt sich mit aufpolieren nicht viel machen, wegen der schlechten horizontalen Biegung. Immerhin kann man die Endstücken und vielleicht das Gummi gebrauchen, das lohnt den Satz schon fast... Ich habe jetzt auch noch ein Angebot von www.vesapavintageparts.com (= Piaggio) gefunden; die inneren sind wohl Meterware, die äußeren offenbar spezifisch... und einzeln zu bezahlen. Sind die Einzelstücke vom Rollerladen OK? Schaun wir mal...

Autor: Jayar, 28.09.2004 Hier ist mal ein ganz neues Thema: Man kann Stoßdämpfer auch zerlegen! Zumindest die hinteren und die der alten Vorderradaufhängung bis Sprint/Rally. Von den Pxen vorn habe ich leider keinen zur Hand, aber es lohnt sich, mal nachzuschauen. Die Stoßdämpfer sind zugeschraubt und nicht gebördelt oder geschweißt. Deshalb geht es. Was ist der Sinn? Wenn die Dämpfer keine Wirkung mehr zeigen, ist meistens zu wenig Oel drin; das kann man nachfüllen bzw. austauschen. Einmal spart man den Neukauf , und ZUM ANDERN kann man die Viskosität des Dämpferöls frei wählen und damit die Härte einstellen. Ist DAS nix? Das Zerlegen ist dank des hochwertigen Materials meist nicht schwierig, auch die hintere Feder lässt sich gefahrlos demontieren, weil sie keine Vorspannung hat! Alle Gewinde gehen mit etwas Caramba und einem sensiblen Händchen und passendem Werkzeug recht einfach auf, (alles Rechtsgewinde). Hat man den Stoßdämpfer nackt und sehr sauber vor sich und an den unteren Augen im Schraubstock eingespannt, so befinden sich im oberen Deckel neben dem Loch für die Kolbenstange noch 2 weitere Löcher, in die eigentlich ein Stiftschlüssel passen soll. Diese Löcher mit einem Bohrer saubermachen (4/5 mm) und dann den Bohrer nebst einem genau passenden zweiten mit dem Hals nach unten in die Löcher stecken. An den aufrecht stehenden Bohrern kann man den Deckel dann mit einer Rohrzange aufdrehen; dabei immer wieder den Dreck sorgfältig aus dem Gewinde entfernen, denn Dreck ist der Tod jeder Dämpferinnerei. Ist die Verschlußdeckel ab, kann mit sanfter Gewalt der Inhalt des Dämpfers herausgezogen werden. Es gibt keine springenden Federn usw. immer sauber bleiben! Der gezogene Inhalt ist der eigentliche Dämpfer, den man auch durch weiteres Ziehen zerlegen kann, wobei einen immer mal Öl anpißt. Dieser innere Teil -Zylinder muss voll mit Öl sein; Überschüssiges Öl quillt beim Zusammenbau mit dem Kolben in den Ringspalt zwischen Außenrohr und Dämpfereinsatz. Ich schätze, dass dieser Spalt etwa halb voll Öl stehen sollte (als Reservoir). Ist dort nix, kann eine Auffüllen ohne Zerlegendes Inhalts schon zur Wiederbelebung führen. Welche Öl nehmen? Ich lese hier bis 1963 (VBB2T) und älter ESSO UNIVIS 54 oder ab 1963 (160GS) ESSO AMMORTIZZATORI A43 für praktisch alle Modelle. Das A43 ist ein Öl mit einer Viskosität ähnlich Nähmaschinenöl (also recht dünnflüssig); ich gehe mal davon aus, das es sich um Mineralöl handelt. Deshalb habe ich als Ersatz ATF rot genommen, ein mineralisches Öl für Automaticgetriebe was vielleicht etwas viskoser ist. Damit sollte die Dämpfung etwas härter sein. Jeder kann aber feststellen, ob er ein viskoseres oder flüssigeres Öl hat: Eine best. definierte Menge Öl identischer Temperatur wird durch einen engen Trichter ausgelaufen; die Zeit bis zum Abriss der Flüssigkeit ist ein zuverlässiges relatives Maß zum Originalöl. Und nun: Frohes Experimentieren und kommentieren.

Hallo Leutz! Ich habe gerade einen Satz Trittbrettleisten gekauft; die sind von grauenhafter Qualität (und mit falsch gestanzten Löcher und schlecht gebogen) und sowieso nur für Sprint, also zu kurz aussen. Die kann ich einfach nicht verbauen. Gibt es irgendwo ein gut verabeitetes Produkt möglichst ohne die Löcher? Und vielleicht noch passend in der Länge für die VBB? Ich bin für alle genauen Angaben dankbar!

T4 und VBB2 sind wohl ähnlichen Buajahres; VBB2 ist aber aus Italien und OHNE Batterie (T4 weiß ich nicht)

18 Nachrüsung von Fahrtrichtungsanzeigern am Oldie Autor: Jayar , 19. 09.2004-09-19 Wer eine italienische Vespa ohne Fahrtrichtungsanzeiger ab Baujahr 1962 kauft, muß Blinker nachrüsten (oder eine Ausnahmegenehmigung erhalten). Da ist nicht einfach, weil eine technisch und ästhetisch einwandfreie Lösung zu suchen ist, die auch den TÜV zufrieden stellt. Anzahl der Blinker: bis zu einem best. Baujahr, sicher bis nach 1967, ist eine 2.Fachblinkanlage möglich, danach sind es 4 Blinker (Umstellungs-Jahr ist nicht recherchiert.) 18.1 Blinker Wenig in die Optik greifen die verbreiteten Hella- Lenkerendblinker ein. Einziger Nachteil: sie drehen nachgerüstet mit! Da sich aber Schaltrohr und Gasrohr nur um etwa 30 Grad drehen, kann man seinen Prüfingenieur überzeugen.. oder nicht. Dann bleiben immer noch die Backen hinten als Alternative, mit warzenartigen Hella Blinkern. Die Verkabelung ist aber deutlich umfangreicher, weil man statt einem Kabel insgesamt 3 Kabel in den Korpus einziehen muss. Ich habe mich deshalb für die Lenkerendblinker entschieden. 18.2 Schalter Der Blinkerschalter und dessen Befestigung ist ebenfalls schwierig, weil der gegossenen Lenker keine Motorradlösung zulässt, die es zuhauf gibt. Hier gibt es nur 2 Möglichkeiten: a) Nachrüst-Blinkerschalter der Rally links am Schaltschaft anbringen oder b) Den Lichtschalter so umbauen, dass man einen Lichtschalter zweckentfremdet und modifiziert. Da die Schalter oft als Kurzschließer arbeiten, erfordert das aber besonderes Geschick und Kenntnisse, welche Grundschalter am besten geeignet sind. 18.3 Kabelverlegung im Lenker Wenn die Gas- und Schaltrohre vollkommen geschlossen sind, (Oldies vor Sprint, mit völlig rundem Lenker) ist es ein echtes Problem! Schließlich will man ja die Kabel nicht außen am Lenker aufkleben, sondern innen verdeckt führen! Deshalb muss man, grundsätzlich ähnlich wie für den Kupplungszug, ein Fenster in das jeweilige Drehrohr fräsen, und im Lenkkopf innen eine zusätzliche Bohrung für die Kabelführung zu dem Drehrohr Bohren, ohne alles kaputtzumachen. Ich komme bei meiner VBB 2T am Besten von vorne durch den Scheinwerferausschnitt mit der Fräse ran. Deshalb habe mittels Kleinfräser und versch. Bohrern freihändig schräg ein 10 mm Loch in die Drehrohrführung gearbeitet, soweit in der Ecke wie möglich. Danach wird die Position des Fensters im Drehrohr durch diese Bohrung angerissen, und man kann es mit Proxxon rausschneiden und die Kanten schön verrunden. Das Loch muss nicht nur die Litzen fassen, sondern auch die Stecker an deren Enden. Im Lampenkopf kann man eine fliegende Verdrahtung legen, aber eine gut isolierte, und alle Kabel sollen in Bougierohr oder Schrumpfschlauch verpackt werden. Eine extra Erdung der Drehrohre zum Lampenkopf kann im Sinne der Betriebssicherheit auch nicht schaden. Alle Kabel sollten versch. Farben haben! Die Stromzufuhr vom Heck kann bei ausgebautem Haupt-Kabelbaum meist in die existierenden Bougierohre eingezogen werden, mit Hilfe von Blumendraht. 18.4 Spannungsquelle Die Vespen mit Batterie machen es leicht: Man kann dort direkt hinter der Sicherung die Spannung abgreifen und ein Blinkrelais zusätzlich einbauen. Hier ist dann Schluss für den Bastler mit geringen Kenntnissen der Elektrotechnik. Ohne Batterie ist es viel schwieriger, weil die Energieerzeigung genau abgezirkelt ist und für die Blinker keine mehr zur Verfügung steht. Einfach und unsicher: Man kann nat. eine Batterie einbauen und sie immer extern laden. Bei der VBB (ohne Batterie) ist die vorhandenene Schaltung sehr einfach: 1. Stromkreis für die Unterbrecherzündung>>> nicht benutzbar 2. Wechselstromkreis für das Fahrlicht (25W) und , in Serie dazu, die Schnarre 3. Wechselstromkreis (10 W) für das Bremslicht (10 W) Standlicht und Rücklicht ( 2 mal 5 W= 10 W) Dieser Stromkreis kann entweder das Bremslicht oder das Standlicht/Rücklicht betreiben. Beim Bremsen werden die anderen Lampen dunkler (was für ein Patent) Da wir heute nur mit Licht fahren dürfen, bleibt 1 und 2 wie es ist. Schaltung 2 muss aber gründlich verändert werden, damit man etwas überschüssige Elektrizität in einer Batterie speichern kann, die dann das Bordnetz beim Blinken entlastet. Diese Maßnahme ist nur etwas für erfahrene Elektrobastler! Sie ist vermutlich bei jeder Vespa etwas anders; daher sollte immer ein Schaltplan vorliegen! 1) Gleichrichtung des Stromes aus der 10 W Spule mit einem Brückengleichrichter; so werden beide Halbwellen genutzt, denn es geht hier um jede kleine Steigerung des Wirkungsgrades des Generators. Wir haben nix zu verschenken! Den Gleichrichter (60 V / 2A mind.) oder die 4 Dioden kann man direkt am Generator einbauen (warm) oder in einer Schaltbox in der Nähe der Zündspule (feucht), oder in der linken Backe (viel Kabelage). 2) Gleichstrom-Minus wird an die Karosseriemasse gelegt. Plus wird über eine weitere Diode „b“ (mind. 60V/2 A) an das Batterieplus geführt, von Batterieplus wird über eine Sicherung (4A) der Blinkgeber gespeist, von dort geht es zum Blinkerschalter nach vorne, und vom Schalter zu den Blinklampen. Das Bremslicht wird auch zwischen Sicherung und Blinkgeber abgezwackt. Dazu ist es nötig, den Bremslichtschalter „Öffner“ gegen einen „Schließer“ zu wechseln (wie für deutsche Sprint), sonst hat die Batterie eine Kurzschluss. 3) Die Batterie muss nicht groß sein, 12V 3 Ah reichen immer, aber große Batterien leben länger. 4) Vor der o. g. Diode „b“ wird die +Spannung für das Rücklicht und die Tachobeleuchtung entnommen. Die Diode „b“ bewirkt, dass man ohne Zündschloss auskommt, weil die Batterie nicht durch das permanent brennende Rücklicht geleert wird. Denn das brennt nur, wenn der Motor läuft; 5) Der Kabelbaum muss ziemlich modifiziert werden, am besten systematisch aufzeichnen, wo was neu verlegt werden muss, was abgeklemmt wird (Rücklicht ein/aus wird überbrückt). Es gibt eine Menge Lösungen. Wenn z. B. ein Zündschalter eingebaut wird, kann man die Litze für die Standlichtbirne benutzen für die Zuführung zum Blinkerschalter..... Und woher die Energie für die Batterie? Wenn sie nicht so lädt, die Standlichtbirne weglassen (5 W) oder verkleinern auf 2 W oder weiße LED einbauen ; Rücklicht auf LED umbauen (- 4 W); Tachobirne weglassen oder LED (-1 W); Blinker auf LED umbauen (nach der TÜV- Abnahme) (-8 W); Bremslicht auf LED (-8W, die Auffälligkeit ist aber abhängig vom Typ des Rücklichtes). Nimmt man viele/ alle Einsparungen wahr, kann man statt eine Bleibatterie sicher auch einen NICD Akku nehmen oder einen großen Kondensator (1 Farad) wie für Autoendstufen. Oder man kann die 25W Spule ebenfalls gleichrichten und parallel zur 10 W Spule schalten: dann hätte man noch etwas mehr Energie für den Scheinwerfer, was sicher bei den altersschwachen Generatoren interessant ist. 18.5 6 Volt oder 12 Volt? Grundsätzlich empfehle ich, überall 12 Volt Birnen gleicher Wattzahl einzusetzen. Der Strom durch die dünnen Drähte viertelt sich, damit kommt mehr Energie beim Verbraucher an. Am Generator ist NICHTS dafür zu ändern, denn der liefert die Watt-Leistung und nicht eine feste Spannung; sie passt sich automatisch an. Bei Batterieeinbau wird die überschüssige Leistung (ein großes Wort) abgepuffert und die Spannung stabilisiert sich dadurch.

Unlackierte Kleinteile kann man sicher mit chemischen Hausmitteln entrosten. Dabei kann man sich nicht verätzen, obwohl ich empfehle, eine Schutzbrille und Latexhandschuhe zu tragen. 1) Eisen-Kleinteile grob von Schmutz und vollständig von Öl/ Fett / Farbe befreien, z. B. durch Geschirrspüler, Bremsenreiniger oder Aceton. 2) Einen passenden PLASTIC-Behälter mit Deckel wählen und darin die Teile mit Wasser bedecken. Diesem Wasser pro Liter ca. einen gehäuften Esslöffel Citronensäure-Pulver zufügen. Die gibt es in jedem Drogeriemarkt für kleines Geld zum Entkalken von Kaffemaschinen. Zusätzlich einen Spritzer Spüli rein, damit wirklich alles Material benetzt wird. 3) Eine Nacht warten, evtl. mal umschütteln: Dann hat sich aller Rost in schwarzen Schlamm verwandelt, den man abbürsten muß. Der schwarze Schlamm färbt ziemlich ab, also Vorsicht in Mamas Küche. Die Gefahr, das zuviel Metall weggeätzt wird, besteht theoretisch, aber praktisch ist es nicht so tragisch. Tip: Bessere Stähle (Schrauben, Federringe) sind schneller sauber als Blechstanzteile. Schneller geht es, wenn die Säure in einem alten Topf kocht (20 min); das ist aber auch wesentlich aggessiver und NICHT gut für den Topf. Theoretisch kann man auch andere säurehaltige Reiniger nehmen, wie Urinsteinentferner, Antikalk usw. , jedoch ist Citronensäure 100% biologisch abbaubar und hautverträglich. Abraten würde ich von technischen Säuren wie Salzsäure, , Phosphorsäure, SCHWEFELSÄURE/ BATTERIESÄURE; WEIL DAS HANDLING GEFÄHRLICH IST. Lackreste kann man durch Natronlauge abbeizen, wobei diese ebenfalls einen rostumwandelnden eEffekt hat. Natronlauge ist aber so gefährlich wie Schwefelsäure. Besser ist daher lösungsmittelhaltiger Abbeizer, z.B. von Molto. Wahrscheinlich kann man auch Tanks innen so entrosten, wenn man sie denn entfetten kann.

Okay. Dann gibt es eine fette Preissenkung, aber dafür keinen neuen TÜV: Tataaaa: 790 EUR (nur für GSF Members)

Das Clakclackclkack kommt mit ziemlicher Sicherheit vom unteren Pleuellager; man kann es aber beim Ausbauen der Welle nicht spüren, ob es Spiel gibt oder nicht. Da hilft nur Ersatz. Die oberen Pleuellager waren mal gematcht zm Pleuelauge; es ist aber nicht easy, die Lager in den 3 oder 4 verschiedenen Größen zu bekommen. Es gibt im Forum darüber mindestens ein ein älteres Topic. Vergaserschieber können ausschlagen; dann ist die dunkelgraue Anodisierung meist weggeschliffen; kauf am Besten gleich einen neuen Vergaser, wenn das der Fall ist, weil auch das Gehäuse dort Schaden genommen haben wird.

Wieso besucht niemand meine Heimseite?? Nur 8% der Besucher dieser Nachricht machen dafür ihren Zeigefinger krumm. Dabei ist's dort ganz toll zu sehen und beschrieben.. Oder ist es immer noch zu teuer? Darüber kann man sprechen, auch über eine Lieferung nach Stuttgart oder München. Oder sollte ich sie lieber amerikanisch versteigern lassen? Wech musse aber!

Versuch mal mit ner neuen Schwimmernadel. Evtl. ist Dreck in den Düsenstöcken luftseitig. Neuer Gaser hilft sicher!

Liebe alte Hasen! Ein bischen mehr Respekt gegeneinander wäre schon angebracht. Schließlich macht der Ton die Musike, und auch DU warst mal klein und dumm. Ich persönlich als Oldtimer (47) muß leider sagen, daß ich mich ob des gegenseitigen Umgangs (Sic! Ein Genitiv!) zunehmend in diesem Forum unwohl zu fühlen beginne, da es offenbar nicht mehr nur Einzelne, sondern mittlerweile ganze Gruppen von intoleranten Schreiberlingen gibt. Also auch wenn hier vieles anonym abläuft, paß bitte auf, wem du unbekannterweise vor das Schienenbein trittst. Ein Bischen mehr Humor und Hilfsbereitschaft bitte!

Aufgepasst! Ich habe leider eine Umzug vor und verkleinere mich. Deshalb steht meine geliebte P200 E zum Verkauf Baujahr 1980, Preis 990 EURO, Zustant sehr gut!!!! Fotos und Beschreibung gibt es auf meiner Heimseite Keine Panik, ich habe noch zwei Roller.

Maal ehrlich Folks! ich habe ab 95 schon feuchte Hände, wenn ich so ans Fahrwerk denke und die tollen Bremsen. "Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann" ist offenbar von einem Vepafahrer gesagt worden....

Ein paar Regeln: Understatement is NICHT angebracht; laß es fett raushängen Ab Techniker sollte man die deutsche Rechtschreibung schon beherschen (bzw. mindestens eine davon). Stil heißt: Keinen Satz länger als 13 Worte; keine Schachtelsätze, Der Brief muß dem Leser förmlich reinlufen wie ein Weizenbier: Keinerlei Füllformulierungen und Weichspüler, klare Ansagen. Ein guter Lebenslauf muß mindestens eine Woche abhängen. Der LL ist das Wichtigste überhaupt!! Marketing heißt: Das WICHTIGSTE zuerst: Mehr als Sätze werden nur dann gelesen, wenn es interessant zu sein scheint. Sprich mit Freunden über Deien Stärken UND Schwächen, bevor Du dich bewirbst! Fremdbild und Eigenbild könne sehr stark abweichen. Prüfe, ob Du ein Alphamännchen bist oder nicht; bewirb Dich entsprechend. Mit der Karriere kann man nie früh genug anfangen, wenn man sie den will. Laß unbedingt deine Klassenbesten Kumpel das ganze am Tag vor dem Versand nochmals lesen. Bei Onlinebewerbungen entwerder nur 1 bis 2 PDF oder 1 bis 2 DOC versenden, keine Exotenformate. Möglichst kleine Dateien (350 bis unter 800 mb) Der Empfänger muß alles ganz easy in der richtigen Reihenfolge mit einem Klick ausdrucken können. Kein Urlaubsfoto versenden sondern ein Profifoto!!! Das Foto ist mitentscheiden beim ersten Eindruck, und nur der Zählt. Viel Glück! Fürs erste Gespräch habe ich immer eine PPT Präsentation und einen Laptop in der Tasche.

* Mein 300. Beitrag * Also von 80 W Lichtmaschine träume ich nur. (PX alt, ja uralt) Ich wäre schon froh. wenn wirklich 40 W rauskämen. Da nützt kein neuer Scheinwerfer nicht, keine stärkere Birne (Serie 25/25 W). Da hilft nur der Austausch von allem, wahrscheinlich und besonders incl. Schwungrad. Oder wir fahren nur bei Tag. Übrigens ist der Einbau von LED in das Rücklicht gar nicht so schwer , und ich denke, 6 bis 8 superhelle LED sollten reichen. Mein Testobjekt (Sprint) hat noch weniger Saft in der Pfanne und ich teste die LED jetzt schon seit 1 Jahr. (Normale LED sind nicht hell genug) Wenn die LED in die vorhandenen Leuchten eingebaut sind, sieht das kein TÜV.

Die verrückten Zahlen können auch von der Zündanlage kommen: Nachdem, ich den Kerzenstecker richtig aufgestzt hatte war alles wunderbar.

Hubraum statt Spoiler; aber Innenraum wie ein Golf Mein Daimler Six Bj 1994

Nützt es was, das Lüra abzuziehen? Normal kein Act mit dem richtigen Abzeiher.

Piaggio hat die ABE für die PX 200 letztes Jahr auslaufen lassen (wohl wg. nicht mehr einhaltbaren Abgaswerten) Gebrauchte, einmal angemeldete Roller sind kein Problem: Bestandsschutz!

Hallo Jungs! Heute geht es nicht um meine PX! Kumpel braucht dringend Tipps wegen massiver Kaltstartprobleme seiner ET4. Ist Euch je ein passendes Forum untergekommen, in dem qualifiziert diskutiert wird? Ich habe nix gefunden! Alle Tipps sind wertvoll (Außer:Soll er sich doch ne PX kaufen dann wird alles gut.... Jaja, ich kenne auch einige Dummschwätzer hier...)